Академик

тонировочным маслом, таких куча, например: - Legno Color - уже готовое решение по карте цветов, требует последующего вскрытие прозрачным маслом; - Artelit 610+611 (610 - масло, 611 - тонер) - здесь вы сами оттенок и глубину тона можете подобрать. Это сразу финишное покрытие, но вы его можете дополнительно покрыть (если нужно) и бесцветным маслом, и сверхпрочными видами лака. Добавлено через 37 минут Попробую описать вашу ситуацию с точки зрения производителя массивной доски. 1. Доску шириной 150-180 мм, однозначно, берите только с фаской, т.к. при любом колебании влаги в основании или в воздухе - замучаетесь её потом раз в год шпаклевать, а трещины в лаке по стыкам у доски без фаски пойдут - к гадалке не ходи. 2. При заказе массивной доски в зимнее время я бы вообще не выбирал водные лаки, на какой бы основе они не были. Поясняю. Зимой на улице - минус. Как вы думаете, сколько раз этот лак замёрзнет, пока доедет до производства, где им должны будут покрыть вашу доску?... Достаточно замёрзнуть один раз, после этого не удивлюсь, если лак будет слоиться, а для лаков Бона это и так - почти норма в зимнее время. Я бы выбирал зимой лаки и масла не водные. Из двухкомпонентников ПУ лучше всего практические украинские заморозки выдерживает Барпимо (по моему опыту). 3. Если вдруг надумаете брать доску шириной 180 мм, то настоятельно рекомендую не 1 слой фанеры 10 мм, а два слоя фанеры по 10 мм, через эластичный клей. И от клея Bona D705 я бы посоветовал вам отказаться, по соображениям описанным выше для водных лаков, да и слабоват он для дуба шириной 180 мм даже под фанерой. 4. Я бы добавил в укладку доски саморезы Спакс для массива, без них широкий массив тяжело уложить ровно и без щелей. Я доску по вашему описанию , с правками на лак, изготовлю за 1000 грн/м2, но посоветовал бы присмотреться и к срощенной доске длиной 3-6 метров, тогда укладка точно будет ровной и без щелей в торцах.

Эта доска с системой шип-паз, укладывать лучше на фанеру + саморез или пневмо-гвоздь, как любую массивную доску, естественно на клей. Доску после укладки советую покрыть маслом, доска уже шлифована зерном 150, по этому ни какие операции после укладки кроме пропитки маслом не нужны. Масло советую для этой доски брать с растворителем. Выбор большой. Из лучших - вся линейка Синтеко (кроме Синтеко Натурал), но ещё лучше самое новое масло - Артелит OL-610 + специальный растворитель (10%) + если нужно - тонер под это масло.

Вы правильно поняли. В Вашем конкретном случае, когда под вами - подвал, главная задача - отсечь возможное проникновение влаги, точнее - паров влаги, от своего пола. Почему я предлагаю отсекать пары именно пароизоляционным грунтом (хотя его цена сильно кусается)? Именно потому, что под вами - подвал, который сегодня "сухой", а завтра может быть с водой, да ещё и горячей, мало ли у кого что прорвать сможет. В принципе, можете этим и ограничиться, если пол не холодный. Совсем не обязательно, если в помещении тепло, укладывать утеплитель под деревянный пол с воздушной прослойкой. Я всем говорю: посмотрите на ваши окна, в них всего 2...3 см воздуха между стёклами. А под полом у вас ...надцать см такого же воздуха и никогда не бывает "минуса" в подвале. Посему я бы на вашем месте, понимая эту ситуацию, сильно не заморачивался влагой основания в конкретный сегодняшний день, т.к. она может у вас завтра иметь совсем другое значение по ряду факторов, а действовать надёжно - применяя пароизоляционный грунт. Что же касается отсутствия у вас влагомера влажности стяжек и бетонов, думаю у любой уважающей себя компании укладывающей стяжки и напольные покрытия - должны быть подобные приборы, и услуги по соответствующему контролю влажности. В моей компании экспертиза основания стоит 500 грн, может заказать любой желающий, подробней можете почитать здесь parket.ieremenko.net/?product=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

То что я вам описал - позволит отсечь влагу от вашей доски. А вы пишете совсем о другом - о скрипе, а это мелочи, по сравнением с влагой.

