laritus

справочные данные по звукоизоляции некоторых конструкций: - лист гипсокартона толщиной 12,5 мм - 28-29 дБ - стенка толщиной в полкирпича (120 мм) - 46-47 дБ - стенка из пенопласта толщиной 50-100 мм - 10-15 дБ. - магнезитовый лист (Украина) 10 мм - 30 дБ.

Можно еще вариант www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/gipsokartonnye_sistemy/gipsokarton/90703092.html магнезитовая плита, дороже, но влагу не впитывает и лучше противодействует пожару (гипсокартон крошится при пожаре, а магнезитка не теряет форму). Правда некоторые указывают на то, что трескается по швам (но это относится к Китайским вариантам, отечественный не ругают). Можно скомбинировать например там где кухня и максимальный риск возгорания уложить магнезитом, а в остальных помещениях гипсокартоном). Когда-то думал, может быть взять бруски из клеенного бруса сбить из них деревянную раму, заполнить ее пенопластом и с внешний и внутренней сторону прикрутить магнезитовые листы, а наних уже изнутри вагонку, а с наружи эмитацию бруса... пенопласт паропраницаем, магнезитка - тоже , вродебы влага в виде пара не должна скапливаться. Это я такую дверь в цоколь себе хотел поставить (только к тому времени когда был готов цоколь магнезитка в эпицентре закончилась и ее уже не завозили, а до новой линии мне далеко ). По поводу звукоизоляции рекомендую www.acoustic.ua/articles/438, очень может быть, что вы правы оба, автор в том, что применяет 2 листа ГКЛ, вы в том, что советуете подкладку, если применить ГКЛ+подкладку+ГКЛ - это будет лучший из возможных вариантов с точки зрения звукоизоляции.

я бы лучше там же датчики движения прикупил и в доме поставил (связав их с осещением и получив в итоге "умный дом") , камеры как по мне ничего не решают (идентифицировать в лучшем случае поможет, хотя сейчас все в балаклавах лазят), да реагировать на движения птиц или соседей будут (собака во дворе больше полезна чем система видеонаблюдения).

Извините я не в теме но возможно для себя также буду делать, хотел спросить, зачем нужны эти видерегистраторы (цена которых около 25 у.е.)? Не проще взять видеокамеру с wifi антеной и скомутировать это все на обычный роутер с подключенным USB жестким диском? Вот например посмотрел цену, таже камера ru.aliexpress.com/item/ESCAM-Brick-QD300-WIFI-HD-720P-P2P-IP-Camera-3-6mm-Wide-Angle-Lens-for-Home/32506083603.html?isOrigTitle=true но с WIFI по цене на 10 у.е. меньше (учитывая скидки 11.11.2015 г.), но помойму так даже надежней будет (кто его знает может видеорегистратор выйдет из строя, что еще один покупать? а если их через 5 лет выпускать не будут? жесткий диск всегда можно будет найти, да и с проводами мороки меньше, ведь наверное роутер итак итак будете в доме ставить). И еще вопрос зачем покупать 7 камер, может ту же площадь можно покрыть купив вращающиеся камеры (например ru.aliexpress.com/item/Pan-Tilt-Wireless-IP-Camera-Wifi-720P-HD-CCTV-For-Home-P2P-Security-Surveillance-Two-Way/32416634426.html?ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9)?

На примере пергамина stroyres.net/vyazhushhie-materialy/organicheskie/pergamin/primenenie-v-sfere-stroitelnyih-rabot.html (просто это материал полностью пропитанный битумом) думаю, что масло, битум и др. производные нефти будут явл. гидрофобным материалом, соответственно будет задерживать пар в помещение, вместо того, чтобы выводить его (суть мембраны). Я бы на вашем месте взял обычный пятновыводитель (он также растворяет масло) и попытался вывести пятна (замочить в тазике на 30 минут должны решить проблему).

А теплоноситель в теплых полах обычным теном подогревать планируете (без аккумулятора)? С отделкой - то в вашем варианте проблем быть не должно (панели - ровные), а гипсокартон прикрутить на ровную поверхность трудности не представляет. А проводку по дому уже развели (интересно в чем проложили и как в СИП панелях это реализовано)?

