Vladdi

Якщо дуже хочеться роз'єднати нуль, то це можна зробити з допомогою ПЗВ, який фактично є 4-полюсним розмикачем. По-перше, ПЗВ встановлюються на променях відгалужень від щита до струмоприймачів, а не на загальному вводі щита, і їхня кількість зазвичай менша за кількість підключень. В іншому випадку експлуатація такої мережі буде проблематичною, тому так, зазвичай, ніхто не робить. Тому певна кількість відгалужень фізично не може бути убезпечена у такий спосіб. По-друге, ПЗВ не є приладами для захисту від обриву нульового провідника. У них інша функція. Тому переважна більшість ПЗВ не відімкне навантаження при обриві нуля. Це функція іншого обладнання. Ну, і третє, вартість ПЗВ незрівнянна з вартістю простого вимикача, про який йшлося вище.

Любые действия должны иметь разумный предел. Если отрубить все потенциально опасные провода на входе, дальше можно ковыряться без страха.

Так и сделано. Переключение вручную, сначала для стирки горячая (условно), затем переходим на холодную и забываем. С другой стороны, горячей водой не полощут как раз не по причине моющих средств, их, как раз, это только быстрее вымоет (в курсе, что повышение температуры на 10 градусов увеличивает растворяющую способность воды в два раза?). Это вредно для белья, оно садится, теряет форму, и т.д. Насчет "изучения вопроса" могу сказать, что еще в далекие 80-е первые советские машины с механическим командоаппаратом (Вятка и Веста) имели по 2 ввода, и уже умели самостоятельно наливать то, что нужно. В конце 90-х были некоторые модификации импортных машинок с двумя группами клапанов, у многих задняя панель до сих пор имеет выштамповку под второй ввод. Поскольку применение второго ввода было редкостью, такие модификации вскоре исчезли. Но идея сама по себе хорошая. Кипяток, конечно, заливать не стоит, а и 40-50 градусов совершенно ничему не вредят.

Да ладно вам, коммутационный аппарат на входе домового щита (употребляю такой термин, т.к. простой рубильник, как это справедливо замечено выше, имеет полное право на существование) должен обеспечить удобное отключение и безопасное проведение работ в щите и проводке. В идеале в дом заходит 5 отдельных проводников, из которых 4 свешиваются со столба, а один - ваш контур заземления. Три фазных проводника защищены автоматом, который устанавливает ОСР (РЭС). Нулевой проводник всегда подается в помещение без разрыва. Да, на нем не должно быть значимого потенциала, способного нанести вред. Поэтому в нормативке и нет обязательного требования его разрывать. Но это справедливо только при нормальной работе трехфазной сети. В случае, если где-то на участке ВЛ этот нулевой проводник оборвется в ненужный момент, то на этом проводнике появится потенциал по отношению к и к фазным проводам, и к "истинной" земле, способный легко убить человека, работающего в это время с сетью. Понятно, что совпадение это редкое, но как говорится, береженого Б-г бережет. К тому же цена вопроса копеечная, а по объему это лишние полтора сантиметра. Следует иметь в виду только, что, поскольку длительность прохождения тока через нулевой провод в трехфазной системе больше, чем через фазный (поэтому и отгорают в первую очередь нули), весьма актуален и вопрос об удобном доступе для контроля/подтяжки винтовых соединений.

Вы путаете вопрос безопасности и стандартного подключения. РЭСу четвертый коммутационный аппарат на вводе технически и экономически не нужен, он нужен Вам для защиты от обрыва нуля между вашим отводом и ТП. Я же говорю - читайте тему.

Автомат на столбе - для РЭС. Рубильник или автомат на входе щита - для безопасной работы в щите и проводке дома. Нулевой провод в такой ситуации (воздушная линия) потенциально опасен и тоже подлежит отключению на период работ.

Только имейте в виду, что рубильник или автомат в доме должен размыкать все 4 провода, включая нулевой. Почему так - написано в этом разделе уже немало.

Не будет. Во-первых, в таких баках нет контакта воды с воздухом, во-вторых, разумеется, объем резерва следует соразмерять со средним суточным расходом, гигантизм здесь ни к чему, расход воды в условиях ограниченной функциональности дома тоже естественным образом слегка уменьшится. В-третьих, если воду хотя бы отфильтровать предварительно на механических фильтрах, то проблем с эксплуатацией системы точно не будет. Для достаточно глубоких скважин такие системы работают годами с отменным качеством. Кстати, сейчас итальянский бак на 200 литров можно купить за 7к гривен. В нем, в зависимости от выставленного давления, точно всегда будет около 100 литров. Объем резерва легко регулируется границами давления. А габариты такого бачка всего 600х1090 мм.

