Академик

Вы хотите сказать, что не пользуетесь приборами, потому что не в состоянии их купить?... или это Вы так пошутили перед новым годом? Ни за что бы не поверил Меня несколько раз приглашали на объекты на которых вы делали стяжки, и один раз - на объект на котором вы советовали как переделать (это со слов заказчиков, т.к. все они были с этого форума). После приборного контроля мной всех этих объектов - все стяжки соответствовали и нормам СНиП и ожиданиям заказчиков. Я ни за что бы не подумал что подобные заключения можно было сделать без применения приборов. Посему, у Вас скорее всего феноменальный талант и опыт, молча снимаю шляпу...

Я не вступаю с клиентом в дискуссии. И не работаю с теми, кто мне что то пытается диктовать. Если речь идёт о устранении какой либо проблемы в стяжке, то (я это уже трижды написал, а вы всё понять не можете) я пользуюсь методикой концерна Уцин и их материалами. Если же речь идёт о укладке на эти стяжки производимых моей компанией напольных покрытий - вот здесь уже работают мои личные технологии, например при укладке паркетных покрытий на полы с подогревом (к слову спецы Уцин этого не понимают, не знаю почему). С клиентами я поступаю предельно просто: - показываю им показания приборов; - показываю им нормы СНиП и соответствие их стяжки конкретным нормам. И ни с кем не спорю. С кем мой клиент будет спорить? С показанием прибора или с нормой в СНиП? - заполняю Акт приборного контроля, со своей подписью и печатью своей компании. Меня при этом вообще не беспокоит кто делал стяжку, авторитет это в каких то кругах или на форумах или дядя Вася из условного Бердычева. Пусть мой заказчик сам с этим Васей решает свои финансовые вопросы и спрашивает, почему стяжка имеет прочность 10 МПа, вместо 20 или 15..., почему влажность стяжки 5-8%, а не менее 2%, и почему ровность стяжки 10 мм на 2 м.п., а не 2 мм. Если меня попросят устранить выявленные недостатки - я предложу метод решения и дам смету на материалы и работы. Если заказчика мои условия устраивают - вперёд, работаем. Если не устраивают - пусть ищет очередного дядю Васю, в конечном счёте это его деньги. Единственное чего я никогда делать не буду - исправлять стяжки, которые кто то до меня уже пытался укреплять. Для моих методов нужна хорошая впитываемость, а если кто то пытается затереть или упрочнить поверхностный слой (как раз вы об этом случае писали в посте № 6), то мои методы нормально не сработают. Нет, не там. Там только общая картина дана, дочитайте эту статью до конца и в самом низу увидите ссылку на один из вариантов укрепления стяжек (в т.ч. и бухтящих) с фото объекта на Днепровской Набережной 1, где бухтело вообще всё - сплошной бухтёж. Но применённый мной метод на этом конкретном объекте с помощь пропитки стяжки грунтом РЕ-425 был возможен только с двойным перерасходом грунта, коим и пропитали стяжку и залили трещины только потому, что после этого применили ещё и развязывающие подложки на которые клеили массивную доску. Кстати, этот метод позволил укрепить до 30 МПа стяжку, имевшую изначально 10-12 МПа. Это я к тому, что перед тем, как хоть что то говорить о методе лечения, нужно понимать что именно потом положат сверху. Я поступаю именно так. А ссылка которую вы должны были найти вот - parket.ieremenko.net/?page_id=501 Никогда не пишите того, о чём вообще понятия не имеете. Представитель Уцин, который и занимается экспертизой оснований по всему СНГ - Николай Новиков. Я знаком с ним лично и сам возил его на свои объекты, где после халтурщиков производящих стяжки требовались заключения. Посему про царапалки - помолчите уж. Там есть вообще все приборы о которых любой производитель стяжек может просто помечтать. Вы сильно удивитесь, но большинство приборов не WolfF а российские, в т.ч. приборы измеряющие прочность на сдвиг и на отрыв. У меня приборы аналогичные. Но первое, с чего Новиков обычно начинает проверку стяжки - действительно царапалка. Лично я царапалкой на экспертизах не пользуюсь, т.к. она слишком субьективна и к нормам СНиП её не пристегнёшь. Извините, но по моему это ... как бы помягче сказать... - моё дело, где и на чём зарабатывать. Могу только добавить, что по финансовым результатам 2014 года, хоть у меня и экспортно ориентированая компания по производству паркета и массивной доски, но самое большое количество денег было заработано именно на лечении стяжек! Я сам в шоке. Но пока к изготовлению стяжек и строительству домов заказчики будут допускать "специалистов широкого профиля" из западных областей, у которых главный аргумент качественности выполненной ими работы не приборный контроль, а фраза типа : "мы класные ребята, мы всем так делаем!", - я и дальше буду зарабатывать на укреплении стяжек больше, чем на основной деятельности. Возвращаясь к бухтящим стяжкам, хочу что бы вы поняли моё мнение: нет универсального решения этой проблемы, пока вы не провели визуальный контроль конструкции и приборный контроль стяжки. И не возвращайте меня к этой теме "как бы я сделал"? Если проведу приборный контроль - тогда и скажу КАК. Ферштейн? Я же вам дал и ссылку на фото прибора, а ниже даны его параметры 3...100 МПа. Что вам ещё не понятно?... или вы так прикалываетесь?... И далеко не все склерометры измеряют под углом кратным 45 град, электронно-механические которыми пользуются спецы Уцин измеряют только сверху. А мой Шмидт: сверху, снизу и сбоку. У вас видимо какой то другой, только и всего. Зачем по этому поводу вообще разговор поднимать, если реально прочность на сжатие измеряется всё равно сверху? А для поверки прибор комплектуется повереной пластиной из оргстекла прочностью 10 МПа. В любой момент если клиент говорит что прибор брээшэ - ударил по контрольной пластине и показал клиенту показания прибора, после этого любой возражающий - удаляется курить в сторонку. Ну зачем вы опять неправду пишете? В статье описан только конкретный частный случай, т.к. перед приведённой вами моей фразой "Мы применяем нормы Европейского стандарта DIN 18365" - чётко написано, что речь идёт о УКЛАДКЕ ПАРКЕТА И МАССИВНОЙ ДОСКИ! В этой части и параметры немецкого DIN18365 и старых, со времён СССР, СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия" и "Полы" - абсолютно совпадают. Вот чудак-человек. Вас послушать, так концерн Уцин вообще не в курсе что стяжки могут "бухтеть" и видимо "забыл" выпустить средства для лечения подобных проблем и "забыл" разработать несколько вариантов технологий устранения этой проблемы... Всё там есть, и материалы и описания и технологии и даже видеоролики. Но хоть это вы, плиз, если вам это надо - потрудитесь найти самостоятельно. Но, повторюсь, каждый метод - для своих параметров стяжки после приборного контроля, универсального метода - нет. Надеюсь, вы мою точку зрения поняли. Ну и не мог удержаться Написал то что выше, проверил почту и... получил письмо от людей в комплексе "Паркове Місто" на ул. Вышгородской, у которых я проводил подобную экспертизу основания 2 дня назад: "Евгений, добрый день, спасибо огромное за подробную инструкцию! С Вами приятно работать! Хороших праздников! Вот это типичная реакция моих клиентов. Меня она радует Чего и вам желаю!

