laritus

Обалдеть, т.е. если задать вам конкретный вопрос по профессиональной деятельности (ну вы же считаете себя профессионалом, правда?) то автоматически становишся упоротым адептом??? Вас кто-то оскорблял? Унижал - вопросом? До этого сообщения ставил под сомнение ваш авторитет и компетентность?!? Или хамить собеседнику у вас в привычке? Если бы хотел что-то купить, поверьте (я понимаю для вас это почти невозможно, но всетаки) у вас бы разрешение не спрашивал, ни на покупку ни на написания отзыва в этой теме (у вас какая-то мания величия, вам вопрос задали, а вы думаете у вас разрешение/одобрения спросили). Я так понимаю все то, что вы сказали можно применить и к вам: только вообще без графиков и как разновидность саморекламы - самопиар (какой я замечательный, во всем разбираюсь , вывожу "жуликов" на чистую воду... борец с мега галактическим злом!!! Только по существу ничего сказать не могу, да для меня - это и не важно... главное, что контакты в подписи у всех на виду и я переодически тут всплываю, что бы написать какую-то ерунду, пооскарблять людей и таким образом самоутвердиться ).

Тогда от вас пользы еще меньше чем от AIRCOND т.к. последний хоть какую-то информацию дал для сравнения/анализа. Уж вам-то кого-то критиковать или хаить вообще с таким подходом морального права - нет (потому как ничего полезного в тему не привнесли ни в плане аргументов ни в плане фактов). лучше и не сформулируешь...

Ну хорошо, вот вы насколько я понял занимаетесь монтажем кондеев, скорее всего имеете опыт работы и с КХ и с МХИ и с МЕ (может быть еще с какими-то моделями?). Вы можите по своему опыту (или опыту обращения к вам людей) рассказать, как на сегодняшний день работает оборудования различных производителей. Имеется ввиду: 1). До каких минимальных температур реально работают устройства (график-графиками, но я например больше доверяю отзывам владельцев только не таких как deemage). 2). Срок службы (я так понимаю у всех в среднем 3 года). 3). Если убрать МХИ, КХ и МЕ, что можите поррекомендовать? С вами же можно деалог конструктивно вести?

AIRCOND, странное у вас отношение. Если бы вы меньше уделяли внимание постам ваших конкурентов, а больше вопросам обычных форумчан, тему бы не загадили (вы по сути раз в неделю сюда заглядываете, чтобы только с Gena Bukin и Zurbagan попереписываться). Зачем вы обсуждаете недостатки др. производителей и не рассказываете о достоинствах вашей техники (я вас спрашивал ранее про модели и отличия, вы в запале разборок просто проигнорировали мой вопрос, графики не на те модели выложили и пр.)? Ответили бы на вопросы форумчан, а те сами сравнили, что и где лучше. Я же вам вопросы тоже по вашему же графику задал (вы их опять проигнорировали), зато целую страницу посвятили Gena Bukin и Zurbagan... сейчас пойдет ответная волна... Не тема, а наезды друг на друга

хуже - это когда зазор через который поддувает, а когда закрыто чем-то (не обязательно как у меня ПУ, в любом случае теплее дерева) уже лучше. Ну вам всеравно надо будет чем-то звукоизолировать... если надумаете утеплять рекомендую посмотреть sdinfo.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/ утепление не более 120 мм

так там и есть воздух в качестве теплоизоляции.... это же замена пузырьковой пленки (ну знаете той которой раньше легкобъющиеся предметы покрывали). Аналогично, но это не проблема, те ингридиенты (борная кислата) которы я купил для антисептирования дерева, можно также исползовать для перемешивания с эковатой например раз в 10 лет (на случае если они выветрятся), если понадобится. Вы межэтажное перекрытие и крышу чем утеплили?

