romalex4

дом для постоянного проживания или дача? 1. для ПМЖ лучше вариант ракушка + минвата(100-150); 2. для дачи - каркасник, СИП-панели, в крайнем ГБ.

как-то вы очень болезненно воспринимаете "инакомыслящих" - "тараканы", хоть немного самокритики не помешает

речь идет - не греть землю, а разные теплопотери в первом и втором случае, минимально рекомендуемое сторонниками ТП- 5 см, лучше 10см. Так как я противник ТП, как системы отопления, привожу встречные аргументы: - отгораживаясь от земли мы становимся заложниками установки кондиционеров на летний период, особенно актуально для теплых областей. Не знаю, может кто и проводил такие расчеты по сравнению потерь на нагревание зимой и охлаждение летом?

вы что-то путаете. выше говорилось про алгоритмы срабатывания. Так вот алгоритм так и срабатывает, учитывая инерционность здания и скорость срабатывания СО. Погодный датчик работает в паре с комнатными термостатами, и программатор учитывая, скорости изменения температур и управляет котлом. А изменение температуры в доме будут происходить не через двое суток, а намного раньше- вентиляционный воздух уже будет заходить с температурой -10 С. Для статичной системы - вы правы, а в реальности - вентиляция + люди туда-сюда, вызывают изменения немного быстрее. Но вернемся назад, в инерционном доме можно создать хороший микроклимат для жизни, но он будет более затратный, будут частые случаи перегрева здания. А опыт - мы воспринимаем по ощущениям, а они субъективны, кому нравиться, кому-то нет, а кто-то просто привыкает. Здесь, кто-то сказал, что 3 см ЭППС " ставят и довольны", вы то надеюсь понимаете, что при толщине 3 см - существенно увеличиваются теплопотери? Но это пример опыта. Приводить в пример опыт не всегда правомерно, его нельзя сравнить и проверить, остается только верить или нет. повторюсь, в "доме из картона", то-есть безинерционом, хорошо справляются комнатные термостаты или радиаторные.

такой подход возможен, но: - канавку под трубы делать нет необходимости, труба должна быть в бетоне, для улучшения теплоотдачи; - металлические пластины предусматривались при тонкой стяжке, для увеличения площади излучения, что бы избежать эффекта "зебры". Но как показывает практика при расстоянии 15*20 см и толщине стяжки 5 см над трубами, реально почувствовать перепад невозможно, тем более под ламинатом. Кстати, под ламинат неэффективно делать ТП. Добавлено через 47 секунд обоснуйте мысль Добавлено через 6 минут для более четкого срабатывания инерционных обогревателей: ТП, чугунные радиторы, особенно в инерционном доме, к программатору необходимо подключать наружный погодный датчик и все эти ПИД и ШИМ алгоритмы.

ТП - инерционная система, потому более экономной она не будет. При перепадах температуры - необходимая температура будет - то задерживаться (холодновато), то перегревать(жарковато). Три варианта выбора датчика: - датчик воздуха, пока он сработает, то пол перегреется, и не на 0,5, а на 2-5 С; - датчик в стяжке, получше, перегрев меньше; - датчик в теплоносителе, думаю, самый экономный вариант, но нагреваться будет значительно дольше, при перепадах наружной температуры, возможен недогрев(опоздание). И вообще, если акцент при выборе СО делать на экономичность, то необходимо, чтобы система была быстрореагируемая. Самая активная система - это воздушное отопление в безинерционном доме. Добавлено через 6 минут 1. минимум 5 см ЭППС, в стяжку, для "крепости" добавьте микрофибру, или поверх трубы уложите кладочную сетку 50*50; 2. второй этаж обычно перегревается сам по себе. Думаю, делать ТП на втором не имеет смысла. Если уж хочется бегать босиком по дому, тогда минимально возможную толщину ЭППС (и-то если нет желанию обогревать свой первый этаж); 3. необходимость укладки трубы через 10см необходимо проверить расчетами. Прокладывать ТП под мебелью желательно только в районе наружной стены, расстояние проверяется расчетом.

Использую два прибора: самый дешевый Ультра - был 260 грн (около 30 дол) и ЛазерЛинер Крос2 - 1100грн (около 130 дол). Первый использую на открытых пространствах - он точку дает, далеко видно даже в солнечную погоду- метров 20-25: второй для внутренних работ - плитка, потолки, установка дверей, половая плитка. Хотя в характеристиках написано до 20 м, на улице в пасмурную погоду линию не видно без очков уже на 3-4 м. Пока не понимаю необходимости в приборах большей точности.

теплопотери по всему зданию - это не сума теплопотерь по ограждающим конструкциям. при всем том вы теряете из виду такую величину, как инерционность постройки. В неинерционных домах, типа каркасники, СИП-панели, дома с утеплением внутри минватой и тд, резкое снижение температуры автоматика чувствует уже через пару часов. Тут не совет нужен, а расчет - технико-эконмический. С другой стороны у нас вообще делают ТП у которых температура поверхности чувствуется рукой, как теплый, а это порядка 35 С, иначе говорят, что ты сделал, он же не "теплый", так что на какое-то время, можно обойтись повышением температуры поверхности.

