Leon26

Тоже рекомендую сабж. Ищите нержавейку. У меня бак на 2,5 куба на чердаке, полностью всё водоснабжение 9 месяцев в году из него. Очень удобно и надёжно. Особенно впечатляет количество ржавчины, которое сливаю в начале каждой зимы со дна. Хлор выветривается. Так что ещё и полезный отстойник. Капельное сколхозил из полипропиленовых труб. Одноразово дороже ленты, но учитывая что рассчитывал не на один сезон - дешевле

"Установку газового оборудования для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из негорючих материалов..." mega-market.org/index.php/news/83-trebovaniya-pri-ustanovki-gazovogo-oborudovaniya-v-ukraine

Мда, посмотрел современные модели - сейчас все делают без этого. Раньше у некоторых моделей было, у Харьковских котлов (Росс) так точно. Дымоход выходил взад, за корпус котла, потом только был вверх раструб для гофры. А внизу этого "апендикса" была заслонка регулирующая подсос воздуха из помещения и датчик тяги. Благодаря этому сильно снижается температура отходящих газов (дымоход не тянет лишнее через котёл, а забирает из помещения).

Чем больше и тяжелее на единицу мощности, тем лучше. Автоматика СИТ с модуляцией пламени. Выход дымохода с подсосом воздуха из помещения.

Так "на себя" или "от себя"? ПыСы А картинка правильная, люди должны это знать.

Да, да, а розетка обязательно должна быть слева от вас и шнур не должен быть длиннее 2-х метров ... вы ваще в курсе что такое болгарка (турбинка)? Видели когда-то вживую? Если нет, посмотрите хоть на картинке, она сразу над вашим постом :D ПыСы "Вспоротые животы" и "отрезанные фаланги" от кнопки установленной в такое положение (ссылка устарела) Я же говорю о том, что если вы имеете подобную кнопку, уже вспороли несколько животов, отрезали несколько фаланг и вам это надоело, то вы легко можете переставить кнопку в положение как на Бошевской, в которую я ткнул. Такое расположение на порядок удобнее, особенно при работе одной рукой.

"Одержимость" (2014, про барабанщика) вери-вери гут

В моём посте (705) она же, но ИМХО гораздо лучше. Время там указано.

Осторожно, подделка! (Не китайская и очень качественная ) Думаю фанаты Pink Floyd поддержат что на это стоит потратить 2 часа 20 минут С 1.29.00 - вообще фантастика

На Серёгу Шнурова батон не крошить Он тоже может и в глубь, и в ширь, и в даль. Когда захочет конечно. Ну и выпьет соответственно А за ZAZ спасибо, вот это настоящий шансон, высшей пробы. Барышня просто шикарная.

Такое не надоест. ИМХО была хороша как никто до последних мгновений. Сгорела даже не как свеча, как бенгальский огонь. Ярко, быстро. Навеяло...

Люблю именно болгарки от Макиты, альтернативы им не вижу даже в более дорогом сегменте, юзаю лет 15 активно и по этому если говорить о профессиональном качестве, то посоветовал бы модель начиная с этой www.klondayk.com.ua/ru/products/details/uglovaja-shlifmashina-makita-9557hng/index.html А "зелёный бош" - это и правда полный ацтой.

Гелиоприёмник - обычный плоский советский радиатор 1,2х0,6 м. в утеплённом коробе под простым стеклом. На чердаке теплообменник на 150 л., в котором тосол через змеевик передаёт тепло горячей воде. Бойлер у меня прямоугольный, из обычной стали 4 мм. Давление воды в нём до 0,5 атм. Если под водопроводное давление, то теплообменник нужен круглый со сферическими торцами. Утепление на бойлер нужно очень хорошее, не менее 10-15 см, а лучше 20. Тосол в уличном контуре гоняется насосом который включается от термостата (капсула в гелиоприёмнике). Всё смонтировано на газосварке, из стальных труб. Нюанс - поверхность гелиоприёмника должна быть в легкодоступном месте. При слабом солнце пыль со стекла смываю каждое утро. В разгар лета и запылённый греет как дурной.