Да там денег-то 3 грн. за 1 кв.м. (причем 2 мм стоит около 3 грн, а вот 3 мм. уже - 6 грн. хотя купив 2 мм ничего не мешает сложить в 2 слоя, заплатив меньше... логики в ценообразовании в эпицентре - никакой ), а вспенинный политилен всетаки помогает, конечно не сам по себе, но зазоры должен закрыть. Кстати будете выкладывать ЭППС, между мостикой и ЭППС проложите, стеклохолст или какую-то мембрану, у некоторых производителей плоских крыш - это условие прописано как обязательное т.к. ЭППС взаимодействует (там какие-то хим. процессы) с битумом. Ленту я тоже положу, но подкладка под стойки нужна для того, чтобы с улице влага не попадала (рубиройд просто гидроизолирует от фундамента, а ПУ закрывает гермитично все щели, где может быть конденсат. Как раз в Америке используют ПУ вместо рубиройда... там только розового цвета). а я вчера - промазал , подумал, раз не смогу найти листвиницы или заказать дуб, то хоть так сберегу (2 литра на 1 кв.м. расход 97 грн. зато на 5-7 лет доска не будет гнить), там по сути образуется такой же смолистый слой припятствующий впитывания влаги. видимо неомид или гладиатор, для себя выбрал самодельный раствор из борной кислоты и кальцемированной соды (в пропорции 1:4), состав без солей тяжелых металлов, а эффект (антигрипковость и пожаробезопасность на первые 2-3 года... потом когда каркас будет собран сам утеплитель эковата не будет давать разрушаться стойкам).

Ну так если +20С, тогда например по графикам МХИ 0,7 получается не при -15С, а при -10С (при -15С я проекции не вижу т.к. график заканчивается)!!! Т.е. купера вы сравниваете при -20С внешней и +20С внутренней, но по какому графику? по МХИ?!? Так как вы всетаки сравнили, если у МХИ не видно проекции при -15С?

А чем именно обработано? Я тоже укладываю рубиройд (а сверху еще 3 слоя ПУ - подкладки под ламинат, чтобы небыло зазора для энергосбережения), но думаю может еще мастикой битумной промазать само дерево, после антисептированя (видел как некоторые деляют).

Это плохо, что так себя позиционирует МХИ (если ночью будет перепад температур, выходит я буду виноват, что не выключил вовремя прибор?!? Или там есть опция при -15С отключатся?), НО еще хуже, что нужной для эффективного отопления серии в Украине - нет . Я даже не представляю про какую цену идет речь (очень важный вопрос!). Добавлено через 1 минуту Я думаю, автор больше беспокоится про то, чтобы любую поломку в зимний период, сам производитель не списал на вину заказчика. Пока разводят у нас только закачиков причем не только на деньги .

Только, что повторно посмотрел каталог продукции 2014-2015 г. от МХИ как писал и раньше, там только одна серия имеет СОР 5,56 - это серия CRK-ZMX mitsubishiheavy.com.ua/upload/uf/242/srk-zmx.pdf, решил посмотреть цену... кхм... ну и где - эта серия у нас в Украине продается??? Вот ее как раз и надо с др. сравнивать (с таким СОР она и при -20С должна давать результаты).

А как вы сравнили? Во-первых в графике (повторюсь график дурацкий) от AIRCOND коррекция не при -20С - 0,45, а при -25С, во-вторых в таблице от МХИ только до -15С и там 0,7. Может и МХИ при -25С тоже имеет 0,45 по графику то этого не видно. P.S. можно как-то по теме вести рассуждения, с пояснениями, но без глупых аналогий (загадили тему всяким мусором и личными разборками, полезной информации не найти)? Добавлено через 59 секунд В прошлую зиму были морозы до -17С - этого хватит, чтобы понять как работает устройство.

А как доски (нижняя обвязка на которую потом ставятся стойки стен) от фундамента гидроизолировали? септиком каким-то покрывали?

Странно, я нашел, что 0,6 кВт technoprestige.com.ua/mitsubishi-heavy-srk25zj-s_src25zj-s/ (не знаю откуда они тогда берут инфу). Но я думал при -15С СОР будет хотябы до 2,5 кВт... вообще насколько я могу судить из их катологоа 2015 г. из всех серий интересна только SRK-ZMX т.к. СОР у них в среднем 4,26 (максимум 4,6 только у одной модели), в прокленаемых вами куперах (ну и к слову неоклема тоже) в моделях 2015 г. указываются СОР 5,1 (или и в этом обманывают)?!? При СОР 5,1 ((ссылка устарела)) и температуре -15 С СОР меньше 2-х быть не должен (условно конечно, но принцип работы всех сплит систем, а следовательно и результаты приблизительно должны быть одинаковые). Вот кстати отзыв о вами выбранной модели hotline.ua/bt-kondicionery/mitsubishi-heavy-srk25zj-ssrc25zj-s/?tab=3 deemage писал, что его кондеры от КХ работают при -15 С как вентиляторы (если из них идет теплый воздух значит это уже плюсовая температура) ну так 4-5 С - это приблизительно тот же показатель. Добавлено через 16 минут Извините, он ответил на мой вопрос, а я просил просто графики , но вы правы, желательно, чтобы это был какой-то офицальный документ (так легче разобраться в тех. вопросах и не надо догадываться по отзывам как оно работает на самом деле).