Это все зависит от того как сделать. Если не ставить фильтр на входе и на выходе, возможно так и будет. Но например ничего не мешает на выходе расположить какой-нибудь инфрокрасный нагреватель работающий с интервалом и фильтр (да пусть даже марлевый). Вы же поймите, что это гермитичная труба, т.е. априории никакого болотца быть не должно. Это то, что у вас после колец рядом зарыто (еще называют поле фильтрации), куда стоки очищенные уходят) или там будет тоже гермитичная емкость?!? Да в том-то и дело, что одинаковая... (все соседи септики выводят за забор, можите зарыть трубу с выводом где-то у ворот со стороны улицы раз в год машина будет приезжать и откачивать через эту трубу не заезжая к вам на участок). Да я по направлению от Киева, сразу за Стоянкой. Интересно когда я утверждал проект и брал разрешение на строительство в архитектурке красными линиями было указано, чтобы не распологать ближе чем на 5-8 м канализацию возле дома, также как и скважину возле канализации... хмм... как бы у вас потом проблем с вводом дома в эксплуатацию не было (закапайте ее сверхном - чтоли). Я так понимаю вам только отделку осталось доделать, гипсокартон и коммуникации... хмм, думал это будет быстрее. Что же итак не мало сделано (я за лето только цоколь успел сделать ). Добавлено через 5 минут Потому и будет конденсат, что снаружи воздух горячий, а в трубе холодный. И не сухой, а влажный . В остальном правильно все написали, поидеи если труба с выходом на метр и более из земли и на ней на входе установлен примитивный фильтр, в гермитичную трубу ничего кроме бактерий не попадет, а с ними на выходе проще бороться (тут разницы со стеновым рекуператором - нет, итам и там надо фильтровать).

Есть 2 варианта, либо делать смотровую яму (например проводить трубу в приямок со скважиной, где переодически после заливки раз в год (или как пожелаете) антисептика сливать его в этом приямке или при вводе в дом, либо ставить фильтр на входе трубы в дом и там фильтровать по аналогии со стеновыми (если у вам это кажется слишком неэффективним есть возможность утсновить кварцевую лампу в трубе на выходе (которая переодически будет обеззараживать). Вообще проблема с качеством воздуха в трубе мне кажется надуманная т.к. свежий воздух с улице пройдет трубу максимум за пару минут (ну не может быть канцентрация бактерий и т.п. организмов настолько большой чтобы этим воздухом нельзя было дышать). Влажность же в трубе возникает только летом, зимой и в межсезонье вродебы никто и не жалуется. Xenotron2 пропустил и не уточнил, какой у вас объем септика? я строюсь в 2-х км. от Белогородки и у меня земля суглинок (больше глины чем песка, плохо впитывает), вы чуть ближе к Киеву (не думаю, что лучше земля), как считаете фильтрационный канал справится (это же десятки лет эксплуатации)? Вижу у вас уже заканчивают отделку , скоро будете въезжать? Если думаете об отоплении приведу ссылку с опыта использования воздушных тепловых насосов www.forumhouse.ru/threads/330894/page-22#post-14148633 и климат схожий с нашим www.forumhouse.ru/threads/330894/page-22#post-14149838

Не понял содержимое, можите пояснить, что имелось ввиду? Добавлено через 3 минуты Так там десятки три компаний (если не больше), можите что-то конкретно выделить из отечественних (я бы например при прочих равных наше выбрал) и зарубежных?

Dmode а по расчету профиля стеклопакета, можите посчитать (я немного отредактировал изначальное мое сообщение про окна... добавил просьбу)?

можно еще сделать и теплый шторки изнутри (например из того же отражающего пенофола который как и i - напыление будет возвращять тепло обратно в помещение или как эллюменатор в самолете, опускающийся экран из поликорбаната), теплопотери будут меньше, но я имел ввиду, что врядли кто-то будет несколько раз в день открывать и закрывать ролеты , если так подумать можно вообще на всю зиму ролеты закрыть , смысла правда не вижу.

Мне объясняли, что напыление - это слой изнутри, который можно поцарапать или стереть (если мыть) www.oknabiz.ru/teplootrazh_pokritie.

