Vladdi

Странные все люди. Понятно, что есть разные сети и разные возможности по КЗ. Понятно, что на некоторых сетях ток кз может и до 100А не достичь. Но человек задал конкретный вопрос - как при наличии внешней сети с нормальным запасом мощности, но с нагрузкой объекта, близкой к предельно ограниченной входным автоматом, избежать беготни к столбу при том, что в доме имеется правильно спроектированный и собранный щиток, т.е. способный защитить проводку в доме от кз. В данном случае, при нормальном сечении кабеля снижения и его правильной прокладке, возможным самым дешевым компромиссом с поставщиком ээ может быть применение автомата другой группы отключения, о чем и написал. Вопрос же защиты всего, что находится за входным щитом - это отдельная тема, и в данном случае даже модуль группы А не защитит дом, к примеру, при межфазном кз на воздушке, обрыве провода по высокой части ТП, и т.д.

Увы - только те, что примет на учет поставщик ээ. Там, кстати, может и несколько типов быть.

Не надо ля-ля. Отключающая характеристика по перегрузке КЗ практически одинакова что у В, что у Д. Только вот автомат группы В у вас отключится при токе чуть больше номинала (пуск двигателя насоса, пилы, сварки, микроволновка, и т.д.), а группы Д нет. При токе 5-10% больше номинала автомат группы В отключится через считанные секунды, но группы Д - будет работать продолжительное время и при 20-25% перегрузки. Как раз потому, что не отключится при случайных пиках потребления, равных или слегка превышающих номинал. А при КЗ - отключится сразу, и защитит кабель. Добавлено через 5 минут 1. Не ставить говно на 4КА, и будет счастье. Кстати, номиналов ниже 6КА на западе не ставят. 2. Расчетное количество циклов АВ при токе +50% к номиналу у конкретного типа знаете? А оно прямо связано с отключающей способностью (см. п.1).

Для обеспечения хоть какой-то селективности автоматы нужно располагать не только через пару ступеней по току, но и через две ступени по характеристике, иначе смысла в таких гроздьях просто нет. На входном щите следует использовать D - так будет возможно отобрать свою мощность без риска бегать к столбу по каждому чиху. У меня стоят Д25, реально токи по 28-30А без вопросов.

Судя по картинкам, пропайка скрутки просто слегка уменьшила длину провода, поэтому и получился такой результат - ровно на те пару см укорочения. Тему эту обсуждали многократно - как к способу соединения, к пайке вопросов нет, но как к гарантированно многократно повторяемому процессу в неподходящих условиях - сплошной большой вопрос, поэтому запрет однозначно лучше (для безопасности), чем куча условий, выполнить которые мало кто сможет. То же относится и к сварке.

Гражданская война - это из мокшанского арсенала. Причем здесь субсидии? Если кто-то, типа Валерьича, посягнет на помощь - точно получит мощную обратку, но никакой "войны" не будет - ибо не за что и не с кем бороться - враг окажется единый у всех, и "зе" в момент превратят в "козе" вместе с бородатым, которого и так обложили со всех сторон.

Крот не такой дурак, чтобы грызть что попало - он всегда попытается обойти трубу. В отличие от грызунов у кротов зубы не растут постоянно - он ими мясо жует. И сломать зубы для него верная смерть. в отличие от крысы. Если сверху хоть на штык есть грунт - кроту этого достаточно, кормовые туннели всегда лежат в пределах 150-300 мм. А свое лежбище этот гад устраивает на глубине до метра и больше в мягком грунте. Грызуны тоже не дураки и тоже просто так редко что грызут. К примеру, если пластиковая труба перекрыла удобный "натоптанный" проход - сгрызут лишнее и сделают туннель через такую преграду хоть под 45 градусов. Мел, кирпич, дерево и известь могут грызть от скуки - зубы постоянно растут, их точить надо. Заодно и новые ходы проделают.

ИМХО в частном доме на отшибе от скопления общепитов делать кухню-столовую-гостиную - нерационально. Готовить придется, ибо по ресторанам не наездишься, а если рыбки пожарить, или там испечь/запечь что-нибудь, то мягкая мебель доооолго запах будет удерживать, большое помещение сложно вытяжкой продуть - опять таки потери. Для готовки нужны кухни, а для отдыха - гостиные. Модная тенденция всех захватила, но к кому не придешь - запах столовки от мебели никуда не деть.

Это пол дела - главное - советы дают, вот это вызывает искреннее желание приголубить по черепу ключом так на 32...

У фискалов проще всего. Им все равно, кто реально владелец, лишь бы поступали платежи. Если не вносится плата за землю - участок или заброшен (бесхозный), или владелец накапливает долг. По закону, такой накопленный долг, - тоже повод для изъятия земли.

Я паяльником проверял стало интересно проверить, а то в доке написано много - и тепло, и градиент, аж не поверилось. Таки да - срабатывает. И не отключилось - только ручной пуск (АДЕКС). Собственно, о чем вопрос? Если реле защищено - все ок. Все контакты все равно не защитить. Мы сборки пирометром регулярно сканируем - увы, кроме снимка шита тепловизором или замера пирометром, другого простого решения нет.