Вы мне льстите Спасибо, конечно, но я точно смогу при необходимости получить тот же результат (в смысле резервирования) в разы дешевле. Впрочем, на всякий товар есть покупатель, лампочки по 100 гривен ведь они как-то продают... Если бойлеры в работе и есть электроплита, то ничего необычного в 400+ кВт нет. В моей конкретной ситуации ГВС при многотарифных счетчиках в Киеве пока обходится дешевле бойлера. Особенно в стояке, где нет обратки. В нем из 48 кубов общей воды (счетчики новые, лето прошлого года) по полному тарифу я заплатил всего за 442 литра. 39 кубов оплачено просто как холодная вода, но водичкой в 35-39 градусов посуду и руки уже можно мыть вполне комфортно. А по закону это все еще холодная вода по соответствующему тарифу. В стояке с обраткой тоже прикольно. Из 45 общих всего 6 кубов "холодных" но и горячих всего 4 куба. Остальное разделилось почти пополам между 40-44 и 45-49 градусов. Стиралка тоже может потреблять очень мало, т.к. при не криво стоящих руках ничего не стоит соорудить возможность набирать в машину сразу горячую воду из ГВС. Единственное неудобство этого решения - первый набор воды, которую машинке теоретически придется греть. В данном случае приходится дождаться окончания первого налива, затем переключаемся на холодную, и можно идти гулять. При этом циклы обычной стирки тоже сокращаются очень заметно, а быстрые режимы работают гораздо эффективнее, поскольку вода уже на старте сразу гораздо теплее. В результате накопленное можно перестирать в разы быстрее и не растягивать "удовольствие" на несколько дней. Приличный резерв экономии кроется в хорошем современном инверторном и полностью no-frost холодильнике (в среднем 30-40 кВт в месяц по сравнению с таким же по объему и параметрам, но обычным и даже двухкомпрессорным). Есть еще фишки из опыта, но уже слишком много букофф.

Осмелюсь заметить, что при таких исходных данных гидроаккумулятор достаточной емкости полностью решает вопрос без необходимости реконструкции электропитания под специфичные требования.

У меня ноябрь-январь 142 кВт средний расход получился. Это общие кВт в двухтарифном режиме. Разумеется, плита газовая, эл. духовку и микроволновку никто не отменял, стиралка-сушилка раз в неделю, через день электрическая скороварка, бойлеры работали 3 дня за эти 3 месяца. Ничего необычного в такой средней цифре я не вижу. Разумеется, при "полной электрификации" затраты будут выше. Другое дело, что если добавить сюда отопление и ГВС, то, возможно, прикупить эквивалента кВт можно будет и на меньшие деньги. По ГВС, правда, вряд ли, т.к. многотарифные счетчики уменьшают сумму хотелок поставщика в моем случае втрое.

ИМХО беспредметный разговор. Участие турагента/оператора желательно для тех, кто не имеет самостоятельного опыта или просто не хочет тратить время на поиск и подбор вариантов. Первое позволяет неопытному человеку получить продукт, соответствующий его возможностям и желаниям. Для вторых участие оператора это просто подбор места по заранее заданным критериям. Действительно, чартер + отель из списка плюс трансфер получится точно не дороже, а, в большинстве случаев несколько дешевле, чем самостоятельные хлопоты. Это хороший вариант, и он годится и для старта и для получения опыта, и для регулярного использования, если и так все устраивает. Таких людей достаточно много. Недостаток только один - далеко не всегда то, что реально лучшее в доступном уровне вообще предлагается операторами или, если предлагается, то уже точно не будет дешевле. Чудес не бывает, операторы, в первую очередь, заинтересованы в своей марже, которая и так не сильно высока, но и получается тем меньше, чем более популярен тот или иной объект. Хорошее дешевым не бывает, а скидки тоже не даются просто так. Но, в случае, если вы уже имеете значительный опыт путешествий, посетили не один десяток мест и точно знаете что и как, в какие сроки и по какой цене хотите получить, самостоятельно организованный тур будет идеальным вариантом, поскольку вы полностью сами контролируете весь процесс, можете вносить в свои планы любые изменения, если что-то все же не нравится (или наоборот, все чересчур хорошо, или вдруг возникли новые планы), и при этом ни от кого не зависимы. Поэтому туристический рынок для операторов хоть и сильно сократился, но как-то будет жить, но всегда будут в большом количестве и те, кому не в облом для себя любимого создать идеальный отдых или приключение или то и другое вместе.

