Vladdi

Навезли в магазини силу силенну різних генераторів, здається враження, що це має бути головний товар найближчих місяців. Що тільки там не написано. Але в око впала одна деталь, хочу щоб всі побачили, спеціально сфоткав. На цьому лайні виробі з металу та пластику щось написане з натяком на Німеччину. Але я впевнений, що красити заземлення не те що німецький, а хоч трохи при розумі виробник точно не буде.

Які там проблеми, адже TN-C-S в будинку відповідає нормам ПУЕ і очікувано має бути у споживача. Інша справа, що у різних генераторів, зокрема однофазних, можуть виявитись трохи різні схеми, бо зараз навезли шалену кількість різноманітного обладнання. У пакування часом вкладають буклети, які нічого спільного з конкретною залізякою не мають, добре, що хоч всі двигуни ззовні майже однакові, і знайти потрібний отвір щоб залити/злити мастило нескладно. З точки зору безпеки теж все не так погано, у кожного генератора має бути контакт (клема, бовт) заземлення, відносно якого доцільно виміряти напруги фазних роз'ємів (або контактів). Треба також виміряти ще й опір кола нуль-земля (не забуваємо про відповідні клеми розеток). Це однозначно вкаже на схемні особливості конкретної моделі (якщо таке виявиться) і забезпечить безпечне використання. Звісно, поняття "нуль - фаза" відноситься тільки до конкретного електричного кола, до якого під'єднаний споживач струму. Адже ми маємо генератор (із певною схемою ввімкнення обмоток та пристроями регулювання напруги та частоти), який (поки) ніяк не зв'язаний з іншими генераторами струму і їх схемами живлення споживачів. Оскільки наш прилад малопотужний у порівнянні з мережею і тому вразливий при проблемах у підключенні, то завдання правильного підключення у побуті - убезпечити його від будь-якої випадкової взаємодії з потужною зовнішньою мережею, залишивши лише живлення споживачів. При цьому ми розуміємо, що всі дроти/контакти/ділянки зовнішніх мереж, які мають потенціал землі, не несуть явної небезпеки для пристрою, а всі інші є небезпечними з точки зору можливого пошкодження або ураження струмом. Умисно не перелічуємо різновиди провідників, адже в даному випадку це поки не має значення. Знову вертаємось до безпеки використання. Пам'ятаємо, що потужності навіть маленького генератора цілком достатньо для серйозного ураження струмом, тому нехтувати безпекою не можна. Це відноситься до забезпечення обов'язкового заземлення приладу, а також правильній комутації мереж. На нашому боці тут вже заздалегідь правильно влаштована схема живлення споживачів, яку треба періодично переключати на живлення від іншого джерела струму. Зрозуміло, що у випадку, якщо ми одномоментно перемикаємо на резервний генератор всі дроти живлення побутових струмоприймачів ділянки мережі, яка резервується, це однозначно забезпечить роботу цієї ділянки так же, як і до перемикання, в тому числі і коректну роботу ПЗВ. Якщо можливості переключити всі лінії немає, і при ввімкненні резерву перемикається лише фазний провід, а нульовий лише приєднується до кола мережі, то в даному випадку також забезпечується нормальна робота резервного генератора, але повнота безпеки залежить від схеми мережі. Вище був приклад влаштування побутової мережі, в якій географічно рознесені однофазні споживачі живляться від трифазної мережі без класичного розщепленого PEN. А резервується лише одна фаза одного з об'єктів. В цьому випадку перемикання нульового дроту є доцільним. Проте зазначу, що в потужних промислових системах нульові шини не перемикаються пристроями АВР, вони спільні для всіх пристроїв, як генераторів, так і споживачів. Щодо безпеки, то правильно побудована схема живлення вже є самодостатньою для її безпечної експлуатації в будь-яких режимах. Особливо у таких поважних учасників форуму Я вдячний Вам за цінні поради на форумі, деякі з них мені самому стали в нагоді.

То так. +100500. Схема є схема, а слів написати можна дві сторінки, і все одно зробити аби що.