Всё что вы просите, подробно расписано на моём сайте, ссылки на которых есть в каждом моей подписи. Там же мои статьи по тому как и чем лично я измеряю все параметры стяжек (не только прочность, но и всё остальное). Переписывать сюда ещё раз то, что уже однажды мной написано, если вам даже ссылку лень нажать - не собираюсь. Вы что здесь себя моим экзаменатором возомнили?... Если лично вам что то кажется или вы о чем то думаете (или не додумываете), то на мой взгляд это ваша личная проблема. Я перед вами оправдываться не собираюсь. Зато вижу, что вы явно переводите разговор с проблем конкретной стяжки на обсуждение моей личности. И заберите свои слова по поводу параметров склерометров - они ни к селу, ни к городу. Куча склерометров измеряет и 5 МПа, и 3 МПа на сжатие, например Beton Pro Condtrol, которым я пользуюсь, но он у меня не один, больше люблю механический Schmidt Hammer, потому что им можно измерять и сбоку и снизу, а не только сверху. Я вообще рассматриваю ваши попытки отклонить меня от темы , типа "а как вы меряете 5-10 МПа и чем", как то, что вы не знаете пределов прочности стяжек. Лично для меня, если стяжка имеет прочность менее 15 МПа, а это покажет по сути любой Schmidt - то это сразу брак. Открываете СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия" или СНиП "Полы" и убеждаетесь в этом сами. Ну и на кой мне при таком раскладе знать какая именно прочность у брака: 1 МПа, 3 МПа или 5 МПа? Для меня важно что там меньше 15 МПа. А если меньше - пусть заказчик разговаривает с тем бракоделом, кто сию стяжку сваять изволил. Это уже не мой вопрос. А если меня попросят укрепить эту стяжку под укладку конкретного напольного покрытия, тогда я не буду изобретать велосипед и обсуждать его здесь как бы мне это сделать, а воспользуюсь одной из проверенных методик укрепления стяжек от компании Uzin, ссылки на ролики и статьи которых я и выложил, и которые вы назвали "отсылкой вас куда то...". Главный вопрос всегда не в том о чём вы спрашиваете, а в другом - кто за все эти переделки и укрепления будет платить?! Ведь кто то же виноват в том, что у девушки стяжка треснула и бухтит. Вот этому человеку и задайте вопросы - почему?... как и чем он измерял параметры?... делал ли Акт приёмки поверхности перед заливкой стяжки (который в строительстве обязателен)?... составлял ли Акт сдачи стяжки с её параметрами по прочности (который тоже обязателен)?... А так же поинтересуйтесь как он всё это предложит исправить? Как мне показалось, хозяйка написала о клее ПВА... на этом месте многие от хохота должны были попадать. Так что вы поняли КОМУ нужно задавать ваши вопросы?...

На сайте www.uzin.ua есть и внешний вид, и описание и даже видеоролики измерения каждого параметра стяжки. Всеми этими приборами я и пользуюсь, а так же приборами других немецких компаний, основанных на принципе действия молотка Шмидта. На счёт "назовите хоть три" - внимательно прочитайте мой предыдущий пост, я там указал значительно больше причин, чем три. И ещё одно... судя по вашей активности, у меня создаётся впечатление что именно вы эту стяжку и делали... почему то мне так кажется