Спасибо, что потратили время и визуально отобразили положение вещей! , ваши выводы логичны (причем в цифрах!!!), правда по поводу светопрозрачности я визуально (видел 2 окна в проеме) разницы не заметил (немного удивила цифра 18 %), НО основываются на том, что энергоэффективное покрытие будет всегда (вместе с газом), весь вопрос в том, будет ли (это похоже риторический вопрос т.к. не накоплен опыт эксплуатации)? Извините, а ваша программа может посчитать теплопотери через алюменевый, деревянный или ПВХ профиль окна? Очень интересно, если у окна энергоэффективный стеклопакет, а профиль например из ПВХ, не будет ли сам профиль слабым местом окна (вы когда-то в теме про двери посчитали, что несмотря на утепление, слабым местом любой двери явл. перемычки из металла, может и тут также? может от той цифры энергоэффективности пакета, надо отнимать теплопотери профиля окна, чтобы понять в целом теплопотери)???

Вы знаете, все можно сделать гораздо проще, лучше и дешевле. Вот я дал ссылку на сайт где сделали безрамное остекленение с рамой из ЭППС. Видите форму окна? плоские окна получились. Что это дает: 1). Обзорность (при той же площади остекленения, что и у обычных вариантов вы получаете возможность видеть, что происходит на улице). 2). Защита от летнего солнца!!! Сама перевернутаю форму прямоугольника позволяет не делать никаких козыркев и т.п. Зимнее солнце будет попадать в дом, а летнее - нет (т.к. окна узыкие и горизонтальные) . Почему же все делают прямоугольные окна по длине большей чем ширина? Все очень просто, трудно при большей длине сделать перемычку (по мне так это не проблема). Кстати одни стеклопакеты стоят где-то минимум на треть дешевле чем пластиковые окна с ПВХ, даже с ценой ЭППС будет дешевле Я лично у себя делаю окно длиной 1,6 м. и шириной 1 м. У меня правда энергоэффективная архитектура (не требует такого остекления как в обычных прямоугольных домах, поэтому на первом этаже будет только 3 окна с площадью меньше чем 10 % от этажа), но это др. тема Добавлено через 9 минут Вы видимо не поняли, если между стеклопакетом будет воздушная прослойка, теплопотери будут не больше, а меньше. На прозрачность - это никак не сказывается. Цена стеклопакета, в любом из вариантов меньше, чем цена стеклопакет + рама из ПВХ, только R будет в 2 раза больше, без аргона и i - остекленения. Так, что идея более чем здравая, если вы ставите задачу сделать именно энергоэффективный дом. Не вижу, честно говоря смысл в ролеттах, вы либо делаете окно либо делаете стену, но делать окно и закрывать ее ролетами - это наверное имеет смысл только если дом используется для сезонного проживания в качестве антивантадльной защиты. У меня солнца с южной стороны и летом никакими шторками, жалюзами и т.п. не помогает (вообще не представляю что было бы если большая часть окон переориентированы на юг). Вообще по поводу окон, разумнее посчитать необходимую площадь, чем ближе к минимально достаточному уровню тем лучше Добавлено через 26 минут Я бы всетаки рассмотрел вариант теплого газоблока (150) + штукатурка. Кокое назначение кирпича? защита от влаги? А с газоблоком получилибы не менее долговечный материал, но повысели бы энергоэффективность стены (т.е. все вложенные деньги окупились бы при расчете на отопление).

Вы знаете, везде пишут про ориентацию дома, но дело в том, что эти советы нужны жителям северных широт где солнце явл. дефицитом. Зимой например как бы вы не сориентировали дом по сторонам света при внешних минусовых температурах вы потеряете больше чем получите энергии черз окна (очень короткий солнечный день, а именно зимой важно тепло), летом же наоборот (и в этом для нас самая главная проблема ), солнца будет с избытком... когда речь идет об энергоэффективности многие не понимают, что например совет по большей толщине утепления (также как и с ориентацией окон на юг) полезен не столько для зимнего времени (парадоксально, но для 176 суток отопительного сезона со среднесезонной температурой в -0,6С - именно для Украины - это не явл. проблемой ), как для нашего лета за +30С... смысл в том, чтобы не сохранить тепло в доме (это базовая задача), а создать стабильный микроклимат, а это подразумевает расчет не только на внесезонье и зиму, но и на летнее эксплуатацию здания (имеется ввиду, что при большей толщине утеплителя тепло извне не будет проникать в дом, как и зимой выходить из дома). Возращаясь к ориентации дома по сторонам света, на самом деле - это важно лишь в том, случае если человек расчитывает на отопление солнцем зимой (имхо оно того не стоит), но как по мне эффективней просто использовать минимальную площадь остекленения, а также установить не просто 2-й или 3-й стеклопакет, а именно несколько стеклопакетов в один оконный проем (на аргон и i - напыление я бы расчет не брал т.к. за десятки лет утечка и царапанье стекла при чистки более вероятны). Кстати по поводу окон есть инетерсное энергоэффективное решение рамы из ЭППС www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3638151&postcount=130