Чого ні? На те воно і реле контролю напруги, щоб відключити навантаження при появі будь-якої напруги на контрольованих провідниках за межами допусків. Оскільки нулі ввідного щита з'єднані, а фазні провідники ізольовані ("зірка"), то поява на вводі "перекошеного трикутника" при відгоранні/обриві 0 теоретично може призводити до ситуацій, при яких напруга не вийде за межі допусків реле контролю на якійсь фазі. Але це не буде небезпечним для захищаємого обладнання, адже приладам важлива лише напруга та потужність, а не сама схема мережі. Через деякий час у когось згорять ввімкнені в незахищену мережу пристрої, напруга підскочить і все стане рівно Три однофазних реле ставлять зазвичай при наявності тільки однофазних споживачів, яким перекоси не важливі. А зараз вони чималі. До речі, реле напруги та реле контролю напруги то є трохи різні речі

Не треба. Для підключення заземлення є окремий гвинт/бовт. Рубильник у Вас встановлюється в розрив між вводом та Вашею домовою мережею. Тому у випадку живлення від мережі схема звичайна - три окремі фази і зібрані на шині нулі. При перемиканні на генератор треба відокремити два дроти, фазний та нульовий, відключивши їх від зовнішнього вводу (фаза) та спільної шини (нуль) і переключити на генератор. Це і є схема підключення перемикача 1-0-2

Не впевнений, що ми вірно розуміємо один одного. Я мав на увазі лише те, що у випадку, якщо існує трифазна мережа, в якій лише одна фаза використовується для резервного живлення, до доцільно та правильно перемикати на генератор не тільки фазний дріт, а разом із "своїм" нульовим. Таким чином, решта трифазної системи як працювала, так і буде працювати, із спільним нулем. А та, що перемикається, повинна переключитись обома дротами на генератор. Тобто бути повністю відокремленою від решти системи. Перемикання назад, на мережеве живлення, повинно відключити обидва дроти від генератора і з'єднати їх так, як вони зараз ввімкнені, нуль на шину нулів, а фаза на свій фазний провід вводу.

При такій схемі живлення бажано убезпечити генератор від раптового відключення (обриву) нуля на лінії. Для схеми живлення будинку без генератора нулі зібрані на шині то правильно. Але, у випадку використання однофазного генератора в трифазній мережі доцільно перемикати на нього і фазний, і нульовий провід таким чином, щоб нуль генератора підключався до нуля вводу резервного живлення також через перемикач, і не був підключений до інших нульових проводників, які розходяться по будинку та в мережу. Тобто, в положенні живлення від мережі всі нулі зведені на шину, а в положенні живлення від генератора на ці лінії перемикаються як фазний ввід, так і нульовий провід лише для обраної частини внутрішньої мережі, яка має резервне живлення. Генератор, звісно, бажано заземлити. В такому режимі обмотки генератора будуть ніяк не зв'язані з зовнішньою мережею в будь-яких ситуаціях. Пристрої ПЗВ в будинку будуть працювати коректно.

У мене в ДЦ 200 літрів на годину На інших локаціях від 5 до 30.