Ну значит на каком-то примере но до -15С (я хочу понять какая у них теплопроизводительность и энергопотребление при -15С, а то пишут везде оборудования А класса... ну так есть 3 А класса: А+, А++, А+++ х.з. к какому они относятся больше).

я не очень разбираюсь в моделях МХИ, можно на каком нибудь варианте с примером (желательно, чтобы клсс энергосбережения А++ или А+++ с работой до -20С и площадью отопленения от 30 кв.м.), чтобы было понятно обычному пользователю?

Вы меня извините, но такое впечатление, что оба графика составляли какие-то невменяемые люди. ВООБЩЕ ничего не понятно (хоть у вас и расширенный график толку от него столько же как и у предыдущего). Где на них СОР ("1" - это сколько в СОР?!?, если "1" - это номинал, то, судя по графику устройство не работает больше чем "1,3" от номинали?!?, а на подогрев так и не более "1,2" т.е. 0,2 от номинала?!?)? как определить линейную зависимость от энергоэффективности и теплопроизводительности? как соотнести - это с внешними температурами? Кроме пунктира я визуально не погу понять теплопроизводительность при -15С... сколько - это в кВт? Что означает "у МХИ обозначает номинальную паспортную производительность при стандартных температурах" (ну и какая производительность при +7С?)??? С такими графиками и жульничать с характеристиками не надо т.к. - это по сути тест Роршаха... пусть каждый увидет в них то, что хочет увидеть .

А можите аналогичные показать? Про вертикальную шкалу, можите что-то пояснить (что означает "1" от которой идет пунктир), а то от (ссылка устарела) до следующего четверга не хочется ответа ждать. Добавлено через 6 минут (ссылка устарела) почему на двух графиках для одной и той же модели Nordic в одном (там где шкала) температура до -25С, а в другом до -20С?!? Добавлено через 26 минут Тяжело разобраться в выборе, пока нашел только несколько отзывов: market.yandex.ua/product/9323740/reviews?hid=90578&show-uid=965256514415144382 Еще один к COOPER&HUNTER CH-S09FTXN bt.*******.com.ua/cooperhunter-ch-s09ftxn/p290831/comments/ Добавлено через 7 минут К модели Cooper & Hunter CH-S12FTXG market.yandex.ua/product/6484049/reviews?hid=90578 Cooper & Hunter CH-S09FTXG (ссылка устарела)

Это все понятно, но на оф. сайте не увидел 4 поколения нордика... в брошурке новинки 2015 г. она числится как 3-е поколение (в то время как появилась еще одна арктика). Я вообще-то спрашивал, про различия ARCTIC INVERTER (FTXLA) и ARCTIC DESIGN (FTXS)... ну да ладно, уже сам разобрался. Графики кстати тоже даны для Нордика, а я просил для обновленных моделей ... те, что 4-го поколения (арктика). И поясните пожалуйста, что такое "1" на первом графике (вообще не понимаю, что означает вертикальная шкала)? это максимальный КПД устройства (при +5С?)? P.S. печально, что на "разборки" с конкурентами вы тратите больше внимания для ответа по существу, чем на вопросы потенциальных покупателей.