Аккумуляторы - дорого, НО тут суть в том, что солнечные батареи и не нужны т.е. можно условно купить муляж (например б-у или отработавшие свой срок или вообще эмитацию, кто там будет разбиратся?!? Вы думаете кто-то на крышу полезет? ) и по документам оформить зеленый тариф, а на сэкономленные деньги от покупки настоящих солнечных батарей, потратить на аккамуляторы (вот вам и себестоимость). На самом деле как я понимаю, самое затратное в этой идет с зеленым тарифом - цена сетевого инвертора, по мне так неадекватная какая-то), но вот просто в голову пришло, а, что если гонять электричество по кругу, продавая его государству (его же электричество) КПД системы всегда будет минимум 100 %. Или например если даже купить солнечные батареи днем когда есть солнце напрямую отдавать в сеть, а когда солнца нет (ночью по двойному тарифу с 23.00 до 7.00) накапливать, а затем также пускать в сеть (продавая государству его же электроэнергию но с прибылью для себя... такая разновидность бизнеса, депозит энергоресурсов) . Ну а какой контроль Черкассоблэнерго? Ну прийдут, ну посмотрят счетчик который фиксирует отдачу и что? Удивятся выроботке , что они сделают? Лично я тэтой темой незамарачиваюсь , просто мысли в слух... Вот смотрите, есть такой автомобиль Тесла (если знаете он работает на электричестве), его разрабатывали больше 10 лет, основная цена авто - это цена аккумуляторов, которые также со временем деградируют. Так вот эта же фирма поставила себе целью разработать дешевый аккумулятор большой емкости, когда-то целью было создать экоавто - эта задача у них выполнена (обратите внимание за 10 лет! - для многих это окупаемость системы зеленого тарифа!!! т.е. я к тому, что через 10 лет новые технологии позволят доступно использовать энергоресурс, даже без учета того, что за тех же 10 лет КПД солнечных батарей возрастет), допустим выполнят и вторую (эра природых ископаемых уголь, нефть и газ уходят, покройней мере из европы и америки), вот, что будет делать госдуарство если будет существовать двухфазный тариф (а он будет существовать)? Ведь человек без всяких заморочек с солнечными батареями, ветрогенераторами и т.п. сможет за ночь запастить себе электричества на целый день по цене в половину дешевле установленных тарифов? Да, что там далеко за примером ходить, если речь идет о лед освещении (без электроплиток, насосов и т.п. пожирателей энергии), то даже сейчас можно реализовать относительно бюджетно vslobodka.com/index.php?option=com_idoblog&task=viewpost&id=85&Itemid=55 автономию (зеленый тариф - затратная идея, с туманной перспективой). bigbro пока делаете фундамент предусмотрите закладную для рекуперации vents.ua/cat/energy-saving-geo/ треть энергозатрат сохраните. Возможно вы об этом писали, я своим опытом поделюсь, перед закладкой фундамента заложил ПНД трубу 150 м. (такой черный шланг) а сверху сделал утепленную плиту, если планируете использовать солнечные коллекторы для ГВС (в утепленном доме расходх на ГВС больше чем на отопление ) у вас летом может возникнуть проблема с перегревом, для того, чтобы не сливать воду, обычно прогоняют тепло по трубе в земле под фундаментом таким образом охлаждают немного теплоноситель, а также прогревают грунт (в межсезонье вы будете меньше терять тепла, а в потенцеале если захочите использовать тепловой насос - даже забирать его зимой , по аналогии как с солнечными батареями... летом отдаем избыток в сеть, а зимой забираем из сети в общем балансе - не затрачиваяся на оплату электричества... так и тут только вместо киловат электроэнергии опирируем киловатами - тепла . Успехов вам!

У моих родителей тоже осенью покрывали фасад, из-за перепада температур штукатурка простояла чуть меньше года, а потом начала обсыпаться (если бы знал ранее перенес бы покрытие на лето).