што подробнее?

Николаев. Гелиоприёмник самопал 1,2 х 0,6 м. ГВС летом (вторая половина мая-начало сентября) на семью из трёх человек "с головой". Конец апреля-начало мая и вторая половина сентября частенько приходится подогревать на газу, но если увеличить поверхность гелиоприёмника раза в два-три, думаю можно будет уверенно себя чувствовать с конца апреля по начало октября. Ну и аккумулятор теплообменника надо от 150 л. На счёт "простенькой" гелиоэнергии в наших краях зимой - врядли что-то получится, только с тепловым насосом. Ну или может можно отдельный контур теплого пола на тосоле сделать и при наличии солнечных морозных дней можно будет немного тепла получать за счёт быстрой передачи плитам перекрытия.

Не забываем что у любой болгарки кнопку можно установить в любое положение переместив редуктор вокруг оси. Всего 4 шурупа и удобство обеспечено

Ну на счёт десяти Вы конечно погорячились, а вот 9,5 точно . Главное чтоб не подделка была. Кста, у Макит 700+/- Вт, тонкий и эргономичный корпус и небольшой редуктор (весомость именно этих параметров понимается не сразу, но с опытом они приобретают решающее значение при покупке).

Двухручная для малого круга (125-150) это узко специализированная машина. 99% выбирают либо малую, чтоб при необходимости можно было держать в одной руке, либо большую, уже под круг на 230 мм., а вернее и ту и другую одновременно. Малая двухручная с длинной рукояткой не заменит Вам ни первой ни второй.

Если свой дом, и любите всё делать своими руками, то лучше смотреть в сторону профинструмента. Для редких работ подойдёт и это. Из перечисленного ИМХО Эинхель рулит. Важную роль в малой турбинке играет эргономичность корпуса - чем тоньше, тем лучше. Рано или поздно всё равно будете её держать одной рукой (а при этом ещё и вкл/выкл нужно будет безопасно делать )

Это точно. У меня дома такой гаджет имеется, но 99% работ по шлифовке выполняется обычной болгаркой с насадкой под круглую наждачку. Даже не помню когда последний раз включал. Тот редкий случай когда "интерскол" не ломается :D

Если циркуляции нет, теплу деваться некуда, температура теплоносителя в котле будет подниматься и он отключится. Если циркуляция есть, то тепло передаётся через ОП в помещение. Необходимое количество тепла под заданную температуру регулируется модуляцией пламени (у меня это довольно широкий диапазон)

Я писал о режиме когда напольник постоянно горит (модуляция пламени)-насос постоянно работает. У меня в межсезонье работает в режиме под. 42, обр. 39. Без насоса, при ЕЦ, дельта с 3 гр. увеличивается до 12-13 гр. Соответственно при той же мощности Т обратки будет 34-35 гр. вместо 39. В этом случае ведь больше вероятность поиметь "точку росы" в топке? О эффективности теплоотдачи ОП я даже не говорю.

Как-то Вы всё в кучу смешали. Во - первых, насос никак не может повредить в вопросе коррозии топки. Наоборот, за счёт снижения дельты темп он поднимает температуру наиболее холодной части теплообменника и уменьшает вероятность появления "точки росы" на поверхости теплообменника. Во-вторых, если топка проржавела и начала подтекать, то развалится она на куски очень быстро, пару месяцев и фсё, уж ни как не 8 лет. У Вас скорее всего был брак по сварному шву. В -третьих современный Вулкан это полный ацтой. И никакого отношения к построению эффективной СО он не имеет. Вулканы были отличными котлами до 2004-05 годов именно из-за хорошего теплообменника, который потом полностью деградировал. В - четвёртых если заставить насос работать в режиме вкл/выкл, то после включения он будет гнать в топку остывший теплоноситель, и вот тогда уже 100% там будет появляться "точка росы". Резюмируя - в Вашем случае (55 кв.м.) лучше всего самый слабый напольник с максимально большим теплообменником, минимальной по мощности микрощелевой горелкой с модуляцией пламени, ну и разумеется постоянно включеный насос.