Проблема перехідних фланців в тому, що все одно потрібно чимось ущільнювати технологічні зазори, адже без них конструкцію не зібрати. Перевага фланця в тому, що він спрощує та прискорює монтаж, але не завжди є доступним, оскільки це нестандартна деталь штучного виготовлення. До того ж її використання не виключає необхідності застосування інших матеріалів. Особливо, якщо все одно треба ізолювати подовжену трубу. Неіржавіюча гофрована труба також легко обжимається неіржавіючим силовим хомутом. Для переходу, наприклад, з 27 на 32 (в конкретному випадку), я зробив дуже просто. Спочатку на вихлопну трубу глушника генератора намотуємо в один шар асбестову нитку, щільно промазуючи все високотемпературним ущільнювачем для вихлопних систем. Потім зверху наносимо ще один тонкий шар для закріплення та вирівновання. Потім зверху все обмотуємо в 1-2 шари тефлоновою стрічкою для високотемпературних з'єднань. Це необхідний етап, стрічка дасть необхідну невелику гнучкість в місці контакту та можливість ущільнення при подальшій затяжці хомутом за рахунок власної еластичності. Вся ця конструкція не повинна виходити за край вихлопної труби. Далі підрівнюємо кінець гофротруби, робимо в ній 2, краще 3 невеличких продольних прорізи для можливості сходження трубки на конус при затяжці. Довжина прорізів не більше 50% від довжини відрізку вихлопної труби, на яку надівається подовжувач вихлопу. Труба подовжувача повинна заходити на допрацьований вихлоп з відчутним, але не великим натягом. Фінішна процедура - неіржавіючий силовий хомут. Під нього теж 1-2 шари тефлону для ущільнення. В даному випадку використаний силовий хомут розміром 32-30. Все це хазяйство затягується болтом хомута і утворює міцне та герметичне жаростійке з'єднання. Всі елементи жаростійкі та негорючі, не утворюють електрохімічних пар, оскільки всі матеріали сумісні або інертні. Наостанок щодо труби подовження. Якщо є можливість дотику до неї, або поруч знаходяться займисті матеріали, обов'язково треба вжити заходи щодо належної теплоізоляції. Найкраща жаростійка та гнучка ізоляція то асбестова тканина. Тканину (відріз) беремо довжиною, рівною довжині випуску. Ширина полотна дозволяє замотати трубу щонайменше в 3-4 шари, цього більше, ніж достатньо для надійної теплоізоляції. Закріпляємо тканину неіржавіючим або оцинкованим дротом, яким плотно обмотуємо та закріплюємо петлями через 3-5 см. Далі, для ізоляції асбесту, який буде лущитись та може викликати алергію, доцільно плотно та щільно обмотати його тефлоновою жаростійкою клейкою стрічкою. Рівномірно обмотуємо трубу і отримуємо таку собі чималу "ковбасу", яку можливо вже безпечно, але з розумінням того, що все ж таки навіть така добре ізольована труба, при тривалій роботі двигуна, нагрівається, кріпити до інших конструкцій. Кріпити треба обов'язково тому, що важливо забезпечити якнайменше (в ідеалі нульове) зусилля на хомуті, труба не повинна спиратись на з'єднання. На фото нижче тестова сборка. Потім цей агрегат поїхав до знайомого, де успішно працює в будинку. За два місяці експлуатації проблем не виявлено.

То так, це простий пристрій, затримка ввімкнення то не його справа. Хоч, у випадку, якщо все одно іти та руцями гену смикати, то зачекати хвилинку і не вмикати автомат на самому генераторі не так вже й важко. Значення має не стільки повний прогрів, адже він залежить від зовнішньої температури, скільки потужність, яку ви підключаєте в момент перемикання. Якщо ввімкнення буде поступове, з малих навантажень, то для частково прогрітого двигуна небезпеки не буде. Щодо вимкнення, то у варіанті, якщо треба це піти та зробити вручну, то холостий хід з'являється автоматично Для більш просунутих схем, зрозуміло, варіанти можливі різні, але в цьому випадку можливі ситуації, коли взагалі немає потреби одразу заводити двигун, адже повністю автоматизована система, без врахування нюансів, може увечері зустріти власників у темряві, з порожнім баком та холодним будинком...

Ви не зрозуміли суть питання. Перемикач не здійснює ніяких маніпуляцій з генератором, а лише перемикає мережу або її частину на живлення від генератора та назад. Запустити, наглядати ("контролювати") та зупинити малопотужний генератор доведеться самотужки, вручну. Точнісінько так же, як і у випадку використання ручних перемикачів. Набагато простіше ходити лише в одне місце, до генератора, ніж бігати між щитом та генератором. АВР може лише сповістити власника через пару контактів сигналізації (у випадку їх використання) про появу мережі та необхідність зупинити генератор, навантаження з якого зняте. Оскільки у випадку ручного перемикача цю схему все одно треба якось придумувати, а тут це є штатно. До того ж вартість його така ж, як і у ручних перемикачів Я ними не торгую, лише використовую, вже трохи поставили на різні об'єкти, все працює.

Є нормальні пристрої, перевірені, прості та невибагливі. І до того ж недорогі. А людей тягне щось обов'язково руками перемикати... Пристрій АВР (ATS) перемикає основний ввід А на резервний В у випадку, коли на А напруга зникає, а на В з'являється (або присутня до того). При відновленні напруги на А відбувається повернення до А незалежно від наявності напруги на В. Без затримки. Всі контакти незалежні, можна використовувати в будь-якій комбінації, бо ніяких зв'язків силових контактів та входів керування (AR, AN та BR,BN) за умовчанням немає, тому, наприклад, можливо при трифазній мережі використовувати однофазний генератор і не хвилюватись щодо неправильного перекидання на резервне живлення.