Не хотел бы вас растраивать Андрей (возможно именно к вашей модели это и не относится), но когда мне предлагали купить педролло мотивируя более экономичным режимом работы, я не поверил полез на этот форум и нашел сообщения www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1382713&postcount=103 и там же www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1388643&postcount=110 Прочитал и тоже не поверил, но зашел в магазин посмотреть насосы , так и есть в таблице характеристик насоса указаны др. значения. Т.е. не только Китай завышает свои характеристики, также поступают и др. иностранные компании , к слову наш Водолей, например показывает честную инфу в паспортных данных. Добавлено через 9 минут А вариант газоблок 300 мм + 100 мм (того же газоблока только плотностью 150 кг. не рассматривали? тут вроде все посчитано www.aeroc.ua/sravnenie-stoimosti-raznykh-variantov-sten)? Я бы максимально вложился в утепление, чем потом тратиться на отопление (эксплуатационные расходы превышают изначальные разовые вложения) . И как вариант (не знаю рассматривали ли вы это или нет) отопления рекумендую рассмотреть не теплый пол, а теплые стены т.к. во-первых можите нагревать стены большей температурой (чем если бы использовали но на полу), во-вторых не будет теплопотерь теплого пола (в случае с полом нужен пенополистироли или пенопласт, а это затраты) без дополнительного утепления, в-третьих вы получите возможность (чего нет в класическом варианте теплых полов) охлаждать дом летом, в-четвертых площадь поверхности этажа пола и площадь ваших стен скорее всего будет в пользу стен, а ведь это же больше теплоотдачи . Ну и сам принцип эксплуатации теплых полов предпологал бы топить в межсезонье (когда на улице еще тепло и вродебы не требуется, но плитка тепло забирает), поэтому для поддержания комфорта вы вынуждены будете подтапливать (в случае с теплыми стенами - не обязательно). Просто как совет посчитайте вариант теплые стены, без ЭППС и стяжки и класический вариант теплый пол (с ЭППС, стяжкой), а пол закройте ламинатом или чем-то, что тепло не вытягивает (комфортнее будет). С зеленым тарифом вы не торопитесь, с 2016 г. пусть таможенные платежи уберут (хоть завозные сетевые инвертора подешевеют), а по сути лучше сделать утепленный дом (получив за счет государства компенсацию) + тепловой насос (если вы сделаете утепленный дом, вам хватит сплит системы воздух-воздух в среднем за 700 у.е.) + солнечный коллектор (вакуумные). Про солнечне батареи я бы пока незадумывался т.к. рентабельность падает из года в год, а само количество солнечных дней зимой может и не быть (ссылка устарела) у автора есть онлайн монитор солнечной активности на примере коллекторов за год). Хотя рассматривать общее потребление и затраты за год, запросто можите выйти в плюс, если будете летом (когда солнечный день максимален) отдавать в сеть, а вечерами и зимними днями брать из сети (восновном ночью с 23.00 до 7.00 двухтарифным учетом) на 50 % дешевле (вы даже можите обойтись без солнечных коллекторов и энергопотребления днем, установив общую емкость и грея ночью по дешевому тарифу обычными тенами, а днем использовать то, что накопили за ночь. Добавлено через 39 минут А вот интересно, если заключить договор на зеленый тариф, но запастить аккумуляторами и забирать энергию из сети, в аккумуляторы, а затем направлять через сетевой инвертор обратно в ту же сеть, какая разница будут ли работать солнечные батареи ?!?

А у вас именно Бучанская? Белая? И только на чердаке (мне очень интересно узнать плотность белой бучанской в стенах, пишут про перерасход материала по сравнению с обычной)?

А от чего это зависит? Тип почвы (можно где-то по суглинку инфу получить?)? Хотел спросить, а почему именно около 10 Ом? Вы заземление делаете из боязни, что дом может загореться (я об этом просто ранее не задумывался, да и у всех моих знакомых дома без заземления)?

Попробуйте пищалки (ультразвук). А это не имеет значение т.к. сравниваются материалы по весу. Я например покупал и на самой упаковке написано 16,2 кг. (лего перепроверить взвешиванием).

