Vladdi

Полемика с идейным врагом - пустое кормление тролля. Он будет весело метать соловьиный помет, рассказывая байки из методичек ГРУ. Это попросту другая ментальная плоскость сознания, поэтому что бы ни пытались говорить, стыдить, убеждать, для таких слова это всего лишь символы в строках кода. Здесь выход только один, и он очевиден. Или он вас закопает или вы его. Я сторонник второго варианта, и усиленно работаю над решением вопросов таких же ментально близких оппонентов.

Вертикальная труба достаточного сечения сама по себе создает тягу, поэтому потеря мощности там только в первый десяток секунд. Вот пара фоток в процессе сооружения горизонтального вывода. Эта площадка так работает 7 лет, проблем никаких.

Ну вот, смотрите. Три батарейки. Первый график для обычной AGM 9AH, такие обычно стоят в ИБП, только, как правило,там 7АЧ, которые в таких же корпусах. Второй график - гелевая батарея 100АЧ в узком (110 мм) корпусе для монтажа в шкафы до 600мм шириной (19"). Может быть использована и в других целях. Третий график - LiFePO4 батарея 100АЧ в корпусе со встроенным бмс. Не требует извращений со специализированными зарядными устройствами, достаточно отрегулировать режим обычных ВЗУ. По количеству циклов можно посчитать экономическую целесообразность того или иного решения. И не всегда лифер выиграет, нужно учитывать конкретное решение, включая зарядное устройство.

Ничего удивительного. В более-менее приличных источниках (не только ИБП, но и в системах для питания телекома) режим 13,8В в стендбае не используется, 13,65 это обычно верхний предел. Для обеспечения ускоренного заряда у многих есть режим заряда фиксированным напряжением 13,9-14,1В, который работает до заданного значения по уменьшению тока. Как только ток заряда уменьшается до заданного значения, ВЗУ переходит в режим поддержания 13,6В. У тех, что подешевле, такой порог обычно стоит сразу, но там и зарядка идет существенно дольше. Я уже писал раньше, что лучше недобрать пару % емкости, чем высушить батарею.

Да, был Emerson а стал Vertiv И снова китайцы... А Эмерсон никогда батарей не делал, как и Eltec и другие производители. Это тоже китайцы, но те, которые правильные. Я, собственно, так с заводами и познакомился, через "суперсекретные" данные об их партнерах. Кстати, делают любую маркировку и коробки с логотипами, это поставлено на поток.

Вы правы, для свинцовых АКБ заморачиваться не стоит. Вот, к примеру, сегодняшнее письмо от китайских друзей прямо по теме, они меня регулярно потчуют разной хренью, чтобы не забывали : 1. Question: How to charge the battery, till it charge full ? Firstly the charge voltage of cycle solar use must be set between 14.4-14.9V, if lower than 14.4V, the battery can not be charged to full. Secondly the charge current, should use at least 0.1C, for example 100Ah, that is 10A to charge the battery, and the charge time must be 8-10 hours from empty to full at least. 2. Question: How to judge a battery is full? Charge the battery as our suggested way, then take away the charger, leave the battery alone, test its voltage: 1. if over 13.3V, it means it almost full, please leave it alone for 1hour without using and charging, then test the battery voltage again 2. if still above 13V without decrease, that means the battery is full and you can use it; 3. If after leaving alone 1hour, the battery voltage fall quickly below 13V by itself, that means the battery is not charged fully yet, please continue to charge it until full. By the way, please never test the voltage during charging, because the data show when charging is not correct at all. They are virtual data.

Из опыта эксплуатации разных ИБП могу сказать, что встроенные в корпуса батареи обычно больше страдают от повышенной температуры. Все мои знакомые приличные производители указывают, что, к примеру, что срок службы батареи (хорошей!) при 25 и при 45 градусах будет отличаться (уменьшаться) как минимум на 25% даже при точном соблюдении параметров содержания. При 50 градусах - 50% снижения ресурса. И это относится как к гелевым, так и к обычным AGM. Общая беда всех небольших ИБП - плохо вентилируемые корпуса. Электронике там, в принципе, пофиг, для неё 60 градусов это нормальный режим, а батарейка от таких соседей угорает...