ВЫ шпаклевать ОСБ хотите?... зачем?! В любом случае - сперва грунт, потом - всё остальное, причём грунт советую - плёнкообразующий. Строительные нормы требуют влажности лаг не более 18%, но учитывая ваш шаг балок, если вы закрепите свои лаги к каждой балке, лично яне вижу проблем в использовании более свежих досок, только при этом - обязательно проантисептируйте их дважды, а если есть возможность и время, то хоть какое то время - выдержите их на нынешнем морозце под навесом, они влагу быстро потеряют. Тополь я бы посоветовал именно в вашем случае - более всего, прочность такая же как у сосны, но сучков почти нет и деформации значит тоже не будет.

Я вижу только то, что Вы выложили на рисунке. Что Вы там дополнительно предполагали - ни мне, никому не ведомо, по этому я описал то, что видел. Если вам так уж нравится идея регулируемых лаг, то вы должны понимать, что она решает вопрос выравнивания уровня, но не решает вопрос отсечения влаги (точнее даже не влаги, т.к. вода физически не течёт, а водяного пара, превышающего нормы) идущей из подвала под вами. Проблема влаги, на мой взгляд, может быть решена двумя способами. Дешевый способ. Под лагами (на мой взгляд так лучше) или над лагами (в этом случае понадобится дополнительная рейка) укладывается паробарьер, который в самом дешевом варианте - полиэтиленовая плёнка в 2 слоя. В этом случае между плёнкой и доской должен быть воздух - для этого и нужна рейка. Но в этом случае влага (точнее ощущение сырости) пойдёт в комнату, т.к. вы должны будете обеспечить эффективное проветривание подпольного пространства. Более дорогой способ. Промазать весь пол и стены до уровня будущего плинтуса - пароизоляционным грунтом типа РЕ-460 в 2 слоя, который вообще не позволит парам влаги пройти в подпольное пространство, но промазывать грунтом нужно будет после того как вы установите штыри в бетон для регулируемых лаг. В этом случае никакого ощущения сырости не будет и пароизоляционные плёнки будут не нужны.

Приведённый вами вариант в указанном виде для влаги прущей из подвала - не подходит. Нужны как минимум пароизолятор (плёнка) под доской и проветривание под лагами, но в этом случае может тянуть сыростью, что вам вряд ли понравится. Да и зачем заранее затачивать своё желание на регулируемые лаги (а вдруг у вас пол ровный, или с неровностью которую проще выровнять рубанком на лаге, клином под лагой и т.д.), которые в любом случае - значительно дороже и хлипше, чем цельнодеревянная конструкция, мне не понятно. Нет, Ваша конструкция будет работать отлично! Но... зачем?... Дополню. Влажность стяжки или бетона измеряют влагомером по стяжкам и бетонам.

Ну а что же Вы хотели?! Что бы такой товар поставщики продавали по цене типичной Эпицентровской нивелирки с прочностями 150-200 в лучшем случае? Вот именно по этому я и советовал Вам смириться с потерей ещё 1 см и сделать связанную стяжку толщиной минимум 2 см из обычных материалов, прочностью не менее 20 МПа с армированием. Лично Я - так и поступаю. Но... после просмотра вашего фото возникло одно НО... На фото случайно стык соседних листов ОСБ лежит не на балке или так и сделано повсеместно? Если стыки у вас не совпадают с балками, тогда сама ваша конструкция нуждается в укреплении.

Считаю что по прочности предложенная мной система - более чем достаточна. Основание так считать изложены здесь: uzin.ua/data/file/uzin/PE630_ds.pdf uzin.ua/data/file/uzin/NC175_ds.pdf По распределению тепла считаю эту систему НЕдостаточной, но возможной, т.к. сам себе делал такую же и укладывал на неё плитку далёкую от прочной, но тем не менее за 3 года в подобной системе на дощатом основании проблем не наблюдал. Но, попав в вашу ситуацию я бы все таки пожертвовал ещё одним СМ толщины стяжки и сделал бы связанную через грунт РЕ-630 или РЕ-260 армированную стяжку толщиной 2 см (точно по нормам) и спал бы уже спокойно не о чём не переживая. 1 см вам точно роли не сыграет, но спокойствия и уверенности даст - точно.

