#roofinspector

Часть сообщений скопировал сюда: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4829897 В этой теме прошу закончить тематику работы в Европе. Спасибо

Огласите весь список, пожалуйста! (С)

Вас обманули. Ни разу не по технологиям. Добавлено через 3 минуты Пароизоляция не проклеена Конвекционная мембрана (гидробарьер) в утеплённой системе без зазора Вентиляции чердака ноль Зачем-то утеплили 2 раза и перекрытие и скаты крыши Перекрытие накрыли ОСП Шо за технологии такие?

Ні в якому разі. Пароізоляція має бути лише зі сторони приміщення. Зверху може бути лише вітроізоляція та/або дошки із невеличкими щілинами

Вибачте, але жодна Жодна, що вироблена в Україні, нажаль.

Руководствопо проектированию и устройствукровель из битумно-полимерныхматериалов Корпорация ТехноНИКОЛЬ Страница 12 Добавлено через 2 минуты Я не спорю с тем, что если основание ровное и крепкое, то можно оставить старые слои. Этим пунктом можно рискнуть пренебречь. Но есть одно но: если основание просочилось водой - это наверняка сократит срок службы кровли т.к. её будет рвать паром Добавлено через 6 минут Ещё частая проблема в старых домах - никудышная теплоизоляция и пароизоляция (которая должна защищать теплоизоляцию) Часто бывает, что вытекает не вода от осадков а конденсат. По крайней мере я знаю точно один случай, когда крыша зимой "текла" а осадков не было до этого 2 недели и было всё сухо

поки що ні так ні ні. треба розуміти у комплексі вашу ситуацію знову ж таки: у цифрах Добавлено через 3 минуты у меня есть один занимательный случай, когда мы "перепаковали" одну из крыш. Там проблема была (как выявили после вскрытия) в том, что была нарушена вентиляция подкровельного пространства и некачественно уложен утеплитель. Мы это всё дело устранили, обеспечили нормальную работу системы в целом и через год получили от хозяев такой отзыв (цитирую): это первая зима, когда мы не включали батареи и грелись только тёплым полом. так что +/- 50-100-200 мм утеплителя - далеко не единственный фактор, который может повлиять на комфорт и затраты по утеплению Добавлено через 4 минуты Тоді все ще не так пагано. Моя вам некомендація: винайміть інженера, зробіть комплексний розрахунок у декільках варіантах товщини вати на даху, смоделюйте свою "перспективу" і тоді ви самі усе зрозумієте. Без допомоги форуму. Так, це буду коштувати грошів, але ви будете розуміти усі слабкі місця и подалі зможете більш ефективно інвестувати у утеплення будинку (або зекономите на тому, що не будете утеплювати те, що й так у нормі)

це досить абстрактний опис. треба робити точний розрахунок усіх тепловтрат будинку у кіловатах на рік та переводити це усе у гривні, виходячи із того, як саме ви опалюєте будинок зробити 2 варианти та тільки після цього порівнювати потенційні видатки на рік. такий розрахунок - велика робота і його має робити інженер після досконалого вивчення вашої оселі. "якісні вікна" та "підлога буде утеплюватись" - це дуже абстракно. треба знати тепловтрати по кожному участку у кВт/м.кв.

сама по себе целеообразность - это субьективная оценка. при увеличении толщины эффект будет, но он будет уменьшаться по экспоненте. т.е. каждый новый миллиметр будет давать прирост эффективности но всё меньше и меньше. но определённо будет. это тот случай, когда однозначно ответить на вопрос нельзя, не понимая массы вводных. начиная от дохода владельца дома и заканчивая остальными теплопотерями, о которых я говорил выше Добавлено через 2 минуты тому що окрім термічної звукоізоляции ще є звукоізоляція. вона також буде поліпшуватись. утеплення, воно як грощі чи щастя - його ніколи багато не буде Добавлено через 53 секунды поняття "холодно" чи "тепло" - суто суб'єктивні.

щоб оперувати більш-менш об'єктивними цифрами, треба робити комплексний розрахунок усього будинку а не лише даху. утеплення працює у комплексі. дах - це лише +/- третина якщо у вас затонкі стіни, пагані вікна та слабка ізоляція по підлозі, або є якісь точкові тепловтрати, або скріз конструкцію "гуляє" вітер, то доутеплення даху небагато чого змінить

вам важливі лице цифри? тобто власний комфорт не має значення? Добавлено через 1 минуту не треба забувати, що літом також тепло не буде проникати скрізь дах у хату. тобто теплоізоляція працює не лише взимку

Я же всегда задаю вопрос: а как написано в техкарте? В техкарте к Техноэласту, на который вы сослались есть два красноречивых момента: а) эта система называется двуслойной б) наплавление в один слой вообще не предуматривается. 3й слой может (и должен) применяться на усилениях Ну и вишенка на торте: по техкарте техноэласта, при ремонте не предусматривает наплавление на сущесвующие слои. Только полный демонтаж до основания.