Не знаю зачем, но по моему вы сейчас занимаетесь словоблудием. Я написал то, что написал. 1. Экспертиза стяжки. 2. Выбор методики и материалов для ремонта на сновании экспертизы. Перечитайте инструкцию к KR 416 ещё раз, интересующий пункт там есть (написано - для широких швов смешивать с песком). Бухтёж стяжки тоже разный бывает и причин у него может быть много. Откуда я сидя за компом (или кто то ещё) могу знать причину этого бухтения? Я не сторонник борьбы с последствием - треснувшей и гуляющей частями стяжкой, пока не измеряю её прочность. Например, если прочность будет 5-10 МПа, лично вы будете такую стяжку скобами или арматурой пытаться склеить, любым известным вам методом? Я - нет. На мой взгляд это профанация. Я буду ремонтировать стяжку методом силового замыкания только тогда, когда её прочность более 20 МПа на сжатие. Я всю ветку форума прочитал, но ни кто ни слова не произнёс о соответствии предлагаемого метода ремонта конкретно этой стяжки с её параметрами. В конце концов может просто оказаться что стяжка треснула там, где залили слишком большую площадь без деформационных швов, или треснула над деформационными швами перекрытий, или перекрытия спроектировали с ошибкой, или изготовили с ошибкой. Мало ли ЧТО там может быть? Моё мнение - если дом не рухнул, перекрытия не разрушаются, то только тогда можно выработать методику избавления от бухтения части стяжки . Если поищите - то найдёте на сайте Уцин соответствующие ролики. Один из них (о том что вы якобы не нашли по смоле KR 416 и разным швам) смотрите здесь uzin.ua/technology-flooring/videos/cracks-and-seams/ . И последнее, я исправлять - не напрашиваюсь, меня ни кто пока об этом не просил. Если знаете как - исправьте сами, зачем вы со мной об этом спорите? У меня свои методы, у вас - свои, кто на что учился

Походите на абсолютно бесплатные семинары, которые проводит концерн Uzin по всему миру, в т.ч. и в Киеве, в колледже на ул. Черновола, тогда и узнаете, и материалы ручками потрогаете, коих ни в одном магазине типа "Эпицентра" никогда не продавали, даже в практике под руководством немцев поучаствовать сможете, тогда и поймёте - КАК (последний семинар был в прошлом месяце, рассматривали и эти вопросы и учили пользоваться смолой UZIN KR 416 и силовыми скобами). Технологий много, но каждая зависит от конструкции и параметров "пирога" пола. Например при множестве трещин на стяжке их скобами вообще не заделывают, только заливают, а потом сверху укладывают пирог из армирующей сетки и специальной подложки, которая не даёт трескаться стяжке в другом месте. Нужно измерять параметры и смотреть конструкцию, после этого выбирать метод лечения. Других путей нет, по тлф или по фото диагноз ни кто не поставит. НО клеем ПВА немцы стяжки точно не лечат А как Uzin предлагает ремонтировать стяжки и какими технологиями - я сбросил qipru - в личку статьи специалистов Uzin по этому поводу. Сюда не бросаю, т.к. на 100% сочтут рекламой. Зайдите на сайт www.uzin.ua , там и почитаете в разделах о технологиях, видео посмотрите, коих там полно. Может что полезное для себя и почерпнёте. Я сталкиваюсь со стяжками, их параметрами и ремонтом не с точки зрения конструктора, а с точки зрения того что бы укладывать на них с максимальной дешевизной напольные покрытия из дерева, кои моя компания производит, что бы потом, если даже стяжка или то, что под ней будет трескаться - то на напольном покрытии это бы не отражалось, оно лежало бы стабильно и долго. Вот этому немцы и стараются учить. Переходя на конкретно этот объект, я предварительно могу согласиться с Мастерком, что ничего страшного в том что видно нет, но при этом с оговоркой - если в последующем на эту стяжку будет уложена подложка, развязывающая стяжку и пирог напольного покрытия, иначе все последующие затраты для владельцев могут многократно повториться. Думаю, они не в восторге будут, укладывая напольные покрытия на эту стяжку, думать о том треснет их условный мрамор, плитка, паркет, наливной пол и т.д., через пол года или нет. Ни кто в такие эксперименты играть не будет. Я так думаю.

Я вам сбросил в личку ссылки на материалы и технологии как вашу проблему решить с помощью нескольких технологий концерна Uzin. Но точно не клеем ПВА

Мастерок, меня пока туда ни кто не приглашал )) ни смотреть, ни что то измерять. У нас с Вами пока только фото и мнение заказчика. Мы то с вами понимаем что стяжка - полное Г..., раз она бухтит под весом человека, и заключение можно будет дать только после приборного обследования. Фото не дали общей картины и понимание проблем, просто я сделал выводы о том, с чем сталкиваюсь я после изготовителей стяжек, а я имею дело в основном с поверхностным слоем, а вы чаще видите слой под ним. Обратите внимание - речь идёт о стяжке толщиной (на мой взгляд более 7 см). При такой толщине уже до лампочки какого качества слой под ним и связанная стяжка или нет. Мне вообще кажется что там несколько разных стяжек. Посмотрите на фото 8 и 9. По моему это вид сверху и явно видно две разные стяжки. Опять же - общего плана нет, по этому как вы определили что то что со щебнем - это не стяжка, не знаю Может быть это и залитое перекрытие, я этого не исключаю, но абсолютно ответственно заявляю что мне приходится видеть пару раз в месяц и именно ТАКИЕ же стяжки, на которые моей компании предлагают укладывать паркет. В Киеве таких "производителей" стяжек - море! Есть уникумы которые считают керамзито-беноююую стяжку финишной, с прочностью менее 5 МПа... хотя она по своей сути - всего лишь подстилающий слой. Но, согласитесь, спасти ЭТО - можно и нужно, вопрос только всегда в том - КТО будет за ЭТО платить?... Если меня туда пригласят - я конечно же проведу измерения всех параметров, и стяжки и подстилающего слоя и перекрытий (если нужно). Главное, что бы не в Новогоднюю Ночь