Да кто ж вам ответит на этот вопрос точно, не проведя "вскрытия"? Поясняю. Ваш первый вариант может пойти лесом в случае большой неровности основания, или его уклона, что вполне возможно, не раз такое видел. Ваш второй вариант тоже может пойти лесом, в случае если влажность основания (которое над подвалом и по вашему же выражению "не без влаги") будет держать в сырости лаги, которые вы хотите запереть сверху плёнкой, а снизу вы лаги запереть плёнкой эти же лаги эффективно не сможете, т.к. их к основанию нужно будет крепить во многих местах. Считаю что при постоянной влажности основания более 4,5% этот вариант не катит, но возможен на какое то время. ВАш третий вариант я не совсем понял, но по моему он очень трудоёмкий. Я бы, что бы было быстро, снял бы всё, померял влажность и ровность основания, и действовал бы по алгоритму: 1. Если основание более 4,5% влаги - использовал бы пароизолирующий грунт РЕ-460 в 2 слоя, второй слой просыпал бы песком. Если влаги меньше 4,5% и основание ровное - уложил бы ППС или ЭППС. 2. Если основание не ровное - выровнял бы его в "ноль" любой цементной смесью и после этого уложил бы ППС или ЭППС. 3. На ППС в 2 слоя уложил бы обычную плёнку с заходом на стены 10 см. 4. На плёнку в 2 слоя в перехлёст уложил бы щиты из ДСП, ОСБ и т.д, скрепив их между собой клеем и саморезами.(лучше конечно специализированые щиты с пазами...). 5. На это основание уложил бы что угодно. Быстрее и дешевле у Вас вряд ли что то получится. С лагами ваш вариант №2 тоже хорош, но если влаги там более 4,5% - обработайте основание грунтом РЕ-460 и после этого реализуйте свой вариант, но по моему он и дороже и труднее.

Вам советую ещё раз перечитать мой пост №13, там как раз ваш случай: деревянное основание, специальный двухкомпонентный грунт для пожизненной связки ОСБ и стяжки, которая уже никогда бухтеть не будет с применением этого грунта. Ну а если хотите стяжку всего с 1-1,5 см, то есть только одна эластичная, специально применяемая по ОСБ слоем хоть 3 мм - это Uzin NC 175, безумно прочная (до 40 МПа на сжатие), эластичная на изгиб и предназначенная для ТП. Но вы должны понимать, что делая тонкую стяжку вы снижаете эффективность ТП и будете чувствовать ногами неравномерность прогрева плитки (полосами будет тепло и холод). Ничего лучше и прочнее вы не найдёте. В крайнем случае можно применить грунт РЕ-260 по ОСБ (если 630-й покажется дорогим).

по вашей конструкции можно будет даже на машине ездить! Если осб неровное до 5 мм - можно шлифануть его, а если неровность больше - я бы разобрал осб и выровнял бы ваши лаги-доски по уровню. после этого - клейте паркет с минимальными затратами на клей. Да, не забудте загрунтовать хорошо осб, желательно плёнкообразующим грунтом, а то осб от влаги может крошиться со временем. на поверхностях

как бы я хотел видеть у клиентов такие стяжки, на которые по действующим нормам (прочность 30 МПа на сжатие и влажностью менее 2%) можно прямо укладывать массивную доску... За последние 3 года видел только две подобные стяжки. Да и двухкомпонентники разные бывают... так что не всё так просто, как кажется, к сожалению.

А длина досок брусов какая?! Если до метра - то можно, а если больше, например 4 метра, то провиснуть может ваша конструкция даже под весом одного человека. Может вы про балки забыли написать?...