Найкращий варіант - трансформатор кадрової розгортки від будь-якого старого ТВ. Там як раз напруги такі, як треба, необхідно тільки встановити перемикач на 3-4 позиції та випрямляч з 4-х діодів. Також бажано мати амперметр. У мене такий "аварійний" зарядний пристрій вже років 30 відмінно працює.

Ніяких "невідомих причин". Я багато разів стикався з такими китайськими дротами, на яких написано 1,5 кв.мм, а реально десь 0,5. Ззовні все виглядає нормально, але то тільки за рахунок товщини ізоляції. Тому PDU та кабелі з прифабрикованими роз'ємами купляю тільки у перевірених постачальників. Якщо відносини складаються протягом тривалого часу, проблем немає. Доказом тому є кілька сотень PDU, які нормально працюють в моєму датацентрі. Тут неодноразово говорив, що під замовлення нечистих на руку продаванів китайці можуть зробити будь-яке лайно в межах завданого коридору вартості. Що характерно, це можуть робити навіть фабрики, які випускають цілком пристойну продукцію.

Звичайна AGM батарея з фронтальними виводами. Призначена для використання в стійках 19", таких на полицю входить 4 штуки, для живлення телекомунікаційного обладнання на 48В. Монбат то начебто Болгарія, було там таке виробництво. Зараз, у зв'язку із введенням Европейських норм безпеки та екології, навряд чи зможуть витримати конкуренцію, тому не впевнений. Але навіть якщо і Китай, то якість теж, без сумнівів, буде пристойною.

Не так зрозуміли. Як правило, всі високотехнологічні та просто пристойні виробництва це великі підприємства, які виробляють не одну лінійку продукції. Тому в складі іншої продукції можуть бути певні компоненти з брендових моделей, але це не буде брендовий виріб без маркування, це буде інший виріб, але пристойної якості. Я коли замовляв автомати захисту, то завод запропонував на вибір кілька варіантів, виготовити ОЕМ виріб з начинкою від будь-якого з 4-х відомих брендів, які виготовляють на цьому ж заводі, або нестандартний виріб під замовлення, причому варіантів два. Перший - цілком доброякісний продукт з нестандартними параметрами, а другий - виріб із встановленою межою гуртової вартості, але з начинкою типу "лайно" без будь-яких гарантій. Саме таке і замовляють деякі спритні ділки.

Так ніхто цього і не заперечує. В Китаї повно виробництв, які випускають продукцію для майже всіх відомих брендів, і якість її не підлягає сумніву. Це, наприклад, високотехнологічні пристрої для телекому та інших галузей. Також ці або схожі виробники пропонують аналогічні продукти високої якості без брендування. Зрозуміло, що в цьому випадку ціна буде нижчою, але далеко не бросовою. Інша справа, що багато виробників продукції пристойної якості можуть на запит замовника зробити будь-яке лайно в рамках заданої межі гуртової вартості в певних обсягах. І таких "замовників", нажаль, багато. Тому й маємо що маємо. Обсяг мінімальної партії для замовлення такого лайна не дуже великий, а продавців вистачає, попит на деякі товари енергетичного ринку захмарний. От і їдуть до нас супер "павербанки" з піском замість батарей, зібрані з відбракованих запчастин генератори, тощо.

Це взагалі зараз із розряду "Must have". Стрибки напруги та частоти в різних комбінаціях на різних фазах, обрив нуля не залишають вибору

... Зроблено в Китаї, привезено з Америки А чи не дешевше одразу в Піднебесній замовляти, та й без необхідності часткової розборки та налаштувань? Бо на знімках побачив точнісінько ті ж самі деталі, як і у мого "італійського" девайсу з таким же міцним китайським корінням Правда, щодо цього я ілюзій не плекав, та й брав кілька місяців тому, у знайомих, за нинішніми мірками просто задарма.