Для ГВС - согласен (у моего соседа так сделано, говорит зимой до +30С доходит). Все верно , я давал ссылку на сайт, но там идея глубже... на лето не сливать воду с солнечного коллектора, а загонять ее под фундамент (я для этого заложил трубу в 150 метров), оно будет подогревать фундамент (уже есть опыть прогрева до +22С за сезон) и таким образом минимизировать потери тепла через грунт в зимний период, а также иметь возможность забирать его зимой (частично на небольшой период например в самый холодный месяц). Сделайте комментарий пожалуйста когда приобритете (как впечатление и теплопроводность). Думаю не только мне интересно будет. А обратите внимание, что основной источник тепла установлен ближе к лестнице и проему на 2-й этаж (визуально в паре метров), чем к противоположному дальнему углу комнаты, плюс каменная печка перекрывает воздушный поток. Поэтому потоку легче проникнуть на второй этаж через лестничный проем, чем попасть в дальний противоположный угол. Но это на самом деле не важно кондеры от Митсубиси электрик (те которые в ролике) - это очень дорогое удовольствие стоят как несколько обычных сплит систем (я бы сказал даже дешевле купить ТН вода )... суть в том, что у мужика 3 года опыта эксплуатации (так на сайте в комментариях написано) + 2 года как ролик опубликован т.е. 5 лет назад можно было использовать ТН воздух-воздух. С тех пор технологии ушли вперед и современные сплит системы согласно характеристик могут работат до -25С (притом, что для Украины -22С самая холодная пятидневка) и климат Украины от РФ сильно отличается (у нас 6 месяцев, у них 8 месяцев при более низких температурах).

Просто я к тому, что нордик и арктик тоже помойму инвертнорные (это к сообщению на который вы дали свой комментарий)... наверное сейчас все сплит системы, что работают при минусовой температуре - инверторные, поэтому тоже не понимаю как их можно слышать (есть ясновиденье, а это яснослышанье ).

А разве у обычного кондея шум не больше чем у инверторной сплит системы?

Извините 20 минут писал детальный ответ с ссылками на мониторинг солнечных дней house4u.com.ua/show-live-data.php (хотел оставить комментарий относительно солнечных коллекторов и теплового пола) и интересной идеи совмещения солнечных коллекторов и ТН www.teplodarom.com/site.xp/055055124050055057.html, но сайт разрабатывали дебилы... и сообщение стерлось, не опубликовавшись. Долго писать новое. По поводу плитки, первый раз услышал, но отпугнула цена в 500 грн. за 1 кв.м., а есть что-то отечественное по вменяемым ценам? По поводу опыта отопления вот случайно наткнулся в ютубе

Посчитаю, но думаю где-то 2,4-2,6 кВт. на 1-ом этаже до -20С. В любом случае период -22С у нас пару недель в году (у меня дом в 18 км. от квартиры в городе, пару недель побыть в городе или в случае поломки электросети/оборудования для меня не проблема)... восновном я расчитываю на прибывание до -10С (это большая часть отопительного сезона. Затраты на избыточное утепление - разовое вложение, я прикинул, оно на 16 тыс. грн. дороже, но позволяет защитится не только от холода, но и от жары летом... более менее инерционный домик). Ну теплопотери же через перекрытие будут (даже с утеплителем) т.к. теплый воздух всегда бует стремится (пока не охлодится) вверх? любые утечки тепла с 1-го этажа - это отопление 2-го этажа. У некоторых теплый водяной пол как единственная отопительная на 2 этажа (на форумхаусе часто такое видел). Нет конечно. Я просто рассказывал про разные режимы работы отопительных приборов. Сплит система (или в перспективе при низких температурах котел) как основная, а электроконверторы как дополнительная с 23.00 до 7.00 (именно на втором этаже в период отдыха... когда там кто-то есть и в этом есть необходимость). Это не значит, что до 23.00 ничего не работает. Да и основные теплопотери только за -15С и более... что подразумевает некую инертность (не обязательно топить постоянно т.к. в доме утепленном свыше нормы, теплопотери меньше) отопления (перед уходом на работу, выставил сплит систему на поддержание температуры до +8С, вернулся - включил и за 20 минут донагрел до +22С вродебы не сложно). Кто же спорит , что ТП - инерционная система. Я тоже с вами согласен про спальни и быстрое отопление . Я тоже купил себе трубы и часть оборудования для установки, но не тороплюсь... у меня каркасник у вас СИП и там и там нехватает тепломассы, для аккумулирования тепла. Обычная бетонная стяжка будет таким аккумулятором, то, что туда встраивают теплый пол - это удобно только при постоянном проживании т.к. требуется время на разогрев (ну где-то пару часов), плюс остывание тоже некоторое время... но главное не это, главное то, что явл. источником отопления. Если вы используете ТП а воду донагреваете электротенами (как боллер) толку от этого не много. Можно использовать емкость с водой и за ночь с двухзонным тарифом (на 50 % дешевле) прогреть ее накопив на часть дня тепло, но например при теплопотери в 3.1 кВт для этого понадобится большая емкость (мне этот вариант не нравиться), можно использовать ТП и ТН земля/вода - это самый экономичный вариант в обслуживании, но и самый дорогой при изначальном вложениях в оборудование (т.к. сам ТН дорог). У родителей на даче, часть помещения в плитке (кухня), я заметил, что летом и ранней осенью там некомфортно ходить (ТП вы будете использовать чаще чем обычные отопительные приборы иначе ногам будет некомфортно), когда например топить нет необходимости (и без этого тепло, а ноги темнеменее мерзнут (субъективно возможно, но такое мое личное мнение). Я решил, что мне будет удобней деревянное покрытие, поэтому смотрю в сторону воздушного отопления... мне также это удобней т.к. позволяет греть (т.е. тратить ресурсы) именно когда мне это надо, и не тратить их когда не надо (с ТП как вы правильно заметили быстро прогреть не получится), 20 минут (можно и быстрее, это просто среднее значение) и помещение прогрето... или же столько же и помещение охлождено до +22С (когда на улице +39С), ТП вы на охлождение врядли будете использовать (некомфортно), оно работает эффективно только на обогрев. У нас почему-то все думают только об отопительном периоде, а то, что летом жара бывает доходит до +39С мало кто рассматривает... я считаю, что нужно стремиться к постоянной температуре в помещении... а для этого пока подходит только сплит-система и по цене (как оборудования, так и обслуживания) и по функционалу (различные опции по ионизации, увлажнению, интелектуальной работе и т.п.). Сейчас квота в квартирах до 100 (для селськой 150) кВт по льготному тарифу, насколько я понимаю, без тарифа на отопление электричеством - это затратная в обслуживании система получится, да и в квартирах же централизованное отопление (он и так и так будет вынужден его использовать)? Кстати по поводу расходов на отопление и охлаждение видел презентацию neoclima.ua/ekonomiya-s-neoclima/ новых китайских систем ... у них посчитано как для квартир... может и врут, но потребление по периодам в цифрах в сравнении с обычным отоплением показано.