Если честно, я от вашего бреда на других ветках устал. Но уж здесь извините отмечу. Если лично вам что то не нравится, то обращайтесь не ко мне, а к автору проекта, кстати - немецкого. Вот им и рассказывайте что у них не так. Я производством бассейнов не занимаюсь. Вы на тему ветки сперва посмотрите, потом ещё раз мой пост перечитайте, тогда, надеюсь, увидите, что я только доску изготовил и на потолок её инсталировал, в полном соответствии с ТЗ технического задания проекта. И кто вам сказал что там системы вентиляции нет - мне не ведомо. Но это не моё дело, и даже не ваше. Все довольны: заказчик, архитектор, я - как производитель массивной доски, рабочие получившие деньги. Один Деревянщик вечно на всех ветках всем недоволен, хотя ни где не был, ни проект в руках не держал, ни доску моего производства, ни к бассейну на километр не приближался... но самый умный, всех учит. Нет слов. И уж если вы немцев во главу угла ставите и их представления и требования к качеству, то расстройтесь мою продукцию они уже , вместе с большей половиной Европы с 2000 года покупают, и до сих пор оказывается, не видят что она плохая и неправильная. Забыл я ещё и с вами всё согласовать и дать на подпись. Ваши проекты меня не интересуют... ни какие. С человеком который меня откровенно оскорбил на параллельной ветке , не будет ни диалога, ни сотрудничества, ничего...

Да ни каких тонкостей по сути нет, кроме одной - сучок в ясене, каким бы прочным он не казался в массиве ясеня - обязательно даст о себе знать в будущем при эксплуатации своей нестабильностью при перепадах влажности и температуры, а сучок в массиве дуба (любой, даже шпаклёваный и даже шпаклёваная дырка от сучка) - ведёт себя стабильно. По этому лично моя компания производит массив из ясеня только бездефектный с лицевой стороны, а дуб произвожу любой: и с сучками и без. Я потому и написал - просто поверьте. Я даже предполагаю что много кто может с моим мнением не согласиться, приводя кучу разных доводов... но готовы ли вы рискуя своим кошельком проверять их правоту?... вот об этом подумайте плиз... исправлять вам за свой счёт ни кто ничего не будет, найдут кучу причин. Как по мне, то вам предлагают паркет за нормальные деньги, это не дорого, но опять же, как по мне, то этот паркет уже - позавчерашний день. Раньше я штучку по нескольку фур в месяц отправлял в ЕС, но 3 последних года на подобный паркет от тех же заказчиков было всего 2 заказа на штучку, и то - для реставрации, где нужно укладывать только то, что лежало раньше. Сейчас в ЕС совсем другое покупают. Какое бы решение вы не приняли по поводу того что и куда укладывать, и вам и всем остальным, я в который раз советую сперва обязательно проверять влажность и прочность основания на которое будет укладываться паркет. Почему?... здесь я тоже мог бы написать - просто поверьте, но расшифрую - в день только из Киева получаю минимум два звонка типа: " не могли бы вы приехать и выяснить паричину: почему вздулся паркет... почему отклеился верхний слой у трёхслойной доски... почему деформировало массивную доску и появились щели через месяц после укладки... и в таком же духе... И как вы понимаете речь идёт не о моей продукции и не укладке моих паркетчиков... а о чьём то упорном не желании выполнить элементарные нормы СНиПа и проверить параметры основания ПЕРЕД началом работ, а не выяснять причину ПОСЛЕ. Как то так...

Я бы не советовал Вам укладывать паркет с сучками из ясеня. Из дуба - на здоровье. Почему?... просто поверьте.

Спасибо за приятные слова. Но мне думается, что судить о прочности клея сейчас - рановато. Мне бы хотелось, что бы Вы рассказали о том, как держит казеиновый клей ваш мелкоформатный паркет - в середине лета, когда пройдёт сезон отопления и к середине лета дерево максимально разопрёт. Если к этому моменту не будет проблем, то их уже никогда не будет. Я так думаю.