Вы правы, сегодня ситуация сейчас еще более обострилась. Собственно, и раньше на рынке АКБ был легкий хаос, который постепенно усугублялся в последние годы. Потому и пришлось искать свои пути прямых поставок, многократно проверять поставщиков и производства, покупать и тестировать образцы, и т.д. Насчет параметров зарядки, то сейчас у последних версий гелевых батарей зарядно-разрядные характеристики действительно практически одинаковы с AGM. Разница так невелика, что ею можно просто пренебречь. В остальном, что касается точного соблюдения режима заряда и особенно напряжения содержания, тоже особых отличий нет. Да и цена в прямых поставках, к примеру, для 100АЧ гелевых батарей в специальных узких корпусах под монтаж в шкафы 19" группами по 4 или 5 элементов, отличается аж на 1 доллар. Пока последние версии проработали меньше года, посмотрим, что будет дальше, их обещанный жизненный цикл заявлен чуть ли не в полтора раза больше.

Вище про це вже писав. 800Вт забагато, кипить, а 500Вт (наступний крок) замало, ще не кипить, десь 93+/-5. Можливо, якщо було б регулювання плавне, а не ступенями, то десь 600Вт було б якраз (в конкретній моделі).

Выхлопу, в общем-то все равно, лишь бы длина и сечение трубы было достаточным, чтобы не создавать повышенное сопротивление, которое приводит к резкому падению мощности ДВС. Диаметры и допустимые параметры всегда указаны в ТД. Плюс гофра для компенсации вибраций, необходимый элемент, о котором иногда забывают Плюс нужно иметь в виду, что труба при работе будет нагреваться. Вывод в сторону технически сделать можно, но выхлопные газы совсем не морской бриз, если вокруг двор, пованивать будет знатно. Воздух от вентилятора тоже с той же проблемой. Любое сопротивление по выходу резко снижает производительность. Но, учитывая, что вряд ли у Вас там сотни кВт, можно обойтись простым обустройством сквозняка в помещении при пуске ГУ. Например, с одной стороны ролета с мотором в проеме размером с окно, которая открывается при запуске ГУ и закрывается при его остановке, а с другой пара-тройка вентиляторов для вытяжки воздуха. У меня такая "система" эффективно справляется с ДГУ на 40 кВт, в капоте на прицепе, в помещении размером примерно с гараж.

Не обов'язково. Мережевий фільтр, 1 або 2 конденсатори з заземленою середньою точкою. Будь-який блок живлення ПК теж може щипатись на корпусі аж бігом. Не кажучи вже про дистанційне живлення, наприклад, електрозамків із зблокованими зчитувачами карток або токенів. Тому перевіряти заземлення стаціонарних приладів обов'язково треба. Дифавтомат то вже більше для аварійної ситуації, коли все зовсім погано.

Останні пропозиції від виробника, з яким працюємо, містять наступну інформацію: HTL gel battery for deep cycle & hard conditions. 50% DOD, 1750 cycles warranty, temperature range -40...+60 C. +2% thicker plate to prevent faster corrosion. +2 years life. Same price. Отакі зараз гелеві батарейки... То треба дивитись насамперед на точність підтримання напруги stand-by, бо навіть кілька десятих вольта здатні висушити будь-яку батарею, особливо AGM. Також дуже важливе обмеження струму заряду, бо для 9АГ або 65АГ допустимий струм різниться у 6 разів, і без обмеження струму допустимим для визначеного типу АКБ також можливо дуже швидко вкоротити життя будь-якої батареї. У мене батареї "ходять" 5 років мінімум.

Не можу. Я ж не продавець, і що там зараз є у продажу не знаю. До того ж такі вузькотехнологічні подробиці продавці теж не знають. Максимум, що можливо у них дізнатись, це кількість ступенів регулювання потужності. Така ж сама інформація міститься і у документації. Якщо треба саме такий спосіб, з плавним регулюванням, то, на мій погляд, найбільш раціональний вихід це пошукати телефони сервісних центрів, там більша вірогідність натрапити на кваліфіковану відповідь. Але, наскільки я бачив останнім часом, навіть поверхні за 100+ тисяч грн. можуть мати фіксовані рівні...