Нет конечно , не всего... только 1-го этажа (пока присматриваюсь к вариантам 4-5 кВт, поставлю один, проанализирую, но это когда сделаю коробку и обошью черновой отделкой), конвенцией теплый воздух будет отапливать второй этаж (через лестничный проем и межэтажные перекрытия... у меня они будут заполнены эковатой, у вас же пенопласт, т.е. вам это не подайдет), а для догрева на втором (особенно в спальнях т.к. там перегородки из стен и дверей, буду использовать обычные электрообогреватели. Дело в том, что у меня будет двухзонный счетчик и за ночь с 23.00 до 7.00 я буду платить на 50 % дешевле т.е. обычный электронагреватель будет работать в соотношении 1 (электроэенергия):2 (тепло). И это только донагрев на 5-6С (там разница температур между этажами незначительная, а второй этаж под спальни т.е. используется только для сна). А первый этаж только под сплит систему (покрайней мере первый сезон, а на второй по результатам буду думать о котле и теплом водяном полу). Под цоколем я навсякий случай заложил 100 метров пнд трубы, может со временем закопаю еще вдоль забора 300 метров и тоже поставлю земляной ТН, пока мало данных для анализа, но много вариантов). Самое правильное было бы сразу выбрать ТН земля или вода, но вода в моем случае на глубине от 40 метров (а это существенно удорожает), а земляные работы пока участок не распланирован окончательно не хочу производить (я только скважину вырыл). Да и цена у ТН (даже отечественного производства не менее 3 тыс. у.е. - для меня это пока много). Поэтому прикинул, что у нас не такой уж и суровый климат, решил выбрать дешевый вариант ТН воздух-воздух (да и летом хочется охлаждать воздух). Поживем - увидем. я пока об этом не думал, для меня это опция второстепенна... если надо будет пользоваться, буду пользоваться, не надо... тогда не буду заправлять или сделаю какой-нибудь раствор (который не цветет). Добавлено через 17 минут А вообще правильнее было бы (если на первом этаже много комнат) купить канальный (тот который монтируется в воздуховоды) кондиционер и сделать разводку труб по всему этажу (одновременно объединив и кондиционирование и отопление). Но это более затратно и технически более сложнее реализуемо.