romalex4

Был в одном хорошем доме, строили, похоже по проекту. Комфортно, но там сделаны ТП после РО, без узлов смешения, так делали лет 15 тому. Все остальные, где приходилось бывать - практическое отсутствие вентиляции. Обычно это старые дома, где было еще печное отопление, заменяют окна, двери, монтируют СО, убирая при этом печки и дымоходы. И для меня там душно, а хозяева привыкают, им комфортно. Так как я сам себе делал СО, понимаю, что в простых небольших квартирах, небольших домах особых проблем самостоятельно смонтировать СО, тем более на газу, нет, расчет очень упрощенный - главное не меньше,радиаторы, котел бери с запасом, для ГВС достаточно двухконтурного, а потом в течении недели вентилями отрегулировать и все. Точно так же и с ТП, пошла мода - давай ставить, какие смесительные узлы? напрямую, котел 40-50 С, в лучшем случае сперва на радиаторы, а с обратки на ТП. По-поводу правильных окон, я так и не понял, что это за окна, никаких объяснений или ссылок. По поводу достаточного перемешивания вентиляционного воздуха. Проживаю в квартире, дом - это бывший детский садик, который поделили на квартиры. Полное отсутствие вентиляции - установил по улице венттрубу выше второго этажа(крыша), работает нормально, окна деревянные - хорошие , сделал приточный клапан в углу комнаты, почти под потолком, радиаторы чугунные, температура при -10 С, до +50 С. Так вот холодный воздух, который опускается через клапан ощущается, сидя на диване под ним. При том, что разница температуры между комнатой и полом небольшая 2,0, движение прохладного воздуха чувствуется. Но что странно, холодный падающий воздух с клапана + стекающий с окна сильнее чувствуется при наружной температуре около 0 С, при этом радиаторы имеют температуру 32-35 С. Исходя их этого делаю вывод о недостаточности перемешивания входящего воздуха из-за низкотемпературного отопления.

извините, Корни, не по теме, но кивните, если я прав. На фотках теплоаудита по Петропавловской: слева сверху (фотки с флера) температура в помещении, справа цветовая градация температуры. Получается при температуре помещения 19,4 С, температура в тройном углу 19,1?

к сожалению первые две ссылки нерабочие, в статье про зону комфорта нет варианта теплых полов. Интересно, что при увеличении остекления устанавливаются воздушные конвекторы - отсекатели холодного воздействия окон, кажется - фанкойлы ? называются

спасибо за мнение, вот только никак ни мои мысли ни ваше мнение не проверить лабораторно, а только на ощущения. Воздух, это настолько эфирное тело, что его тяжело контролировать. Как говорят вентиляционщики: как вентиляцию (грвитационную) ни делай, она работать все-равно не будет. А вопрос достаточности очень индивидуален: я говорю: у вас душно! хозяин: нет, у меня тепло, и газа меньше уходит. Как-то так. А вообще - это старый спор между сторонниками ТП и противниками, до сих пор не могу принять какую-то сторону, не хватает критичной информации.

Обосновываю (мои мысли): для работы гравитационной системы вентиляции (да любой другой), кроме подачи необходимого количества воздуха в помещения, необходимо качественное перемешивание подаваемого воздуха с уже нагретым. СО ТП при температуре поверхности 26 гр и большой площади - не произведет достаточного эффекта перемешивания. Вследствие - холодный воздух входя через окна, двери, клапана медленно двигается вдоль пола в сторону серых помещений и далее, через грязные на выход, при этом слабо нагреваясь от ТП(конвекция недостаточная, дельта Т малая), а нагретый и частично отработанный верхний воздух так и остается в комнате, как бы опираясь на слабый равномерный восходящий поток. Я думаю, проживающие в помещениях с отоплением только ТП отметят довольно неуютную температуру воздуха у окон на уровне пола, то-есть не хватает "тепловой завесы". Я думаю, что этот эффект присущ всем системам отопления, так называемым - низкотемпературным, но в разной степени, для ТП - это самый явно выраженный. ИМХО

хотя тема про ТП, но мне хочется спросить про вентиляцию: какая спроектирована вентиляция в домах, первый этаж которых - ТП? Может я не прав, или излишне щепетилен, но мне кажется, что при СО -ТП необходимо проектировать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Задаю вопрос не для обсуждения вентиляции, а о ее работе в разрезе ТП. спасибо

вот-вот, а ценовой вопрос, не последний. Особенно сейчас, большинство заказчиков не готовы платить за кладку плитки дороже 60грн.

спасибо, знаете, даже и не рассматривал такой инструмент для работы по плитке, интересный подход. Как я понял - это для работы с инструментом Дремел. Необычный подход для плиточника, был гравер - превратился в универсальный инструмент для резки плитки. Очень интересно, спасибо.

с начала темы уже прошло несколько лет, я думаю многое изменилось. Проблема резки плитки(керамики и кергранита), а особенно вырезка отверстий не пропала, особенно с сегодняшними ценами на материалы и инструмент. У нас, например, за укладку плитки никто не хочет браться: деньги, которые могут заплатить - не соответствуют оплате работы, так что приходится самому за многое браться. Вот и хочется узнать, какие инструменты сегодня применяются для порезки и вырезки отверстий, в особенности. На личном опыте - балеринки до 100 грн брать не стоит- 3-4 нормальных отверстий, потом только в неответственных случаях, коронки с вольфрамом неплохо, но сильное биение (опять же набор коронок 4 шт до 200 грн).