Сам себя поправлю (на свежую голосу еще раз подумал), если плотность 270 кг. на куб по цене 1,70 за кг то цена утеплителя минимум (я не знаю пропорций и сколько надо добавлять извести поэтому ее в расчет не беру) - 459 грн. за куб., у эковаты плотность в стенах 50-60 кг. х 12 грн. = 720 грн. Разница 261 грн., но если брать в расчет теплосопротивление костры (в калькуляторе возмем как опилки) smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=605 то 20 см. - это R=2.31, а у ваты R=2,31 приблизительно при 11,2 см. smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1120&le0=1&lt0=0&mm0=255. Т.е. пропорция 20/11,2 = 1,78, а по цене же разрница всего 1,56

Станно в прошлый раз видел только упоминание про 0,06 Вт , хмм... часть вопросов отпадает. Я менял проект уже несколько раз и дом в процессе строительства (не факт, что еще раз не поменяю). Вперед ли? Вы банально не можите научиться пользоваться цитатами из форума (опять все в кучу смешали, тяжело читать вашу и мою инфу в одном месте), почему вы думаете, что знаете больше собеседника (при ответе испольлзуйте значек при наведении на который указано "Вставить ВВ код цитаты" и вставляйте цитату между например quote тут текст и следующее слово закрывает цитату quote)? т.е. всетаки 4, а не 3 как было сказано изначально про несущие стены Теперь понятно т.е. для вас главное, чтобы стойки не было видно и называете это без мостиков холода? Я сначал думал, что когда вы говорите о безшовном варианте вы подразумеваете использование косты с добавками вовсе без несущего каркаса т.е. с использованием самонесущей стены и тогда плотность 270-280 кг/м3 - без использования добавок цемента - не явл. реальной. Я вас возможно удивлю, но если деревянные стойки остаются в стене - это разные по плотности материалы (ель 500 кг/м3 и R=0,09, а не 0,06 как указано у вас) соответственно даже утопив в стенах стойки вы получаете разнородность стены по составу и так называемые мостики холода. Если бы их небыло и возможно сделать стену без стоек - другое дело (но тут уже цемент и теплосопротивление будет хуже). Т.е. в этом смысле костра не уникальна. Можно и без геотекстиля, если укладывать вручную с трамбовкой и не будет продувания, чтобы материал не выдулся. В любом случае костра в этом плане тоже не уникальна. Вы так говорите, как буд-то это все при прочих равных условиях теплосопротивления . Потому, что на том ролике показан влажный метод нанесения ваты и монтажник нехочет запачкатся (вата прилепает). Не до 50 лет, а не менее 50 лет, что подразумевает больший период эксплуатации. ЭКО в названии эковаты - всего лишь маркетинговый ход и можно рассматривать как безопасный для окружающей среды в случии утилизации, все понимают, что присутствуют хим. добавки. Про экологичность в том понимании о котором говорите постоянно вы в данном случае речи не идет. По поводу толщины вы явно сильно завышаете характеристики материала, я вам скажу так, обычные опилки (тоже природно и практически аналогично по структуре), но чуть меньшей плотностью - 250 кг. на м.куб. smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=605 БЕЗ добавок в виде извести толщиной 30 см. имеют теплосопротивление 3.38, если хотите понять в чем отличии двух материалов и что действительно явл. современным, можите для себя сравнить аналогичные показатели smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=255. По поводу расчета стоимости - спасибо, выше сообщением я получил цену от другого пользователя за костру конопли. Честно говоря - удивлен, т.к. цена эковаты минимум 12 грн. (в объеме от 2-х тонн за 11 грн.) за 1 кг. Не может там быть таких данных судя по той фотографии которую вы прислали. Вот ради интереса вбил в инете и нашел аналогичное по форме устройства крыши - калпака строение (ссылка устарела) указано как диаметр 4 метра. В куполе нагрузка плавно распределяется по каркасу, более того в случае с монолитным утеплителем силя гравитация и масса утеплителя в верхней точке нивилируется forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=18939#p18939 повторюсь это не заслуга вашего или какого-нибудь подобного утеплителя - это заслуга формы купола. значит я вас не понял. По поводу состава стены вы правы. Но я не верю, что утепление из костры в 20 см. дает теплосопротивление 3.3. Если вы заблуждаетесь и я на примере опилок прав, то ту сумму которую я мог бы сэкономить на материале, потом вынужден буду потратить на отопление. Кострой хорошо обустраивать внутреннии стены и межэтажные перекрытия т.