По вашим фото трудно увидеть то, о чём вы написали. Не видно есть ли демпферная лента между стенами и стяжкой? есть ли компенсационные швы между частями стяжки или всё залито сплошняком? Те трещины, которые видны на фото не дают представления о масштабе проблем, т.к. фото сделаны локальные. Делать заключение по фото трудно, но судя по словесному описанию и вашим ощущениям и моему опыту, скорее всего в раствор бухнули много воды, т.к. я вижу на фото кроме цемента и песка ещё и щебень не маленькой фракции. А если , как вы написали, лили летом а потом не накрыли стяжку плёнкой и не увлажняли поверхность, да если ещё и сквозняк гулял - тогда картина скорее типичная. В любом случае шатающаяся под весом человека стяжка - это брак. Точное заключение можно дать только визуальным осмотром конструкции и приборным контролем на прочность и влажность. Про ровность - молчу, т.к. даже по фото видно что она не соответствует ни каким нормам. НЕ бойтесь, всё это лечится за 2 суток. Если понадобится - обращайтесь. и за проведением экспертизы стяжки и за её укреплением. Делать то в любом случае с этим что то надо. Может вам помогут мои статьи по аналогичным вашим проблемам стяжек, прочитайте их по этой ссылке (ссылка устарела)

черные саморезы часто ломаются, а желтые не ломались ни разу. Другого обоснования нет.

Я постараюсь ответить Вам с двух разных позиций. Позиция первая - как поступил бы профи. Профи в первую очередь интересует надёжность и долговечность конструкции. По этому профи демонтировал бы ваш пол и переложил заново и уже правильно, т.к. ни какой паркетный пол отставать от основания не должен, если он не "плавающий", где крепление к основанию вообще не предусмотрено. Позиция вторая - что можно было бы сделать в вашем конкретном случае с минимальными затратами (что то типа рубрики "Сделай сам"). Эту позицию опишу по вашим вопросам (но ещё раз повторюсь - это сделать можно самому, но это не точка зрения моя, как профи). 1. Снимать лак совсем не обязательно, это скорее Ваше чисто эстетическое восприятие, если Вас устраивает имеющийся внешний вид. 2. Герметики, о которых я говорю наносятся специальным пистолетом с острым носиком, как раз удобно заполнять мелкие щели, не размазывая герметик по всему полу (только ещё раз акцентирую Ваше внимание, т.к. это важно - наносить герметик на МС полимере можно только в случае предварительного прошкуривания щелей и обязательного удаления пыли, для создания надёжного адгезионного слоя, если этого не сделать, то потом герметик из щели вынимается как нитка). 3. Герметик наносить только в щель и сразу разравнивать его водичкой с мыльным раствором. Излишки герметика лучше убирать сразу, т.к. потом это можно будет сделать только механически. 4. По техническому описанию подобные герметики отверждаются по 2 мм в сутки, но это очень сильно зависит от влажности в помещении. Я обычно выжидаю неделю, перед дальнейшими работами, для надёжности. 5. Двух компонентные масла по своему цвету ни чем от однокомпонентных не отличаются. Второй компонент - это всего лишь ускоритель твердения и высыхания. Есть двух компонентные масла (из недорогих) которые можно тонировать в хоть в светлый тон, хоть в тёмный: например масло Артелит ОЛ-610 + отвердитель + тонер Артелит ОЛ-611. Я не буду утверждать что знаю все двух компонентные масла на рынке (это не моя задача), но на сколько мне известно других двух компонентных тонируемых масел нет. Как правило тонируется специальное однокомпонентное тонируемое масло (из хороших лично мне нравится Адлер Легно-колор), а уже потом сверху наносятся бесцветные закрепляющие масла: одно или двух компонентные. 6. Вредно ли двух компонентное масло?... Вы думаете хоть один производитель напишет правду о том что именно он использует в качестве ускорителя твердения?! Лично я уверен, что какой то процент химии там присутствует, но... раз его и выпускают и применяют в странах ЕС, то переживать, надеюсь, не стоит. Обычно главным показателем вредности продукта производства ЕС является то, что продукт только производится в ЕС. а продаётся за пределами ЕС в отсталых странах, коими там считают Украину и везут сюда всё то, что запрещают продавать в пределах ЕС. 7. Если посреди комнаты паркет отходит от основания, то кто вам мешает его приклеить? Технологий приклейки без демонтажа паркета - целая куча, начиная от специально разработанных для этого клеев концерна Uzin (например Uzin MK 37), или в крайнем случае Вам ни что не помешает через имеющиеся щели ввести под паркет клей аналогичный тому, которым он ранее был приклеен к полу (или тот же герметик на МС-полимере).

В данной ситуации лучше не изобретать велосипед и брать все размеры максимально повторяющие размеры профессиональных саморезов.