К сожалению, для технически сложного изделия низкого качества невозможно дать экономически обоснованную гарантию. Особенно на моторы и альтернаторы. Но рынок все равно потребует таких услуг, и в большом объеме, учитывая огромное количество уже завезенного и постоянно завозимого однотипного железа низкого качества. Да и гаражный сервис ещё никто не отменял. И с гарантией там всё просто - до выхода клиента из ворот этого гаража

Хочу вас разочаровать. Все, что в последние полгода завезено из Поднебесной и продолжает завозиться с разными этикетками и покрашенное в разные цвета, с колесиками и ручками и без оных, с синими, черными и красными розетками в разных комбинациях, вольтметрами и часами на панельках, и т.д. это технически и конструктивно одно и то же изделие из говна и палок. Точнее, у них моторы могут быть чуть больше или меньше, а конструкций альтернаторов тоже штуки три-четыре, не считая материала обмоток, но в остальном это всё одно и то же. Несмотря на то, что куплено может быть где-то в Польше или, к примеру, в Греции. Поэтому искать "подороже" - "получше" особого смысла сегодня уже не имеет. В крайнем случае найдете этикетку покрасивее и краску поярче.

Маломощная китайщина последних пары лет, а особенно сегодня, это вообще треш. Для них вообще непонятно, что назвать старением. Топливные трубки не из бензостойкой резины, от бензина за пару-тройку месяцев превращаются в дубовый пластик, слетают и ломаются. Плюс экономные азиаты режут их внатяг, что само по себе уже опасно из-за дерьмовых хомутиков. А это чревато пожаром, поскольку бензин при поломке льется мимо карба. Рассыпаются свечные колпачки, тонут не склеенные поплавки датчиков уровня, слетают с корявых креплений пружины ручных стартеров... Это еще до моторов и альтернаторов мы не добрались... Думаю, что в ближайшие месяцы сервис будет процветать, все популярные сегодня и массово завозимые с разными этикетками, но одинаковые конструктивно сооружения из говна, палок и веревок массово поплывут к умельцам, что не может не радовать - люди будут при деле и с доходом.

Лучше уж автоматический переключатель, дороже ненамного, но куда удобнее. www.aliexpress.com/item/4000944514981.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.102318029CLwNi

Не стоит сгущать краски. Во-первых, судя по другим фото с места происшествия, никакой супергелевый АКБ столько взрывной мощности не выдаст. Поверьте человеку, эксплуатирующему не одну тысячу АКБ всех типов уже 30 лет. Разные бывали ситуации и разные отказы и аварии, но таких масштабов взрыва с пожаром и вынесенными окнами и рамами от обычного свинцового аккумулятора быть не может. У АКБ на 100 АЧ всего 1кВт мощности, и ноль горючих материалов. Там точно был объемный взрыв, скорее всего, газа. Иначе откуда могло выделиться столько тепла (энергии!!) для последующего интенсивного горения бытовых предметов и мебели с дверями и обоями, требующего заливки водой? Теперь насчет генератора в квартире. Я тоже поставил генератор маленькой мощности на открытом балконе за пределами несущей стены здания, и точно буду его эксплуатировать при острой необходимости в случае длительного блекаута. Для этого пришлось соорудить термоизолированный выхлоп, и т.д. Смею утверждать, что эксплуатация такого оборудования, разумеется, под надзором, совершенно безопасна при правильной организации и подготовке. В том числе наличии средств пожаротушения. Я по долгу службы эксплуатирую не один десяток генераторов мощностью от 2 до 900 кВт, поэтому когда читаю пассажи журналистов насчет 6 метров от стен, мне смешно. Почему-то барбекю с закладкой в полмешка угля жарить под стеной дома это безопасно, а генератор с его парой кВт мощности это уже вынос на 6 метров. Да, это оборудование повышенной опасности. Да, его бездумная эксплуатация может привести к пожару, но в этом случае и 6 метров могут не спасти идиота, примеров тому масса.

Да ладно Вам, плавкий предохранитель никогда не предназначался для защиты от кратковременных наводок. Это аппарат защиты относительно медленный, даже класс gF для плавких вставок это даже не пара миллисекунд, а приличное УЗИП это пара десятков наносекунд. Поскольку перегрузочная способность УЗИП это десятки килоампер, то и ставят его первым, иначе при относительно длительных наводках будут и отказы плавких вставок.