к. они будут теплоемки и паропраницаемы, внешнии же лучше подобрать с запасом теплосопротивления. 20 см. опилок smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=605 это ниже нормы 2,31 притом, что наличии в стене извести еще ухудшит характеристики теплосопротивления. Тут недавно один пользователь поставил мне в упрек, что мол коста будет регулировать влажность путем забора излишков и отдачей их же в помещение (это антинаучное заявление), ну так если же влага будет в утеплителе, характеристики станут хуже. Понимаете слишком все зависит от пропорций, очень может быть, что не равномерно смешав вы получите хоть и внешне одинаковую, но внутренне неоднородную стену, различной плотности... с эковатой все проще, однородно и стабильно по тех. показателем (в том числе и в случае с водонасыщением до 20 %). только эти токсические вещества используются в медецине , вы все переводите в плоскость ЭКО , я же с вами по этому вопросу никак не спорю, костра - экологичней. На сколько? а кто его знает , теоретически на не более чем на 19 %, это много? пусть решает тот для кого это существенно. Если накормить человека кострой с известью или эковатой ничего хорошего не произойдет (славо богу если жив останется), но я же не делаю вывод на основании этого, что костра не экологична. Если вы считаете, что пример с употреблением костры в пищу не удачен, ну так и эковату не ешьте, а антипрены в ней не летучи и находятся за слоем отделки. А что мне говорить про производство бумаги? Зачем мне показывать видео производства? Вату тестируеют по протоколам в конечном виде продукта. Там же отображают концентрацию всех веществ. Вата в итоге будет безопасней чем выдыхаемые продукты жизнедеятельности человека. Еще раз повторю, специально под производство эковаты не вырубили еще ни одного дерева. Как так? Да очень просто т.к. эковата делается из отдходов и вторсырья. Деревья вырубают под производство бумаги (в том числе и книг), а не для производства эковаты. А эковата как раз экономит бывший в употреблении ресурс. Я раньше думал, что вы ведете речь именно о монолитной стене без деревянных стоек которая помимо своего веса должна держать и полезную нагрузку здания (аля вариант с арболитом), но так этого в моем понимании просто затвердевшей известью и кострой не добится... обычно добавляют портлендцемент, а это как я писал др. плостность и характеристики. Нет не так. Вы кажется за жизнь ратуете. Посмотрите на то как живут птицы, они свили гнездо и вырастили потомство, которые не живут в том же гнезде, а вьют собственные итак повседневно везде. Технологии меняются и через 70 лет прилетит какая-нибудь техника и в виде 3Д принтера распечатает за пару часов по чертежам нужную модель дома из утеплителя который по прочности будет лучше современных сплавов, а по теплосопротивления лучше (теплоизолятором может быть вообще воздух, точнее его отсутствие как у вакуумных панелей космических короблей)... итогда легче создать заново, чем перестраивать то, что попало по наследству. пожалуйста. Вы поймите одну простую вещь, что там где надо 30 см. вашего (я всетаки думаю, что не менее 30 см.) утеплителя, эковаты надо будет почти в 2 раза меньше, но по цене костра - дешевле. Эковата - это не мой бизнес, я его не продаю, а покупаю... точно также как покупаю еду или технику для личного пользования. Человек же в хим защите потому как вата наносится влажным методом (это не сухая укладка с помощь задувки полесысом или укладки подручными средствами), во влажном методе задувки вата прилипает до всего с чем контактирует, естественно требуется защита). Если на то пошло то и дышим мы загрязненым воздухом, едим и пьем разную дрянь. Добавлено через 26 минут А какие фишки у конопляной?!? по мне так и там и там трава А если не высохнет? движения воздуха конвенцией величина постоянная, конденсат на холодной крыше будет, обычное дерево покрывается грибком во влажной среде. Впрочем вам виднее как у вас проветривание реализовано (может быть влага выдувается, тогда - это не ваша проблема).

А можно характеристики дверей посмотреть (сколько там перемычек и какой стеклопакет)? И если не секрет по стоимости соориентировать (хотябы в диапазоне).

я больше думаю, что если даже они пророют нору в середину утеплителя, то при плотности 55 кг. им воздухом тяжело дешать (т.к. продуваемость слабая) будет, не то, что сушняк (недостаток воды) .