Видите, у нас с вами немного разные подходы и мнения на одни и те же проблемы, потому что у каждого они со своей "колокольни". Я попробую пояснить на примере, с которым часто сталкиваюсь, заодно поясню почему для напольных покрытий (для приклейки на ЦПС) они не годятся. Очень часто приходится видеть старые паркетные полы, в которых водник не отдерёшь ни чем ни от паркета, ни от стяжки, но в то же время пол весь "хрустит" под ногами и срывается если потянуть вверх одну планку по нескольку квадратных метров сразу. Т.е. разрыв происходит в самом клее, т.е. клей - слабое звено, причём клей - водный. Но, такую картину мы почти никогда не наблюдаем в клееных конструкциях. Происходит это, на мой взгляд потому, что слой клея в склееной под давлением конструкции - очень мал, а при приклейке паркета к полу требования СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия", по толщине клеевого слоя между паркетом и стяжкой не более 1 мм - не соблюдает ни кто, все бракоделы стараются неровности пола компенсировать различной толщиной паркетного клея, не понимая что этого делать нельзя. Только современные клея на основе модифицированного силана или ПУ позволяют клею хоть как то тянуться без разрывов. С другой стороны причины толщины клеевого слоя больше нормативного ещё и в том, что неровности полов действующие в нашей стране (черновых полов) регламентированы в разных СНиП и ДБН в 2..3 мм (за такие "нормы" ноги и руки поотрывать тем кто их писал), по этому хочешь или нет - возникает противоречие между нормами, что приводит как раз к тому, что водные клея (в принципе хорошие по многим показателям) просто невозможно правильно применить в существующих напольных конструкциях именно по причине практически поголовного несоблюдения толщины клеевого слоя (всегда реально больше 1 мм). ВСё это я написал потому, что бы вы поняли с какой колокольни я рассматриваю водники (типа Д3...Д4) в напольных конструкциях и почему то, что склеено под давлением в брусах, балках и могослойных конструкциях - не может по аналогии переноситься на напольные покрытия приклеенные к основанию. Ещё раз повторю, эксперимент ради эксперимента - никому не нужен, важно - полное соблюдение чистоты эксперимента. Ваша желание испытать конструкцию при большом давлении и отрицательных температурах - понятно только с точки зрения использования конструкционного материала, здесь я вас поддержу полностью, ибо сам будучи инженером-конструктором в своё время испытывал свои конструкции и разработки даже заливая их жидким азотом. Но, ещё раз повторюсь, нельзя переносить по аналогии эту методику на напольные покрытия!!! т.к. современное напольное покрытие это сложная система не существующая сама по себе. В напольной конструкции есть основание (например стяжка), грунты (очень часто водные), клея, шпаклёвки, сам материал (разные породы дерева и размеры паркета), плюс ещё масло-лаковые поверхности. И многие их этих компонентов вообще запрещено применять при отрицательных температурах. Это логично, т.к. вы и сами понимаете, что если материал содержит влагу, или вообще изготовлен на водной основе, то в момент замерзания (которого никогда не будет в квартире) вода превращается в лёд и может разорвать что угодно, если в конструкции не предусмотрены компенсаторы. По этому напольные покрытия, как и материалы для их укладки и разделяются на морозостойкие и не морозостойкие. Благодарю Вас, что вы поняли мою идею о том, что на реально прочном, соответствующем СНиП основании массивная доска приклеенная ПУ клеями может и не изогнуться, как доски на ваших фото, ибо это как раз и будет действие конструкции. По этому предлагаю, для чистоты эксперимента: - не применять действия отрицательных температур (такое испытание нужно делать для террасных досок); - не применять давления более 1 атм, т.к. при залитии квартир большего давления никогда не будет; - проводить испытания сразу двух досок приклееных на кусок стяжки. Стяжку я могу изготовить в 3 см, которая минимально допускается СНиП, скажите только какого она может быть размера, что бы склеить 2 доски (точнее два куска доски) с соединением шип/паз.

Вы не правы почти по всем пунктам, кроме того, что вы назвали конденсатом. Постараюсь наиболее яркие Ваши ошибки полёта мысли, прояснить. Ну зачем же Вы приводите заранее некорректные примеры про зонтик в ясную погоду?! Вы напольное покрытие что на пару часов укладываете? или на пару дней? Или всё таки думаете что пролежит оно у вас долго долго? Знаете сколько дождей за это время пройдёт?! И вот теперь представьте, что вы выходите из своего дома на срок равный сроку эксплуатации напольного покрытия. Вы захватите с собой зонтик?... Вот теперь, с моим дополнением Ваш пример стал корректным. ВЫ просто забыли одну единственную составляющую - время, в течение которого может произойти много чего, не только дождик. Теперь по поводу подложки. Пожалуйста, не нужно подменять собой инструкции производителей. Почти все производители пишут в своих инструкциях примерно следующее: - укладывать на стяжки влажностью менее 2%; - укладывать подложку такую то...; - эксплуатировать при влажности воздуха 40...65%. Заметьте, подложка рекомендуется при влажности 2 и менее % весовой влажности (абсолютной - не путайте с относительной влажностью воздуха), а не при больших значениях влажности стяжки. По этому не нужно подменять своим мнением - мнение почти всех производителей стяжек, подложек и строительные нормы всех стран. Что бы было понятно - в Украине СНиП "Полы" и СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия" возможность укладки какого либо паркетного покрытия на стяжки с влажностью более 2% - вообще не предусмотрена. Посему словоблудие по этому поводу предлагаю закрыть. А то, что вы назвали конденсатом - не что иное, как проявление точки росы, которая зависит уже от влажности и температуры в помещении и на поверхности пола, и появляется эта влага не только в промерзающих помещениях, а и в помещениях с привычными положительными температурами. Подробнее с наглядными примерами о этом явлении можете почитать здесь stroy-block.com.ua/uteplenie/15-gde-nahoditsya-tochka-rosy-i-kak-uteplyat-steny.html , или на любых других ресурсах. Т.е. к влажности стяжки под паркетом это не имеет отношения. Касательно щелей между стеной и паркетной доской "выпаривания" влажности пропускаемой через себя - я даже комментировать не буду, т.к. делал это многократно ранее. Положите кусок паркетной доски, хоть с подложкой, хоть без - на батарею, сперва в сухом, а потом во влажном помещении, посмотрите на доску через неделю и вы поменяете своё мнение, если посмотрите на влажность доски ДО и ПОСЛЕ опыта.