интересно, как это было вырезано, пробовал короткую сторону болгаркой, а длинную на ручном плиткорезе, неплохо получается, когда готовая Г-образная часть плитки имеет широкие стороны, если не считать сколов от диска болгарки, но если Г-образные плоскости тонкие - то при резке на ручном плитка лопает напрямую. Поделитесь опытом, плиз

от і добре, гадаю, розповісте докладно, в чому сенс використання плиткорізів такого формату. Я недавно замінив свій старенький Сігму- на новий польський Ято, з довжиною різу 65 см за "гуманною ціною" 1500 грн. Був би час пошукав би в неті, а так на базарі, з другої сторони хотів бачити якість, сподобалось, непогана якість інструменту. Так от, з приводу пошуку електричного - засумнівався у необхідності. На ютубі видивлявся, яку якість вони дають - хлоп розказував про Хукскварну 66: для початку він її наладнав, а то були сколи сер"йозні, але і після цього при вирізані під 45 зовнішнього кута - замітні сколи, невеликі, але на темній глазурі - замітні. Чекаємо на результати використання. п.п не по темі, але може поділитися, яким інструментом вирізаєте отвори у плитці, використовував дешеві балерінки, гроші на вітер - 2-4 отвори и починаються сколи.

спасибо за подтверждение, единственно, если можно в двух словах: на какие нагрузки работает арматура в стене из ГБ. спасибо

исходя из того, что балка работает на изгиб от равномерно-распределенной нагрузки, то арматура в двух средних рядах практически не работает, второе - верхний слой бетона балки работает на сжатие, то-есть там армируется только конструкционно, арматура не работает на сжатие. Фактически рабочей является только арматура, находящаяся в нижнем слое бетона. Упрощенный расчет показывает, что при сечении балки 400*300 мм(высота-ширина), рабочая арматура д12 в четыре нитки в нижнем слое бетона. Так как я не профессиональный конструктор, советовать не могу, тем более для дома, для гаража - куда-ни шло. Мне самому интересно решение в данном случае конструктора, подождем вместе.

я, извините не конструктор, но армирование, мягко говоря странное. У меня гаражный проем 2,7 м перекрыт балкой 200*200, армирование - две нижние д12, а две верхние -д10, над ним находится стена 1,4 м из ЦП блока и фронтон еще 1.7м

спасибо за ответ. из дополнительных данных, возможно - размер дома 11*11 м; конструкция - первый + мансардный этажи, с несущей средней кирпичной стеной. Стена основная (изнутри)кирпич120+ЭППС50+ГБ300, армрпояс по мауэрлат 250*200.

здравствуйте, не могли бы оказать помощь в оценке эффективности использования композитной(базальтовой, стеклопластиковой) арматуры и подборе диаметра стержня. Собираюсь выполнять следующие работы: - гибкие связи в многослойной стене (ГБ-ППС-Кирпич), думаю д4 или д6; - армирование ГБ кладки, думаю каждый четвертый ряд по две нитки, д6 или д8; - армопояс под мауэрлат, думаю д8 или д10, короб 2*2, хомуты через 250 мм

доброго времени. с недавних пор занимаюсь установкой бытовых отопительных систем. В процессе сборки отопления в квартирах и домах ни разу мне не попадалось так, что в доме нет водопровода, то-есть заполнение и проверку системы отопления провести не было проблем. Паралельно, в сети встретил такой инструмент, как опрессовочный насос. И вот родилась идея смастерить электрический опрессовочный насос на базе вихревого насоса vinnica.prom.ua/search?bss1=7256&category=14030105&search_in_region=&search_scope=product&search_term=%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B&sort=price , думаю сразу убить несколько..., во-первых - заполнение системы в отсутствии водопровода с давлением, во-вторых проводить опрессовку системы. Может кто уже занимался подобной работой, подскажите. И вообще реальная ли моя идея. К сожалению, имеющиеся в продаже опрессовочные насосы какие-то нереальные по цене. Спасибо

Можно попробовать рассчитать на свайный с ростверком, что скажете?

там я уже побывал, мало интересного, тем более инструкции я читал, есть много тонкостей, с которыми сталкиваешься при работе с программой, вот например , полы по грунту, странно то , что температура под полом программа автоматически "забивает" ниже логической, если она принимается +8, а в автомате проставляется +0,4, например

я не совсем новичок, но во многом еще не разобрался, так что может совместными усилиями одолеем, может кому-то кроме нас эта тема интересна - присоединяйтесь!

не помню 3,0 версию( у меня 5,0), но Данные-Ограждения, и там закладки - Многослойные ограждения

зажали, наверное, я в начале года скачивал - 5 версию, стоит и обновляется до сих пор и не просит ключа, интересно..., попоробуйте поискать на Овентропе, говорят там тоже есть 5-ка Добавлено через 2 минуты Извините, не понял вопроса - что отобразить?

спасибо, я пользуюсь 5-ой от КАНа

здравствуйте, ua.kan-therm.com/download/programy_do_projektowania.html

вот, например, температура грунта под центром дома ниже чем в районе наружной стены - 0,4 и 7 С, это при том, что забита автоматом температура грунта 8С