По-перше, є різні типи індукційних плит. Дешевші та малогабаритні звичайно регулюють потужність зміною часових проміжків вмикання-вимикання (як у звичайних мікрохвильових пічках), і там теж присутнє ступеневе регулювання потужності, скажімо 500Вт, потім шаг 800Вт і т.д. Як раз ці вказані значення не дуже зручні, бо середня каструля (1,5-2,5л) на 500 майже не кипить, а на 800 кипить досить інтенсивно і не дає змогу закрити кришку. Це з власного досвіду. У дорогих регулювання потужності можливе за рахунок плавної зміни скважності, як у дорогих інверторних мікрохвильовках, такі плити майже ідеальні. Єдиний але суттєвий недолік - потрібен посуд з магнітними властивостями, алюмінієва або керамічна каструля або алюмінієва сковорідка не для цього виду плит. Проте, споживання енергії та швидкість нагріву індукції просто ідеальні, швидше газу і тим більше звичайного нагрівача. Пряма передача потужності з мережі на посуд робить ККД цих плит дуже великим та фізично недосяжним для всіх інших. Для жарки навіть дешеві плити мають режим завдання температури, тому жарити на індукційній поверхні легко і просто. Єдиний мінус тут в тому, що у дешевих моделях немає чіткої інструкції по рекомендованих температурах для різних видів жарення, а кількість ступенів може бути менше бажаної. По-друге, "плавного" регулювання майже у всіх дешевих електричних плит теж немає. У самих дешевих це може бути просте перемикання спіралей нагрівачів, це дає 4-5 ступенів регулювання, у трохи дорожчих це може бути механічний термостат, як у прасці, який дозволяє досить рівно витримувати температуру завдяки тепловій інерції конфорки. У ще більш дорогих це можуть бути і електронні регулятори, які здатні регулювати потужність досить плавно. Розповсюджені також моделі з регулюванням механічним перемикачем з фіксованими положеннями та електронним керуванням нагрівачем. По-третє, для мережі "плавного" споживання потужності в будь-якому випадку не буде. Всі регулятори працюють за однаковим принципом "порційного" відбору потужності, і тому часом постає питання боротьби з гармоніками, які створюються (можуть створюватись) в мережі частотними та фазовими регуляторами, а також завдяки індукційним та ємнісним властивостям самої мережі. І це може шкодити іншому обладнанню. Таких прикладів у форумі хватає. І не тільки для плит.

Вдруг кому надо. Продаем ДГУ Onis Visa V450GX. Мощность 450кВА. Наработка 38 моточасов. Дизель Volvo Penta, альтернатор Stamford. Продвинутая система управления с автоматическим запуском. Бак 400л. Всепогодный шумозащитный капот. Смонтирована на прицепе, но он не для перевозки. Состояние установки идеальное, сейчас в дежурном режиме. Продаем потому, что стала мала для наших нужд, покупаем другую. Все официально, цена 1250000 грн.

Какие слова, кроме матерных, можно по этому поводу сказать? Ведь это обязательно когда-то приведет хорошо если просто к аварии, но ведь может и убить кого-то. Я понимаю, денег нет, дома пострадали, но выжить в войну и после пострадать от собственной глупости... А ведь кто-то подключал это безобразие. Хотя, при изобилии в этом форуме любителей ШВВП в стенах, удивляться нечему.

Так, дякую! Навзаєм! Зараз, як ніколи, потрібно не шукати бліх, а гуртуватись та об'єднуватись. Все інше то дрібниці. До Вашого коментаря додаю наглядний приклад легкої можливості переплутати що завгодно при ремонті кабелю. Було терміного потрібно зробити відгалуження, довелось зробити нестандартний ящик, і тут чітко видно, чому при ремонті кабелю можливо дуже легко переплутати що завгодно.

Если просто, то ожидать от дешевой автомобильной свинцовой батареи долголетия сложно в принципе, а в нестандартных условиях и подавно. С другой стороны, главные причины их выхода из строя это или сульфатация, или механические повреждения, к примеру, отслаивание и осыпание массы с положительных пластин, коробление пластин и связанные с этими двумя неисправностями внутренние замыкания в элементах, выкипание электролита и оголение пластин при перезарядке. Образование сульфата свинца - естественный и нормальный процесс работы элемента, поэтому это не столько неисправность, сколько неудачные режимы, приведшие к нарастанию на свинцовой отрицательной решетке очень мелких кристаллов сульфата свинца плотной коркой, которая препятствует протеканию реакции с участием свинца (уменьшается доступная площадь, а это как раз снижает емкость батареи). В условиях разряда относительно большими токами (как в авто) кристаллы нарастают крупные и рыхлые, пластина остается более доступной, а при зарядке сульфат снова растворяется и емкость восстанавливается. Растворить сульфат можно длительной зарядкой, но для этого нужно поддерживать маленькие токи, желательно в импульсном режиме (что как раз реализовано в интеллектуальных протоколах), чтобы не терять электролит. Поскольку в этом случае батарея с виду заряжена (напряжение выросло до максимального, она интенсивно кипит), но реальная паспортная емкость может быть далеко не достигнута. К тому же Описанный Вами тест только подтверждает то, что если конструктивно батарея не предназначена для какого-то режима, то и работать она будет в нем плохо. Ибо приличного качества АГМ даже при 100% DOD (вся паспортная емкость) выдерживают несколько сотен циклов без катастрофической потери емкости. Что получается в остатке. ИМХО я бы не рисковал держать автомобильную батарею под стандартным напряжением stand-by, поскольку она точно будет кипеть и там недалеко до всего, описанного выше. Лучше уж периодически заряжать ее, а затем оставлять в покое. Но заряжать с контролем тока, ибо выпарить электролит в необслуживаемой и не сильно разряженной батарее очень даже легко. Я не нашел у себя достоверных таблиц по автомобильным АКБ, у меня из последних есть проверенные таблицы батарей высокого качества, правда, гелевых, но общая тенденция поведения у всех похожа. Гелевые процессы чуть "медленнее", из таблицы саморазряда видно, что даже за месяц потери на так велики, при 40 градусах всего 10% емкости. У жидкостной процессы будут идти чуть быстрее. Проще всего периодически измерять напряжение, табличек соответствия заряда и напряжения для авто АКБ в Интернете полно. И подзаряжать только при разряде хотя бы на несколько %