только не бейте ногами

Пофлудим.:D Пассивный дом построен в Киеве, женщина-архитектор, у нее еще сайт имеется. Дорого, очень, но работает, противникам пассивного дома посвящается - гугл в помощь

согласен с вами, но по поводу Германии, то расчетная температура не многим отличается от нашей

возможно как-то влияет на теплоусвоение грунта, здания, на температуру грунта под здание Добавлено через 1 минуту а карандашиком - это харашо

я тоже не знаю, не программировал, думаю, какая-то задумка присутствует.

вы не туда смотрите, вторая строчка снизу. то что вы показываете - среднегодовая температура для Киева

да тема такая а какая у вас площадь дома?

полный по помещениям нет, но "укрупненный" уже нарисовался, единственно, что я посчитал, утепление стен 100% минватой. Расчет произведен по европейским нормам, программа Санком ОЗЦ 5,0 теплопотери - 38,4 ват/м.кв, это с учетом вентиляции кратности 0,3 от объема и при температуре -22 С за бортом - очень современный утепленный дом, респект. Теперь предварительные параметры ТП: -для поддержания в помещении 20 С: Тпод=30 С;Тобр=26 С; Тпов=24;

дополнительные вопросы: - естественная вентиляция рассчитанная с кратность от объема - сколько, то-есть какое количество м.куб/час? - как вы думаете, тепловые мостики у вас присутствуют? гляньте в паспорта к этим окнам - какое сопротивление, или коэфициент теплопроводности, а так же процент остекленности дома сделаю расчет - посмотрим. Добавлено через 1 минуту вообще-то у немцев пассивный дом начинается с 15 ват\м.кв. Правда при этом обязательное условие - качественная рекуперация. Добавлено через 3 минуты вообще-то расчет теплопотерь производится на максимально низкую статистическую температуру пятидневки, согласно районирования. В реальности, если взять на протяжении месяца, могут быть теплопотери здания 30-50 ват/м.кв

пожалуйста, характеристики дома в студию Добавлено через 44 секунды Это Санкомовская СО Добавлено через 2 минуты не нужно ждать, произведите сейчас, а на -25 С пересчитаем Добавлено через 2 минуты какие-то странные цыфирки

Согласен с вами на 200 и больше %, но поймите, что и утеплители имеют срок жизни, и он не безграничен. Кстати, если можно, характеристики вашего дома и вариант вашего доутепления, спасибо

где-то с вами согласен, дело в том, что есть определенная величина сопротивления, за которой дальнейшее утепление дает слабый эффект, то-есть экономически невыгодно - окупаемость дополнительного утепления превышает 50 лет

Вы знаете, я тоже так думаю. Для того, что бы температура внутри оставалась стабильной, необходимо, чтобы СО восполняла теплопотери здания. И расчеты показывают, что возможны варианты утепления при которых достаточно будет ТП, с санитарной температурой в 26 С на поверхности. В моем проекте дома (11*11, этаж + мансарда) расчет показал общие теплопотери (вместе с вентиляцией, вентиляция забирает около 3 кват/час) в 11 кват/час при температуре в -21 С. А это значит: 11/121=0,09 кват/м.кв. Расчет показывает, что при Тпод=45 С; Тпов=28,4 С; Ткомн=20 С;мощность в помещение=92 ват/м.кв. Но это при моем утеплении, а у меня: стены всего лишь 3,5;мансардное перекрытие -4,5; полы по грунту - 3,2; окна обычные деревянные-"незаряженные". Возможно более эффективное утепление, как результат - меньшие теплопотери, меньшая температура поверхности при необходимой мощности.