Вообще то такой режим работ на электрической сети запрещен, ибо отключать нужно все четыре провода приходящей в дом воздушки. Иначе рискуете нарваться на высокое при случайной аварии ВЛ. Если повторное заземление ВЛ стоит на Вашем столбе, тогда есть шанс уберечься, но это все равно не по феншую, разве что по быстрячку розеточку заменить/подкрутить. Лучше не рисковать. Для многоквартирного дома, может, это и справедливо, т.к. там полное пропадание одной фазы на щите это крайне неприятное явление, но у меня в загородном доме напряжение на фазах может гулять на 40-60В. Трехфазных потребителей нет в принципе, и защищать от этих перекосов некого, поэтому трехфазное РКН большего смысла в сравнении с тремя однофазными не имеет. Не путайте неполнофазный режим сети по высокой стороне (6-35КВ) и банальный обрыв фазы воздушки по низкой стороне где-нибудь посредине ВЛ. Если в первом случае начинаются реальные неприятности с феррорезонансами и колебаниями, приводящими к другим повреждениям, то во втором такой обрыв реально опасен только для трехфазных двигателей и людей, оказавшихся в зоне оборванного провода (и то, если удачно оторвется, то часть под напряжением может и не коснуться земли или соседних проводов). Возможные перекосы по напряжению могут и не быть большими - все зависит от того, как оторвалось, оставшаяся часть однофазных потребителей может и не увидеть проблему, пока не выключится вся линия. В любом случае, остальные РКН смогут вовремя отключить оставшиеся линии при возможном броске напряжения.

Не, мои были литые из силумина, с ребрами, с хорошими силиконовыми прокладками, с приличным сальником, стеклянным стеклом, - я на это все и купился моментально. Были как раз на них скидки, поэтому так и думал - если и сдохнет, то корпус еще послужит. Так и вышло

Не путайте контур по периметру защищаемого объекта и заземлители. Если места мало или нужно сделать правильно - лучше скважин ничего пока не придумали. Полоса в земле - это дешево и соответствует правилам, но для качественного заземления решения для ТП-КТП не очень подходят. У профильных компаний, как правило, есть геодезия по каждой зоне, и можно почти точно сказать, какой глубины скважины в каком месте придется делать. У меня в разных районах приходилось бурить от 20 до 70 метров (дальше обычно станочек не тянет, приходится делать пару). Добавлено через 2 минуты Это им за нас Громоотвод не поможет

Уточняю В отличие от суперизюбрей (что без буковок т, которыми 90% пренебрегают, ибо еще дороже), контроллер Адексов также учитывает и температуру контакта, и градиент изменения. Если (вдруг) начнется рост более 3 град/мин, реле отключит нагрузку. То же при 70 град. Посему разговоры насчет "расплавления" закорачивания, и тому подобные - из области фантазий. Не нужно считать других производителей глупее себя, это дурная привычка, денег не будет. 3 года 3 реле ADECS на 40А в тяжелых дачных условиях. В среднем, при включении конвекторов, ток по фазам 25-29А. В самих РН стоят поляризованные реле на 60А. Проблем с нагревом и перегревом никаких нет. А что "когда-то читали" и где измеряли и как - вопрос стрёмный, у моих многих знакомых аналогичные железяки стоят, проблем никаких ни у кого не было. Прежде, чем кидать говно на вентилятор, стоит хотя бы вопрос задать, а не поливать сразу умными мыслями насчет паек и прочей ерунды. Запаса заряда, кстати, после отключения, схеме хватает еще почти на секунду работы, что позволяет правильно сохранить архив событий. Режим аварийного (быстрого) отключения - 0,01с (быстрый "высокий" импульс выше верхнего предела). Разумеется, "шило" в нагрузку даже при таком отключении (на половине периода) может попасть, но вряд ли на такой частоте (импульс-отключение) сможет развиться достаточный для серьезных разрушений ток, скорее, могут пострадать дохлые входные конденсаторы в любых китайских блоках питания, там обычно больше 400В редко встретишь. ЗЫ Я не продавец и не сотрудник конторы, но не люблю, когда вполне достойное и разумное по деньгам устройство клянут без объективных на то причин. Сделайте лучше или хотя бы такое же, но дешевле - будем благодарны, если нет - не стоит проявлять неуважение к чужому труду.

Я себе под матрицы подставлял нарезанную на нужные куски широкую алюминиевую шину, а ее уже крепил на штатные точки в корпусах. Чуть выше расход пасты, но спустя три года все матрицы живы-здоровы. У двух дешевых фонарей из эпика на третьем году повылетали драйвера, причем с интервалом в месяц - как будто таймеры стояли . Хотя сами корпуса вполне надежны, после замены начинки светят как миленькие. Самопал рулит

Уважаемый, у меня в эксплуатации больше сотни объектов и несколько своих ТП, поэтому насчет экспериментов помолчим, их есть кому правильно поставить, да и с поставщиками приборов учета мы работаем напрямую, поэтому и спросить есть у кого. Тему закрываем.