Спасибо за содержательный ответ Хотел спросить по поводу герметика. Нашел в интернете информацию про герметик титан Можете что либо посоветовать, может когда либо сталкивались или слышали? Спасибо Я дружу с компанией "Селена" (Польша), которая производит герметики под ТМ "Титан". Я постоянно их использую там, где они могут применяться. Они хороши даже просроченные. К моему сожалению они имеют реальную эластичность в швах около 7,5%, при заявленных 15%. Вам скорее подойдут герметики не паркетного ряда: Реммерс Акрил 100, Рамсауэр Акрил 160, Тенапласт - это акриловые герметики с растяжением 300-500% до разрыва. У них только один минус - когда они светлые, они могут пачкаться. Есть для вашего случая вообще идеальный герметик - на основе МС-полимера - Теналюкс, выпускается в разных цветах, но для его применения нужно очень хорошо обеспылить те щели, куда вы его будете вдавливать. Он склеит ваши планки так, что вы их хрен разорвать сможете, т.к. по сути это сверхэластичный клей, который клеит что угодно к чему угодно. При применении такого герметика вы можете сильно не заботиться о том держится ваш паркет хорошо с основанием возле батарей, или нет. Да, и теперь главное. После того как вы зашпаклюете все эластичным герметиком (или любым другим на частично подвижном паркете) - речь о лаке уже идти не может, т.к. ни какой лак не потянется на несколько мм, даст трещины, что собственно Вы и наблюдали. По этому - только масло, а если хотите, что бы оно выглядело как лак - двухкомпонентное масло, Выбор таких масел есть, от дорогого Палманн Маджик Оил 2к (примерно 115 Евро/литр), до Артелит ОЛ-610 (1300 грн/2,5 л + отвердитель - цену по памяти не помню) и все дела.

Видимо нужно внести ясность в этом вопросе. Попытаюсь это сделать лаконично, но если будут вопросы - задавайте. Начну с того почему возникли непонятки с влажностью стяжек. Нормами действующими с советских времён допускается влажность стяжек до 4,5%. Но без конкретизации о том напольном покрытии, которое будет уложено сверху. Эту норму нужно понимать так, что в любом случае, если влажность стяжки более 4,5% по окончанию расчётного времени высыхания (это время зависит от многих факторов и обычно указывается на мешках с готовыми смесями или в справочниках, сильно зависит от толщины стяжки и материала стяжки), то стяжка - брак. Тут будет уместно сказать, что и норма прочности стяжек в СНиПах указана разная, но в любом случае - не менее 15 МПа. т.е. если вам сделали стяжку и вы при приёмке измеряете её параметры и видите что влажность более 4,5% или прочность менее 15 МПа - можете своим строителям ничего не платить, т.к. то, что они сделали называется ХАЛТУРА. Упрочнить и блокировать влагу в такой стяжке конечно же можно, но в этом случае для блокировки влажности вам понадобятся дорогие эпоксидные блокираторы влажности, к тому же ещё и вредные, на момент работы с ними. Если вы посмотрите рекомендации практически всех производителей паркета и паркетных клеев, то вы увидите, что для укладки напольных паркетных покрытий почти все (за очень редким исключением) рекомендуют влажность стяжки - менее 2% а прочность - не менее 20 МПа. В странах ЕС эти параметры являются НОРМОЙ закреплённой в DIN. У нас эти нормы в ГОСТах и СНиПах тоже прописаны, но настолько размыто и в разных нормативных документах по разному (например в российском СНиП для паркета и паркетной доски указана норма прочности 20 МПа, а в украинском ДБН я встречал для паркета и 15 МПа, без указания размеров паркета, что само по себе является полной дуростью, на мой взгляд написаной под конкретного производителя материалов для стяжек который не может обеспечить прочность своих материалов в необходимые 20 МПа). Но, если вы делаете что то для себя, применяя при этом клея производства ЕС, то рекомендую вам прислушаться именно к нормам DIN, и при договорённостях с теми кто будет делать вам стяжку чётко прописывать её: - прочность именно под паркетную доску (более 20 МПа) и. - влажность (менее 2%). А для того что бы ваши строители не лохонулись - проверить какой именно смесью они собираются сделать вам стяжку. Если это готовая смесь или нивелирка, то на каждом мешке указывается конечная прочность. Для большинства современных дешевых сухих строительных смесей эта прочность указывается в 15 МПа, вам такая смесь под паркет не подходит. Ищите смеси с прочностью не менее 20 МПа на сжатие. А вот теперь самое интересное. ПОчти никогда заявленные на мешках характеристики не получаются в готовом изделии, прчиной всему - человеческий фактор, точнее - пофигизм строителей и заказчиков. Покупают стротельные смеси не проверяя их на срок изготовления, влажности или хотя бы комки, используют то, что привезли, а привозят часто то, что хранилось на влажных складах. Заливают водички больше нормы, что бы лучше растекалась смесь, тем самым убивая её прочность и провоцирую трещины и повышенную влажность в стяжке. Нарушают технологию заливки, не используют демпферную ленту по периметру и вокруг колонн (если они есть), не повторяют разрывы бетонных конструкций и т.д. В результате часто получается влажность стяжки в пределах 2...4,5% и прочность в пределах 15-20 МПа. Вроде по нашим нормам в пределах... Да, в пределах, но не для паркетных покрытий! Теперь зачем нужна плёнка под паркетную доску и какой влажности она должна помешать. Плёнка под паркетную доску должна укладываться в том случае, если ваша стяжка имеет влажность в пределах нормы, т.е. менее 2%. И предохраняет она доску не от этих самых 2%, а от той влажности, которая кратковременно может и появляется в стяжках, я бы назвал это сезонной влажностью и блуждающей влагой. Дело в том, что в современных домах, сделанных сплошь из бетона, который проводит воду по капиллярам и всасывает её как губка, даже из подвала на верхние этажи домов, влага может появиться где угодно в любое время, т.к. любая гидроизоляция со временем теряет свои свойства, а дома стоящие более 10-20 лет уже слабо защищены от влаги. К блуждающей влаге я бы отнёс ту влагу, которая локально может появиться в результате протечек или увлажнений у каких то соседей, эта влага как появится, так и уйдёт со временем. ВОт от такой влаги и защитит плёнка. Но, если влажность стяжки уже заранее - более 2%, то для большинства паркетов и клеёв нужно строго следуя инструкциям, блокировать влагу в стяжке. Идеально с этим справляются блокираторы влаги на основе 2к эпоксидки. Нанесли в 2 слоя грунт эпоксида РЕ-460 и забыли о проблеме с влагой, а нанесли этот же грунт в 4 слоя - забыли и о проблеме с прочностью стяжки. Но, это дорогое решение вопроса. Если этого не сделать - вам тут правильно строители говорят - могут запросто пойти грибы по стенам, особенно в панельных домах. Надеюсь, что объяснил понятно.