Заблуждение от незнания принципов применения фекальных отходов. Какие солончаки? Это бред. Не стоит безапелляционно писать ерунду, не изучив вопрос. Повышенная соленость фекалий по сравнению с обычным содержанием соли в грунтах, бактериологическая (кишечная палочка) и потенциальная биологическая опасность (яйца глистов), равно как и неприятный запах действительно препятствуют применению этих отходов в свежем виде. Но все эти проблемы полностью устраняются при компостировании. Содержимое уличного туалета достаточно присыпать сухим торфом (лучше) или просто грунтом (чуть больше потребуется времени), и через 2 года в яме получится отменный компост, пригодный для внесения даже под овощные культуры при весеннем посеве. При смешивании фекала с торфом в соотношении примерно 1 к 7 компост получается быстро, его можно закладывать/раскладывать под осеннюю подготовку (вспашку) почвы. Более того, даже свежий фекал допускается вывозить на поля и сразу запахивать, эта процедура проводится только под осеннюю вспашку. Проблема применения "ночного золота" кроется лишь в незнании приемов работы с ним, а также понятная брезгливость. Другое дело, что на небольшом по площади дачном участке бывает сложно организовать такого рода технологический процесс, проще вывезти отходы.

Это граждане из ветки с названием "Где жить хорошо.." разъезжаются по окрестностям в свои фазенды Они уверены, что 3-4 часа в машине ежедневно это хорошая альтернатива 15 минутам на метро.

Проблема монетизации в том, что "не связанные" специальным режимом расходования деньги иногда расходуются на другие нужды. И снова возникают долги, часть получателей по итогу лишается субсидий, ситуация обостряется, и т.д.

Так это, может быть, от избытка пропитания Растения, находящиеся в чрезмерно хороших условиях, могут вообще не плодоносить или плодоносить крайне скудно, жировать, есть такой термин. Избыток питания тоже плохо. Производство плодов, семян, и т.д. это способ сохранения и продления жизни вида, поэтому, если растению вообще ничто не доставляет хоть малейший дискомфорт, стимул к плодоношению резко убывает вплоть до нуля. Будет красиво расти, но без толку. Главное, не впасть в другую крайность, когда условный "дискомфорт" становится препятствием нормальному развитию, тогда урожайность тоже резко снижается.

При такой глубине залегания капец дорожке неизбежен. В зоне гарантированного промерзания, да еще и переувлажненный грунт с приличным размытым отверстием. Лучше бы разобрал дорожку, все равно придется это делать

Практика показала, что единственное однозначное предназначение панели - защита от случайного прикосновения к ненужным частям. Декоративная функция это вроде и хорошо, но и очень плохо в эксплуатации, не видно, когда начинается проблема (типа подгорает контакт), плохо снимки тепловизором делать, и т.д. Поэтому уже давно на всех объектах у меня в щитах панели прозрачные.

А где же книга со схемами и рисунками? Или изнутри на стекле схемы и виды с подписями приклеите? Бо без этого добра в таком щите нужный автоматик или колодку не найти. Я знаю одного парня, он примерно таких сборок сразу несколько воздвиг во дворце в разных местах, теперь платит хорошую зарплату специальному человеку, который может что-то найти в этой хрени. А иначе не получается эксплуатировать

Да и не нужно. Герметичные (условно) батареи допускается эксплуатировать в обслуживаемых помещениях с постоянным нахождением людей. Но это относится к производству, ибо все такие батарейки чуток дышат через клапан. Поэтому жить с ними "в обнимку" неправильно, в конце концов есть дети, животные, хроники, которые точно не получат от этого заряд бодрости. Но достаточно найти место, в котором будет обеспечиваться небольшой воздухообмен (в направлении наружу от основной жилой зоны) и вопрос решен. Тащить это все куда-то в сторону как бы можно, но это если в проекте сразу есть такое место, в остальных случаях это только лишний геморрой и затраты. В глухое как раз плохо по озвученным выше причинам. Как бы ни были малы выделения газов, здоровья они точно не добавляют, и без того имеем химию в еде, воде, осталось только прямо в доме добавить в воздух немного дряни. По вопросу тишины тоже неправда. Есть очень много железа без всяких движущихся частей. При желании можно собирать любой производительности схемы без вентиляторов, механических дисков, и т.д. за вполне вменяемые деньги.