Да, на весах, но очень приблизительно, без фанатической точности, ведь здесь абсолютная точность не нужна, состав работает даже при пропорциях плюс-минус трамвайная остановка. Добавлено через 16 минут Одна маленькая добавка к моему посту о пропитке льняным маслом. Связана добавка с тем, что только за сегодня по этой теме мне звонило 3 человека. Я сам лично испытывал эти составы на доске пола из смереки и сосны и именно об этом писал. Если вы хотите пропитывать твёрдые породы, типа дуба или ясеня, то есть сложность, т.к. твёрдые породы значительно хуже впитывают натуральное масло без растворителя, а после впитывания на твёрдых породах масел из льна, с хоть какой то добавкой пчелиного воска - лично мне не удалось добиться удовлетворительного качества поверхности. Проблема была в том, что к поверхностной плёнка воска просто прилипала любая грязь. Проблему мне удалось решить, заменив пчелиный воск на парафин, но... как вы понимаете - это уже хоть и тоже натуральное покрытие, но с включениями продуктов из нефти. Посему на полах из твёрдых пород лучше не экспериментируйте и применяйте уже проверенные паркетные масла. Из тех которые я видел и пробовал, лучшие Артелит ОЛ-610 и ОЛ-620, Синтеко Натурал, Адлер Легно Оил.

Да, я делал разные варианты, т.к. на полы в моём доме ски***а не хватило Разные составы были по причине двухслойного нанесения. Сперва я затонировал полы спиртовой морилкой в нужный цвет, дал высохнуть. В 1-й слой масло + 5% канифоли я добавил 15 % ски***а - что бы поглубже пропитать пол. Во 2-й слой масло + 10% канифоли + 10% пчелиного воска + 5% ски***а (на вторую комнату ски***а не хватило добавлял 5% уайт спирита) Второй слой - для создания восковой прочной поверхности, которая в последствии бы могла натираться, а растворитель (любой) - что бы растворить воск сперва (его тоже нужно тереть на очень мелкую тёрочку) и создать хорошую адгезию с первым слоем. Могу сказать следующее: после очень долгой сушки (я поленился подогреть второй слой до горячего состояния и нанёс я его толстовато как то) этого пола, уже в течение 3-х лет в этих комнатах постоянно тусовали из угла в угол мебель, причём нещадно царапая и ничего не жалея... хрен где то что то процарапали. Так что советую при нанесении данного зелья - обеспечить постоянный подогрев смеси даже в процессе нанесения и наносить её в горячем виде - эффект неописуемый. Через 1-3 минуты втирать - я бы не советовал, дайте маслу хорошо впитаться, хотя бы минут 20, а после этого возьмите болгарку с войлочным кругом и располируйте. ПОвторите полировку через сутки, а потом - после полного высыхания (когда не будет чувствоваться отлип)

Как человек сам живущий в деревянном срубе, с обшитой аналогичной вагонкой мансардой и перегородками, а так же производящий такую же вагонку, продающий её людям и даже обшивающий потолки над бассейнами, я предыдущий пост просто оставлю без комментариев... надоело глупости комментировать...

Ну вот сколько не пиши: люди... ну не слушайте вы кого то там... Мало ли кто и что вам может "посоветовать", ведь у каждого - своё мнение. Я вам советую: посмотрите в МЕНЮ этого сайта. Там вы найдёте надпись НОРМАТИВЫ и нажав на неё - Вы легко найдёте СНиП "ПОЛЫ", вот вам на него ссылка, что бы не заблудились... (ссылка устарела) Вот там для вас всё давным давно уже написали, так что просто ЧИТАЙТЕ и не слушайте ни чьих "умных советов", за которые по концовке платить лично вам. Конкретно для вашего случая в этом СНиПе указано: в Таблице 1 - интенсивность воздействия на пол: Слабая - проход до 500 человек в сутки по 1 м ширины помещения; Умеренная - проход более 500 чел в сутки и даже проезд транспорта на резиновых шинах. А в таблице 2 для Слабых воздействий на полы (это как раз для жилых помещений) указана толщина ЦП стяжки - 20 мм при прочности 20 МПа ; а для Умеренных воздействий (выдерживающих даже движения автотранспорта) - достаточно толщины стяжки 25 мм прочностью 30 МПа. Как вы можете видеть из этого СНиПа для ещё больших нагрузок ЦПС вообще не применяется, а увелицение толщины стяжек в реальных условиях вызвано либо отсутствием мозгов, либо разводом клиента на деньги, либо для поднятия уровня (что вам как раз и не нужно). Вот покажите этот СНиП своим советчикам под нос и больше с ними ни о чём не советуйтесь.Что бы не переживать о возможных трещинах стяжки - вы всегда можете её дополнительно проармировать, как - я писал ранее. Прочность стяжек (т.е. халтуру бракоделов) я контролирую специальным прибором для контроля прочности стяжек, бетонов, штукатурок и т.д. МОй прибор показывает прочности от 10 до 100 МПа. Моя компания оказывает услуги по контролю прочности и влажности стяжек многим, в т.ч. и жителям этого форума - неоднократно (за последнюю неделю - трижды). Но, даже если вам схалтурят и сделают стяжку хреновую - я всегда могу её исправить. ДЛя более полного понимания проблем и параметров стяжки - прочитайте мои статьи: (ссылка устарела) (ссылка устарела) последняя - как раз касается исправления непрочных стяжек. Если бы вы укладывали стяжку на теплоизолятор (например ЭППС), то даже в этом случае по нормам этого же СНиП достаточно толщины всего 40 мм (а в немецком DIN - 30 мм). Откуда ваши советчики выдумали 50 мм - не знаю, но думаю, что будучи не уверены что смогут сделать нормально стяжку вообще, надеются что хотя бы в толщине 50 мм у них что то прочное получится, да и бабла за 50 мм можно снять с вас в 2,5 раза больше, чем за достаточные в вашем случае 20 мм Я ТАК думаю...