В этом сомнений нет Пройдено не раз и не два. Равно как и то, что причину неисправности у ТС, скорее всего, придется искать самостоятельно. Не згодний. Точніше, не згодний для конкретної ситуації, а саме, ремонту ліній. Зазвичай "попутати" є набагато більша вірогідність при ремонті підземного кабелю. Та й в цьому випадку нульова жила визначається досить просто, навіть за відсутності чіткого маркування жил, а от правильно з'єднати фазні то треба трохи погратись. Тому помилка з КЗ виникає вкрай рідко, а перехрещення фаз це майже рядова ситуація. Хоча за останні років 20 не траплялось кабелів без досить чітко видимого кольорового маркування. Тому поставити муфти "колір в колір" не є великою проблемою. У ВЛ аналогічно. Для голого дроту поплутати з'єднання при усуненні поривів то це треба ще постаратись, бо десь доведеться зробити фізичний хрест на опорі, що, по-перше, буде чітко видно, а по-друге, дроти просто ляжуть один на другий. Зрозуміло, що у деяких випадках, коли підвіс змінюється, перехрестити дроти теоретично можливо, але з такою проблемою вибору я стикався лише на доісторичних сільських відгалуженнях. У випадку СІП треба бути повним дальтоніком або ідіотом, бо кольорове маркування жил видно аж знизу, і з'єднати колір в колір то не є надзадачею навіть для монтера-початківця. Щодо "пішла фаза по нулю", то це набагато частіше відбувається при під'єднанні споживача (приладу), от там да, люди творять часом таке, що диву даєшся, але до експлуатації та утримання зовнішніх мереж це відношення не має. Ще буває при новому будівництві, коли на кабель з одного боку один ввімкнув, а другий кінець інший розумник від іншого підрядника по-своєму розключив. Доки живлення немає, все чудово, а потім...

Любые свинцовые АКБ по определению не являются предметами длительного использования. Как бы ни старался потребитель создать идеальные условия, у всех этих батареек есть жизненный цикл, от которого не уйти ни при каких условиях. Раньше или позднее, он закончится. Конечно, многое зависит от режима эксплуатации, но радикально, в разы, увеличить срок жизни нереально. Проблема, помимо всех прочих в том, что автомобильные АКБ от AGM для ИБП отличаются и конструктивно и по основным параметрам, поэтому стоит исходить из их расчетных условий эксплуатации. К примеру, достаточно продвинутые недорогие зарядки вроде Hyundai HY400 способны зарядить и поддерживать АКБ неограниченно долгое время, но там используется интеллектуальная многоступенчатая технология, не позволяющая выкипать электролиту и сильно ограничивающая ток заряда, плюс все это происходит в импульсном режиме. Насчет циклов, то их количество напрямую зависит от режимов разряда. Другое дело, что автомобильные батареи, в общем-то, не предназначены для такого (stand-by) вида эксплуатации, их обычные разрядные циклы короткие и относительно неглубокие, с приличными импульсными токами, и чередуются с циклами "сна" в состоянии практически саморазряда, а зарядные наоборот, короткие и с током на грани максимального. Поэтому давать какие-то прогнозы или рекомендации нереально и несерьезно.