Так все и было- шлифанули, зашпаклевали .... покрыли лаком Дело в том что проблем с паркетом раньше не было, просто захотели сменить цвет лака желтый на белый. Зато теперь куча проблем Не совсем понял почему должны были отговаривать от лака- какая альтернатива? И что можно сделать в моей ситуации сейчас? Какой выход? А то я уже не знаю что и делать Значит я не ошибся! А проблем может быть несколько. 1. Паркет мог уже давно плохо держаться на основании. Но щелей могло не быть, т.к. раньше (если лак желтый) паркет часто покрывали прочными лаками на растворителях, да ещё и толстым слоем, и этот лак сам по себе мог удерживать паркет от растрескивания, так сказать - выполнял своего рода - несущую функцию. Нечто подобное сейчас практикуют с полиуретанами: если нанести несколько слоёв ПУ - это лак, а если несколько мм - это уже наливной пол. Если вам покрыли пол водным лаком, зная при этом что паркет плохо держится, и только забили щели шпаклёвкой, то на мой взгляд это - шабашники. Реставрировать таким образом паркет можно (на мой взгляд) только весной, когда паркет под действием систем отопления максимально ссохнется. В этом случае покрывать нужжно только эластичными лаками с количеством слоёв не менее 7-9, а лучше 11 слоёв, как это и должно быть в паркетных полах, а не в 2-3 слоя, как нам привыкли "мазать". 2. Зашпаклевать могли готовыми смесями на основе гипса, талька и т.д., типа паркетной шпаклёвки Ирком и подобными, такие шпаклёвки в тонких слоях вообще не держатся, никуда не проникают и вообще не эластичны, а зничит дадут щели или вообще выметутся веником. ДЛя реставрации старых полов, в щелях которых полно старой пыли я бы применял шпаклёвки на спирту, они значительно более текучие, а в случае применения водных шпаклёвок - придётся прочищать каждый шов между планками. Идеальной шпаклёвкой для реставрации старого пола с плохо держащимся паркетом (или частично держащимся) я считаю эластичный герметик на основе МС полимера в цвет пола. 3. Посему масло, а не лак? Здесь всё просто. Реставрируя старый пол вы никогда не знаете на сколько прочно держится паркет на основании. Если вы покроете такой пол лаком, то произойдёт то, что произошло у вас - поверхностная плёнка которую создал тонкий непрочный лак - порвётся и вы увидите рваные щели В ЛАКЕ! Вы замечаете именно порванный лак, а не щели в стыке паркетных планок. Если бы пол был пропитан маслом, то масло не создало бы поверхностной плёнки и вы никогда бы не увидели порванных неровных щелей в поверхностной плёнке, за неимением таковой. А щели возникщие в самих плашках - визуально значительно менее заметны, т.к. у дерева существует текстура и стыки планок видны сами по себе. На вопрос ЧТО делать ответ следующий: измерить влажность паркета и основания, что бы исключить всё таки существующую вероятность того, что в момент реставрации паркета его кто то залил водой. После этого сошлифовать треснувший лак, выколупать треснувшую шпаклёвку, проверить прочность сцепления паркета и основания на котором он лежит, и исходя из полученных ответов вырабатывать способ реставрации. Единственно чего я не советую - это опять звонить специалистам по реставрации паркета за 1 день и просить повторить. Помните: реставрация паркета за 1 день может вполне оказаться - реставрацией паркета НА 1 ДЕНЬ.