Я примерно таким составом полы себе покрывал. Много экспериментировал до этого. Сразу хочу сказать - даже не думайте воска в состав вводить более 10%, оптимальней всего 5%, иначе вы просто не сможете втереть горячий состав - он застынет раньше. Канифоль растворить очень просто - её предварительно нужно истолочь в самый мелкий порошок, иначе она хрен растворится на паровой бане. Главное - всыпайте пыль канифоли (от 5-до 15% будущей массы) по чуть чуть при помешивании в уже горячее масло. Я делал и на ски***е (вони не было) и на 10% уайт-спирита. За экологию не бойтесь - он быстро испарится и его задача просто поглубже вогнать состав в дерево - это важно для полов, а для балок вам растворитель вообще не нужен, ни какой. Ответственно вам заявляю - больше одного слоя вам наносить не понадобится - вы замучитесь ждать пока даже один слой высохнет. Главное что бы потом месяц не было строительной пыли в помещении, состав до отлипа сохнет несколько недель и к нему может цепляться что угодно, зато последующей прочностью древесины - будете сильно удивлены, нужно будет очень сильно потрудиться, что бы продавить или поцарапать покрытое таким способом изделие.

Кстати, как раз вскрытие лаком, т.е. - создание плёнки мешающей лишней влаге, невесть откуда взявшейся в древесине, спокойно выйти в окружающее пространство - и может быть одной из причин вздутия вагонки именно внутри здания. Но главная причина (хотя она не критичная ) - откуда влага в таком количестве взялась?... да ещё и при таком количестве паробарьеров?... значит что то всё таки в конструкции "хромает", или паробарьер не является паробарьером, а всего лишь - гидробарьером. Мало кто по цепочке от производителя до покупателя мог маркировку перепутать. Советую вскрывать вагонку современными маслами или восковыми эмульсиями, выглядят как лак (полуглянец и даже глянец), но в отличии от лака - позволяют дереву эффективно дышать. Под лаком дерево дышит примерно так же, как человек с кульком на голове. Я так думаю.

Да, вы правы, я всё ламинатное барахло действительно ставлю в ОДИН ряд, Г... - есть Г..., как его не назовите, подложка то у всех всё равно ДВП, ХДФ и т.д., всё равно оттуда аммиак, формальдегид и ещё вредная половина таблицы Менделеева испаряется вам под нос постоянно, а если нагреете тёплым полом - можно и здоровье потерять. А дерево купите и даже думать не будете о вреде, а уж если клеям тем же немецким (например полиуретановым) не доверяете, так какие проблемы... - укладывайте доску на лаги и саморезы вообще без клея. С маслом тоже всё просто - каким захотите - таким и покроете. Я в своём доме вообще льняное с канифолью и ски***ом на паровой бане готовил. Это дёшево ... но долго сохнет.