Отнюдь. Просто любое резервирование должно иметь экономический и технологический смысл. Понятно, что необходимое освещение, отопление, питьевая вода входят в стандартный перечень. Если бюджет не ограничен, тоже вопросов нет. Но у большинства нет лишних денег, особенно на те части системы, которые необязательно резервировать. К примеру, та же вода здесь на форуме вызывает вопросы и шквал обсуждений по резервированию насосов, хотя такой вопрос элементарно и без особых усилий решается обычным накопительным баком, и т.д. На вопрос о целесообразности резервирования сетевых устройств многие вообще ответить не могут, поскольку думают, что внешние сети вечные. А это далеко не так. Нужно понимать, что блекаут превращает через весьма непродолжительное время любое жилище в остров, лишенный всяких внешних связей. И задача проектирования - обеспечить баланс уровня комфорта и материальных возможностей.

А смысл питать всех и вся? При полном блекауте местного уровня из всех благ внешних сетей останется только мобильный телефон и эфирное вещание. После этого минут через 30 ближние БС тоже попадают и, как максимум, останутся дохлые голосовые каналы.

Однозначно! На рынке полно батарей 100АЧ с массой менее 25 кг. Приличная свинцовая батарея такой емкости не должна весить меньше 30 кг. А лучше - 33-34. Виноват, не силен в бытовых ИБП, но в оправдание могу сказать, что хорошая батарея при разряде постоянной мощностью до 1,75В в двухчасовом режиме должна отдать 75,9Вт с ячейки. Разница "в минус" не очень большая, но это тоже драгоценные минуты работы. Хочу заметить, что все приличные производители указывают, что измерения нужно проводить после 2-3 тренировочных циклов. И еще прикольный момент, раньше не писал об этом, гелевые батареи одинаковых форм-факторов с обычными AGM имеют чуток меньшие емкости в режимах с высокими нагрузками. В коротких циклах (высокие нагрузки) жидкие электролиты пару-тройку Вт выигрывают у сходных конструктивно гелевых. Но у вторых срок службы выше при практически равной стоимости.

Ответ на вопрос по времени работы с постоянной мощностью всегда лежит в таблицах разрядных характеристик при постоянной мощности, которых почему-то никто не любит . При разряде до 1,60В на ячейку при постоянной мощности, хорошего качества 100АЧ батарея должна отдать 76,8Вт на ячейку при 2-х часовом разряде. Это хоть и ненамного, но все же точно меньше, чем требуемые 500Вт постоянной мощности разряда. Т.е. реальное время работы установки при заданных параметрах будет примерно на 15-20 минут меньше требуемых 2-х часов. Все верно. Но насчет "киловатта" Вы не совсем правы. Из вышесказанного очевидно следует, что батарея 100АЧ тоже отдаст "пресловутый киловатт" при разряде током порядка 42А. Так считать нельзя. Для больших мощностей получится завышенный результат. И намного. Например, при 1-часовом разряде АКБ 100АЧ постоянной мощностью, энергия ячейки составляет около 133Вт, а это меньше 800Вт отданной мощности нагрузки.

Эксплуатация неотапливаемых (законсервированных) помещений в зимний период, в первую очередь, требует наличия качественной вентиляции. Если это, к примеру, дом, в котором не живут зимой (мой личный пример), но аналогично и прочие помещения, то необходимо обустройство анемостатов во всех помещениях (перекрываемые на отопительный период или на лето декоративные заглушки на потолок) и вытяжных труб от них (при необходимости) для создания тяги. Иначе раньше или позже будет и сырость и плесень, и проблемы с отделкой. Конечно, открытая форточка решит проблему, но обычно все наружные окна-двери закрыты, поэтому так важно обеспечить устойчивую вентиляцию за счет устройства вытяжек и продухов. Второй ключевой момент - отделочные материалы. Все отделочные материалы таких помещений должны (в идеале) быть пригодными для наружных работ. Если по эстетическим соображениям сделать это не удается, то водостойкими, не содержащими бумаги, целлюлозы, водорастворимых после высыхания (неполимеризующихся, не стойких к воде) красок, клеев, нитроцеллюлозных лаков, и т.д. И будет счастье.