Ваше предложение мне очень интересно, но позвольте пару замечаний. 1. Я писал о негодности ПВА Д4 для действий температуры, что явно видно даже в приведённой Вами цитате из моего предыдущего поста, но комментировали вы почему то - влияние влажности. За влажность в оконных конструкциях непосредственно на клей я вообще бы не переживал, ибо окна покрыты лаком, посему ссылки на оконные конструкции считаю не корректными. 2. Методику описанную Вами для испытаний доски вы в реальной жизни можете себе представить? Кто нибудь поместит паркетный пол в автоклав под давлением 6 атмосфер?! По моему для этого паркет должен быть уложен в море на глубине более 60 метров. Но само предложение интересное, если есть у Вас такая возможность. 3. Я пожалуй подпишусь на Ваше предложение, с одним единственным дополнением к Вашей методе, для обеспечения корректронсти испытаний. Моя идея такова: испытание самого по себе куска доски - не даёт по сути ни какой информации о том, как будет себя вести паркетный пол (в конструкции) при изменениях влажности и температуры. По этому предлагаю испытывать не куски досок, а части приклееные к надёжному основанию: стяжке прочностью 30 МПа, и не просто части, а две доски соединённые между собой. В этом случае мы получим точное соответствие опыта с испытываемыми воздействиями влаги и температуры на пол, а не на доску лежащую на складе. 4. Я для этого даже выделю вам свою массивную доску разной ширины. Согласны?

Идеальное покрытие - индустриальный паркет. Не даёт видимых щелей никогда, производится разных толщин, укладывать легко и просто, ремонтировать сможет даже "блондинка". Воды не боится, если пропитан маслом, неприхотлив, и сорт можно подобрать на любой кошелёк. По прочности - хоть на машине по нему езди, хоть на погрузчике. А самое главное - это полностью массивное покрытие из ценных пород, которое точно ни каких вредных веществ не выделяет, а некоторые размеры можно укладывать на полы с подогревом.

Уложите в этом углу паркет на подложку Мультимоль-влиз (1 мм толщиной), она компенсируетвам все моменты расширения и сужения. Есть ещё один способ: клеете спокойно свой паркет на эластичный клей, весной, когда паркет максимально ссохнется и даст щели - заделайте их сверхэластичным герметиком на МС-полимере в тон паркета и дальше живите спокойно без щелей. Ещё лучше в этом углу при укладке положить паркет заранее со щелями и заделать из герметиком на МС-полимере, а не традиционной паркетной шпаклёвкой. И паркет не должен быть покрыт лаком, только масло. Ну а совсем правильно в вашем случае поступить следующим образом - применить HKL-массивный паркет и забыть о проблеме сразу.

Я использую постоянно для доски из массива саморезы Spax-S. Для вашей доски оптимальна длина 45 мм. Цена вопроса - 650 грн за упаковку 500 шт в Киеве. Есть аналогичные саморезы брендов Фишер и Грабо. Тягаем из Германии, Польши, Москвы. Но лично я вам советую использовать эти саморезы если у вас дерево твёрдых пород или лиственница. Если полы из сосны - можете обойтись и более дешевым саморезом длиной 45-55 мм с узкой шляпкой. В Эпике купите запросто, только берите желтого цвета, чёрные - не годятся. Если же денег не жалко и не захочется рисковать - тогда конечно лучше Spax-S. Если что - обращайтесь, поможем.

Для того что бы убедиться в том, что водный клей не удерживает ничего, что может расширяться под действием температуры, можно было не проделывать опыты. А вот ПУ клея бывают очень разные, с очень разными свойствами, по этому хорошо было бы указать о каком именно клее речь идёт в опыте. И как на меня, то многослойка на полы с подогревом (любая многослойка) - это всё равно неправильно, риска слишком много, что придётся переделывать. Уж лучше при таком раскладе ложить HKL массивный паркет и не мучаться о последствиях.

Вот почитают ваш пост люди, уверуют в написанное и будут укладывать новое покрытие на испорченное старое, так и не поняв - по какой причине старое испортилось, например приклеят по вашей рекомендации на старый линолеум, который и сам по себе рассыпается, или на оторвавшийся от основания со щелями паркет, или на отваливающуюся и хрустящую кафельную плитку, а всё это в вашем видении "старый пол", на дорогой двухкомпонентник многослойную доску... даю гарантию - такой "ремонт" продержится максимум до начала первого отопительного сезона. Если хотите не мучаться с полом каждый год и не думать как его "подшаманить" - нужно выбирать не подделки под паркет, а настоящее массивное покрытие, вот оно точно пролежит долго, если уложат вам его правильно, по технологии, с учётом основания и его параметров, свойств самого покрытия и с учётом прогнозируемого изменения внешней влаги и температуры в конкретном помещении. Когда люди поймут, что правильная укладка напольного покрытия это НАУКА, а не ШАБАШКА, тогда всем будет легче.

Можете подробней расписать что было ДО реставрации, кто и каким образом реставрировал паркет, и особенно важно знать проводились ли перед реставрацией паркета хоть какие то измерения: влажности паркета, влажности того на чём паркет лежит, температуры и влажности воздуха в помещении. Хотелось бы понимать прочно ли держался на основании паркет ДО реставрации, какую применили шпаклёвку и почему вас не отговорили от лака? Дело в том, что описанная Вами картина - типична для всех без исключения объявлений типа "отреставрируем паркет за 1 день" или за 60-100 гривен. Если в вам пришли, просто шлифанули пол, зашпаклевали щели, шлифанули ещё раз и покрыли лаком - то подобного результата и следовало ожидать сразу же после включения отопления, о чём я здесь уже замучался писать многократно. Но... это только мои предположения, а что реально в Вашем случае - хотелось бы узнать от Вас.

У Порта-виты в Черкасах стоит линия Акоста, если за последние пару лет ничего не поменялось. На вскидку, в Украине таких линий штук десять видел. Мне вот самому интересно стало почему клиент считает что доска сделанная на полностью автоматической линии в Черкасах, отличается какими то непонятными качественными показателями, от доски сделанной из точно такого же материала на точно такой же линии в условной Жмеринке, Киеве, Харькове и т.д., и покрытой тем же маслом. И зачем за это "кажется" - переплачивать, мне тоже не понятно.