Не нужно выдумывать то, чего нет в тексте и делать из этого далеко идущие выводы. Я всего лишь сказал, что: а) Трехфазному счетчику все равно, какие фазы в каком порядке поданы на фазные входы. При нарушении чередования фаз он будет об этом сигнализировать, но на учет это не влияет. б) Повторные заземления ВЛ на столбах не дадут возможности безнаказанно включить фазу на нулевой провод ТП при ремонте линии. Поэтому такого рода неисправность на ВЛ можно только построить умышленно, проложив (подвесив) линию с нарушением норм и проектов, без подключения заземляющих клемм на столбах (а они там точно были, иначе такой проект никто бы не согласовал и в эксплуатацию не принял). в) Однофазному и трехфазному счетчикам обрыв нуля ничем не угрожает, кроме нарушения учета. Это "расчетная" неисправность сети, которую прибор должен переносить без повреждения. Для индикации этой неисправности у всех приборов есть сигнализация, поскольку это связано с нарушением учета. Неправильное подключение катушек старых механических дисковых счетчиков, разумеется, приведет к неисправности. Но это, повторяюсь, можно сделать только двумя способами и справедливо только для древних электромеханических дисковых счетчиков. Оба способа абсолютно дебильные, т.к. первый - это сразу подключать неправильно (редкий случай, ибо результат будет виден сразу), и второй (тоже идиотский) это подвешивать и собирать линию с нарушением норм и правил. Другое дело, что при повреждениях зданий при обстрелах часто возникают повреждения в виде КЗ всех видов. У нас, в разбитых домах нашего СТ, были все случаи, и фазы просто лежащие на земле, и межфазные, и просто обрывы. Ну и напоследок, последние лет 30 нет в счетчиках никаких катушек. АЦП измеряет падение напряжения на калиброванном шунте, а нулевой провод нужен ему только для питания схемы, он не транзитится через счетчик вообще. Заодно в некоторых схемах просто решается проблема распространенного воровства при помощи блокировки обмотки напряжения. Фото одной из разновидностей современного электронного однофазного счетчика приложено. Если такие счетчики собираются группами в РЩ, то перепутать нули сложно, т.к. нулевой провод туда подается только на 1 клемму тоненьким проводком, а фазные зажимаются на пластину с шунтом. При одиночном подключении здесь тоже технически возможно умышленно подать фазу на нулевой провод, но для этого нужно фазу подать на заземляющую сборку щита, а это уже крайняя степень идиотизма.

Зер гут, Маргарита Паллна! Никакого дыма, спаси и сохрани Я только хотел сказать, что ежели бы счетчики ломались при каждом случае перепутки фаз при ремонте кабелей, к примеру, или обрыве нуля, то замена этих весьма недешевых девайсов была бы регулярной работой вроде замены лампочек накаливания. Но почему-то все не так плохо. Да просто потому, что однофазному счетчику до фазы вообще наплевать, обрыв нуля его тоже не волнует с точки зрения работоспособности, это проблема с точки зрения учета, счетчик будет сильно сердиться на кражу. Трехфазному, увы, тоже по барабану, как там фазы дротокрут вставил. Ошибку чередования фаз при подключении тоже покажут, но не сгорят. Если это не исправить, работать тоже будут. А дым вполне может идти и по причине КЗ в нагрузке и достаточном сопротивлении линии, чтобы не отключился автомат, такое бывает. Особенно если контакты на счетчике уже сами по себе "подустали". На позапрошлой неделе из-за такой мелкой, но весьма часто случающейся неисправности не только дым из счетчика пошел в соседнем СТ, а и сам счетчик наполовину выгорел, пришлось срочно менять.

Повторное заземление на первом же таком столбе не позволит этот фокус, не надо ля ля. Трехфазная сеть все же строится по определенным нормам, даже в захудалых СТ. Перепутать фазы - да, легко и часто, перепутать ноль и фазу - нет. Это авария. Учите матчасть. Трехфазному счетчику с точки зрения электрической прочности пох чередование фаз, он его просто будет индицировать как максимум. Насчет включени фазы на 0 написано выше.

Сегодня это уже тоже неправда. Зарядные и разрядные характеристики современных гелевых и агм батарей близки, и этим различием можно пренебречь. Главное - точное напряжение содержания и ограничение тока заряда согласно рекомендации изготовителя.

На жаль, будь-яка влада - це не тільки мед та пампушки, але й розги і примус до виконання певних суспільно необхідних правил, оформлених у вигляді законів. І не завжди всі бажання (зрозумілі, чого ж там) можуть бути реалізовані. Точніше, майже ніколи не можуть бути реалізовані повністю. Різниця між "повністю" та "неповністю" помножена на індекс спротиву плебсу (простого народу, якщо кому незрозуміле це слово латиницею), то і є межа балансу сил у будь-якій державі. Коли цей баланс різко порушується, розвинена демократична свідомість здатна звалити владу. Все досить просто.