Я могу изменить. Но этого делать не нужно. Потому что ваша крыша относится к категории именно плоских. Даже не смотря на наличие водораздела (типа конька) и карниза. Более того, любая плоская крыша и так имеет небольшие уклоны. Добавлено через 14 минут Тут есть специфика направления еврорубероида. Т.к. этот материал механически крепится за основу сплавлением слоёв битума, то очень важно его сплавить максимально надёжно и крепко. Есть ряд моментов. Кто дружен с горелкой, тот знает. Когда мы направляем на грунтовку (праймер), то мы должны больше времени уделять рубероиду (там битум толще) и совсем немного грунтовке (иначе мы её просто выжжем). Если мы катаем сначала подкладочный, то мы можем очень хорошо расплавить его и при необходимости утрамбовать все неровности буквально сразу, как только рулон отойдет на несколько сантиметров. С финальным слоем такое не прокатит, т.к. при утрамбовке мы можем раздавить верхний слой рубероида и оголить битум. Поэтому идеальная схема нагрева такая: 1. Подкладочный - 70% огня на рубероид и 30% на основу 2. Финишный - 50%/50% верхний и нижний слой. Помимо всего прочего, подкладочный может и должен брать на себя функции вспомогательной гидрозащиты, если по каким-то причинам основной пропустил воду. Это может быть и аварийная протечка из-за повреждения, или дефект направления в нахлестах или просто старение верхнего слоя. Именно поэтому полотнища должны быть со смещением нахлестов. Т.е. сначала, у карниза должен быть припаян разрезанный вдоль рулон и дальше целые. А финишный уже должны стартовать сразу с целого рулона

Посмотрел фото. У вас кровля в ужаснейшем состоянии и выполнена с грубейщими нарушениями из наихудших материалов. Кварцевая посыпка (что есть не гуд) слезла и оголился битум (наверняка без модификаторов) и потенциальных мест протечки масса. Крыша у вас действительно простой формы и это хорошо. Поверхность, вроде как, ровная. Возможно демонтажем верхнего слоя можно будет и обойтись. Я бы вам посоветовал подкладосчный слой кинуть 3 кг/м.кв. СБС-модифицированного еврорубероида на полиэстере а верхний слой 4 кг/м.кв. на полиэстере СБС модифицированного со сланцевой посыпкой. Нужно уделить особое внимание всем примыканиям Добавлено через 1 минуту Ну можете попробовать. Нужно так же пройтись по всем дефектам. Примыкания промазкой не спасти. Там очень широкая щель. Но можно попробовать. Добавлено через 1 минуту Это создание герметичного барьера между соседями и вами. Обычно для этих целей вырезается до основания борозда и заливается горячей битумной мастикой. Но думаю, это лишнее. Лучше на 1-1,5 метра зайти вашим рубероидом на соседскую сторону. Добавлено через 43 секунды Это, вообще то, отсебятина. ДБН, насколько я знаю, не предусматривает такой операции в принципе

Во первых уточнение: толщина рубероида измеряется не толщиной в миллиметрах а в киллограммах на м.кв. По сути: нужно смотреть конструктив вашей крыши и на месте принимать решение. Без фото это нереально. Безусловно толщина имеет значение, но это только треть важности. Не менее важны ещё 2 момента: -состав битума а если точнее наличие модификатора, его количество и его марка. Если делать работы сейчас - то нужен СБС-модифицированный битум. С достаточно большим его количеством. -основа битума. Самый классный вариант - полиэстер. Стеклохолст - очень посредственный вариант. Лучше всего, конечно же снять все слои и выровнять поверхность, т.к. любая неровность основы может быть причиной щели и как результат протечки. Чем ровнее поверхность - тем лучше. Но это очень рискованно, т.к. сейчас зима и если навалит снега до укладки подкладочного слоя - будет беда-беда. Мастика, без защиты от ультрафиолета - временная мера и крайне желательно избегать её и лучше делать без мастики Добавлено через 1 минуту Если это возможно технически - крайне желательный вариант. Но это хлопотная задача

Это таки пучинистый грунт и недостаточная глубина залегания фундамента. Каждой зимой верхний слой грунта приподнимается и летом садится. Если ускорить этот процесс визуально, то получится как бурлящая вода, в которой дом действительно как бы тонет

Давайте так: 1. вы отвечаете по теме топика 2. вы пишите ответ а не скидываете ссылку на внешний ресурс. Договорились? Добавлено через 7 минут Тема про контрейку а не металлические стропила. Давайте прекратим офтопить

И пологая односкатка и ломаная вальмовая с дюжиной кукушатников - одинаковая цена?

Сколько нагрузки вы предполагаете уменьшить сметой асбестоцементных листов (10 кг/м.кв.) на металл (5 кг/м.кв.)? Допустим 40 м.кв. кровли. Это уменьшение на 200 кг. Это вес двух человек средней упитанности. При том, что вес всей конструкции тонн 6. Плюс снеговая нагрузка 6 тонн. При 12 тоннах своего веса + снега это разница аж 0,015% Это ничего не даст.

Множество раз так делал. Более того - с ещё более гадским гуттанитом такой фокус прокатывал. Собственно, строго по инструкции

Гвоздодер опираете на доску, которая, в свою очередь, опирается на несколько волн листов одновременно

С металлом будет то же самое. На шифере конденсата нет, потому что у него меньший коэф теплопроводности

Так может он сам себе замокание и придумал, если накрыл вату конвекционной мембраной. А вы по незнанию стращаете людей

Теплопотери хорошо идут через дверь. Особенно, когда она периодически открывается

Вопрос: Какой мембраной была укрыта вата? Конкретно модель, фото. Как организована вентиляция чердака?