По поводу того, что хозяин темы уже живет с ТП я догадался сразу. Все теорезироавание я пытался проводить не для него, а как общий фон для прекращения обзывания друг-друга. Вот Профессионал, я так понимаю, что у него именно тот случай, теплопотери его дома превышают возможности ТП, потому он поступил грамотно в его случае, конечно, 200снизу и300 сверху - это "аргумент". Вся бадяга случилась из-за того, что сразу нечетко определили понятия и ориентиры. Про "жизнь с ТП" я лично пока, действительно, ничего не могу сказать. Пока только планирую, в прошлом году поднял только цокольную часть дома, что будет в этом - не знаю, тяжело все, я даже не про финансовую сторону. В своем будущем доме пока проектирую комбинированную СО: хочу иметь и естественную-гравитационку, хотя бы минимально, основные жилые комнаты, с\у, и циркуляционную для повышения комфорта - ТП в тамбуре, гардероб, частично кухня, ванная комната, возможно гостинная. В спальных - категорически противник. Вот Корни написал:" не смотрите на температуру воздуха, смотрите на температуру поверхности стен", далее что-то про эффективные СО с минимальным количеством воды и быстрой реакцией автоматики, потом фотографии с помещениями, в которых внутри, похоже, минвата, то ли это утепление изнутри, то ли это каркасники, и было сказано, что инерционность теплых полов можно обойти, а вот чугунных радиаторов - нет. Не совсем мне это понятно, в голове сумбур. Особенно сумбур возникает, когда начинают спорить "знающие" за и против, например:инерционного дома или безинерционного, И или БИ системы отопления, и главное каждый находит тысячи "за", отстаивая свою ТЗ. А по поводу "так называемого укрупненного расчета" я хотел показать, что и такие результаты может дать качественный расчет, и как быть, а хозяин хочет весь первый этаж под ТП. Вот монтажники и зарабатывают на машину, потому, что бы ему доказать - необходимо сделать технико-экономический расчет, а за него тебе никто не заплатит, как-то так Да, по поводу перестраховок, сравнивал я расчеты по нескольким объектам с расходом газа за сезон, что скажу - есть разбежность в сторону увеличения процентов на 10-15, то-есть расчет показывал больше, чем реально затрачивалось, но я думаю, что анализ надо проводить за больший период времени, все таки год на год не похож, вот сейчас, практически, начиная с рождественских праздников у нас сухая теплая погода, практически без осадков и морозов.

Продолжим. Рассчитаем (приблизительно) теплопотери здания. Хозяин выбрал для строительства дома ГБ Д400 - 375. Хотя по ДБН - Д400 не является конструкционным материалом, тем более в сейсмоопасных районах запрещенно строить ниже Д700, да бог с ним, теплосопротивление стены - 3.09 (м²•˚С)/Вт, сопротивление перекрытия(крыши, мансарды) зададим по норме 3,58 - это 190 мм стекловата -плита-45. Остекление жилого здания 12-18 %. При размерах здания 10*10*3 (одноэтажный): площадь крыши 100 м.кв, стены - 10*4*3*0,85=102.м.кв (остекление 15 %), окна - 15 м.кв, нормальная система вентиляции при утепленном доме занимает примерно 30 % от всех теплопотерь. Итак: примерные теплопотери здания 8,5 кват/час, с учетом вентиляции 8,5*1,3=11(пример взят для Киева). Исходя из площади 11/100=110 ват/м.кв Возможна ли такая теплоотдача ТП, с утеплителем 30 мм - да, но температура поверхности пола должна быть 30 С, при этом - теряется дополнительно около 8 ват/м.кв/час, или 0,8 кват/час на дом. Анализ показывает: система отопления должна быть комбинированная ТП+радиаторы, которые будут включаться "два-три раза за ОС на 1-2 недели". Это очень примерный расчет, я даже не уверен, что он соответствует(результаты по некоторым расчетам, которые проводил раньше). Я только хотел напомнить банальную истину - делайте расчеты, а не спрашивайте: правильно или нет. Касательно вашего пирога - паро-гидро должна быть на уровне горизонтальной гидро цоколь-стена, утеплитель желательно брать (по ЭППС) - 6-7 см (сопротивление около 2,0), и это будет для вашего дома -"правильный ТП", а что все-таки у вас с вентиляцией?

как часто темы, вроде бы строительные-профессиональные - переходят в меряние письками. А все от чего, а от того что о разных вещах говорим одними и теми же словами. Вернемся к теме :"Теплый пол-посоветуйте как сделать правильно" Очень верно, что человек дал данные о своем доме, и просит помочь сделать ТП - правильным. Правильным для ТП при любом доме может быть только пирог пола и то, скорее вопрос правильности укладки паро-гидроизоляции, все остальное уже сделано, даже с толщиной утеплителя не очень разгонишься - какая-то конструкция уже сделана. Вопрошающий уже даже заложил толщину ЭППС - 30 мм. Исходя из начальных данных, ТЗ - то-есть появляются дополнительные вопросы: - будет ли экономичным отопление ТП в данном доме; - достаточно ли будет одного ТП для полноценного отопления. Вот, имея вот такие данные, и можно говорить о "правильном ТП и необходимости его" Да, забыл про вентиляцию, допустим, он запроектировал - гравитационку-естественную, для этого он уже сделал какие-то каналы в "грязных зонах" и приточные клапана в чистых.

несуразности нет, так как температура радиаторов 32-35 С по простому - отверстие в стене-усложненное-регулируемое. это типа 160 с утеплением 30 мм наверное сумбурно объяснил: у меня обычная радиаторная(и выше по тексту), размышляю и выбираю для будущего дома СО, с СВ определился - гравитационка (смотрите у Корни). возвращаясь к теме "Как правильно сделать" - правильно можно сделать исходя из личного желания, техзадания, и понимания эффективности/затраты. И вообще считаю, что разрывать проектирование СО от проектирования Вентиляции - неправильный подход, по-моему это одна целостная задача.