Ой ли? Если в индукционных ток обмотки напряжения не идет через обмотку тока плюс тормозящий магнит придерживает диск, и там можно что-то говорить более-менее насчет самохода, то насчет электронных я бы не был так категоричен. Там всегда компараторы настраивают "в плюс", это как минимум дает единичку и больше в младшем разряде, даже, если схема питается (должна питаться ) от входа. У меня в эксплуатации находятся несколько сотен приборов, и, при каскадном включении (счетчик на входе и счетчики в ветках, практически ни разу потребление не сошлось "в минус". Более того, даже, если реально в ветке потребления не было, все равно какие-то мелкие доли кВт накручиваются. Не проводами ведь, правда?

Здесь только часть правды. Сравнивать нужно сравнимые величины. Учитывая качество услуги, сравнивать тарифное значение с водой из бойлера бессмысленно, ибо в руках потребителя есть инструмент для правильного сравнения. Чтобы это сравнение получилось максимально правильным, нужно проводить сопоставление бойлера с многотарифным учетом ГВС. Если в стояке нормально работает обратка, и домовой бойлер выдает воду нужной температуры, то дальше все зависит от расстояния и потерь. К примеру, у меня два стояка, в одном есть обратка, в другом ее нет. Мои точки разбора находятся далеко от бойлера - практически в самом конце. Бойлер работает нормально. В результате в нормально работающем стояке из 45 кубов общего расхода 32 куба оплачены по полному тарифу, 13 - холодная вода. Промежутки 40-45 и 45-49 учтены в данном случае со своими коэффициентами пересчета в кубы, поэтому отчет честный. При отсутствии обратки (второй стояк в той же квартире) из 44,5 кубов по полному тарифу оплачено всего 5,1 куба. Остальное - холодная вода. Учитываем, что в воде с температурой 39 градусов вполне можно и руки мыть, и мыться, но платить за нее - по тарифу холодной воды, ибо не соблюден норматив, все совершенно честно. В другом жилье, где счетчики простояли на полтора года дольше, но со старым домовым бойлером и без обратки, из 177 кубов по полному тарифу оплачено 15. Очевидно, что нормально работающая система ГВС в худших условиях выдает более 70% "нормативной" воды, в то время как в таких же условиях та же самая система без оборотного цикла выдает лишь менее 12% качественно нагретой воды. Старый, еще советский домовой бойлер, вкупе с отсутствием обратки, выдал всего 8,5% "нормативной" воды. В результате приходится в одном стояке использовать бойлер (чтобы не сливать совершенно холодную воду в ожидании хоть какого-то тепла), а другой нормально и так работает. Эти цифры можно приложить к любой ситуации, т.к. они типичны для большинства случаев.

Ответ неправильный. Точнее, не совсем правильный. Если требуется обеспечить качественный, но максимально локальный прогрев, необходимо использовать паяльник соответствующей мощности. Разумеется, можно и мелким нагреть толстый провод - но тогда поплавится изоляция. В таких случаях нужен паяльник 80-90 Вт и - самое главное - с достаточной толщиной жала, не слишком большой, чтобы не греть что не нужно, но и не малой- для обеспечения нужного броска тепла.

Если "для себя" - любой. Если для РЭС - только те, что напишут.

Вот фото "типа щита в парадном" обычного греческого дома неподалеку Салоник. У нас бы инспектор повесился. А там - ничего. Мож, потому и напряжение скачет?

Видать, не даром приличные европейцы делают подоконники из камня

Я бы не был так категоричен. У механических счетчиков, даже с хорошо настроенным (в момент выпуска) тормозящим магнитом и "чистым", ходом, характеристика может быть очень нелинейная. К примеру, мой старый счетчик врал "в мою пользу" на мощностях примерно до 30-50 Вт, был практически нейтрален до 100, затем исправно крутил все больше в пользу Киевэнерго примерно до 2 кВт, а затем, после примерно 3кВт (сопротивление механики) плавно увеличивал в мою пользу. Поэтому, после замены на электронный, лично я стал платить меньше, и существенно. Но все зависит от конкретного образца и режима потребления.

Ничего это вообще не доказывает. Есть и кот и собака. Оба в городе пьют воду из-под крана с РРМ под 300 и с запахом хлорки и металла от труб. Но фильтрованную воду с РРМ 40-50-60 и без всякой органолептики пить не желают - им, видите ли, нужна зацепка в виде хоть какой-то грязи. То же и на даче - доочищенную из скважины глубиной 86 метров игнорируют, а с запахом и железом (без очистки) - лакают за милую душу. Я такую пить не люблю - запах не нравится, плюс марганец на пределе. То же и с тестами колбасы, масла и прочей жратвы из магазинов. Здесь как в анекдоте - "...Зная, что часть покупателей тестирует колбасу на котах, наш комбинат добавляет в неё немного мышей..." Масло, к примеру, собака любит до безумия, и ей, увы, всё равно - сливочное оно или подделка с 90% пальмы - и то и другое будет клянчить, если учует что распаковываю. Я, конечно, ни то ни другое не даю в значимых количествах - так, на кончике ножа, как лакомство и очень редко, но как тестер собака не годится.