#roofinspector

Нечего обсуждать. Вы сначала попробуйте. Потом спасибо скажете

Вам сам Бог велел собрать пресс из домкрата и прессовать на МЗП прямо на месте

Поделитесь своими вводными и сформируйте вопросы - мы дадим на них ответы + дадим общие рекомендации

Да, я знаю. Просто упоминая о Дёркеновской сеточке нужно уточнять, что только у них она металлическая. Более того: НЕРЖ! Любые другие производители (из тех, что я видел) стеточку применяют полимерную и куда более глухую

У дёркен металлическая сеточка. Это случай для крыш с особыми требованиями к вентиляции через конёк. Там сумасшедшая пропускная способность. Но и риск задувания снега и пыли больше. Потому её рекомендовано ставить только с дёркеновскими плёнками

Ну это логично. Тем то навес от гаража и отличается

Когда-то компания Диана, будучи эксклюзивным импортёром Катепал, запустили прайвэт-лэйбл и стали на финском заводе под наш рынок маркировать их продукцию суббрендом Руфлекс. Позже был запущен завод Руфлекс в России, где всю линейку слизали с Катепаловской. На данный момент Руфлекс - это полностью российская битумка, ничего не имеющая общего с Катепал, кроме общего прошлого.

У меня почищен, накипи нет, магниевый анод есть но всё равно стучит

Не совсем понял вопрос. Попадает ли снег под навес?

У меня так бойлер стучит при закрытии крана. Одиночным стуком. Это, скорее всего, из-за того, что внутренний бак трётся о полиуретановый утеплитель. Бак то раздувает каждый раз. Это типа брак-полубрак. Видимо полиуретан задули не очень качественно или ещё по какой-то иной причине.

Сосульки от того, что появляется конденсат на внутренних стенках канала по причине того, что они не теплоизолированы. Обернёте труду теплоизоляцией - проблема уйдёт. У меня как-то была заявка на выявление причин ПРОТЕЧКИ крыши. ПО факту выснилось, что крыша не текла а то был конденсат по аналогичной как и у вас причине. Решение нашлось просто и легко - заменили на нормальный кровельных утеплённый вывод. А самое первое своё знакомство с правилом утеплённых вентканалов я познал когда меня, совсем юного (и от того самого худого) подсобника загоняли в нарощенные металлом вентканалы реконструируеой крыши хрущёвки, где я крепил шурупами внутреннюю их обшивку, а потом ватой уже изолировали стенки.

Вот такой навес из деревянных ферм года 3 назад свяали как-то. И красиво и крепко. Колонны - кирпич с внутренней армировкой и бетонированием. Фермы заказчик изготовил сам по нашим чертежам. Трудозатраты на монтаж - установка ферм - 1 день. Обрешётка + черепица 2 дня

А кто это советует и почему именно эту пароизоляцию? Добавлено через 2 минуты Какой-то бред. Тепло отражается инфракрасное. При бытовых температурах его минимум. Не обращайте внимание

Обратиться к архитектору и попросить пересчитать элемент, если уж сильно смущает. О чем я и указал: Добавлено через 58 секунд А какой косяк на видео вы нашли? Насколько он не соответствует норме?

А несоответствие какой норме вы видите? Добавлено через 1 минуту Не вижу никаких проблем с химанкерами. Удобно, быстро, прочно. И что самое главное: позволяет точно выставить мауэрлат перед его фиксацией. Давно так делаем. Добавлено через 6 минут Пролёт действительно немаленький. Самый правильный вариант: взять проект немецкого архитектора и выполнить всё строго по букве проекта. Вероятно хлопцев ничего не смутило, если они, будучи опытными, не подняли вопрос о пересмотре проекта. Возможно мы чего-то не знаем.

Тёплый воздух вмещает в себя NNN воды в газообразном состоянии Холодный воздух вмещает в себя N воды в газообразном состоянии Пока воздух не остыл, вода будет в нём растворена в качестве водяного пара. Как только воздух соприкоснётся с самой холодной поверхностью и остынет до точки росы (в зависимости от влажности и давления она разная) то он выпадет в качестве капель раосы на той самой холодной поверхности. Избежать появления капель росы можно двумя способами: а)повысить температуру поверхности (в вашем случае качественно утеплиться) б)понизить влажность в помещении (это дискомфортно) В случае, если вы освоите второй этаж, то температура на нём будет примерно такая же как и на первом, соответственно, потолок перестанет быть самой холодной поверхностью и влага, соответственно, утратит основания на нём конденсироваться. Вообще то, вопрос влаги - это отдельный вопрос. Сильно сухой воздух столь же дискомфортен как сильно влажный. Тут его нужно регулировать отдельными способами (осушать или увлажнять), если возникают перекосы. Добавлено через 56 секунд Не надо ничего бить. Обычная латексная краска - достаточный пароизолятор, в совокупность с вашим глиняным потолком этого будет достаточно

Диффузней наверное ничего. Если вам нужно "ходить" то достаточно кинуть доски на небольшом расстоянии от ваты с прозорами 5-10 мм. Влага будет переноситься конвективным методом, что повлияет на энергосберегающие свойства ваты, но это можно исправить супердиффузной мебраной в качестве ветроизоляции. Самой простой: ветробарьер или двухслойным стротексом или любым другим двуслойным эконом-аналогом. В последствии, когда освоите верхний этаж, это всё дело будет лежать без дела, но это уже совсем другая история (с). Накроете всё ОСП и всё будет норм, т.к. не будет разницы температур между этажами Добавлено через 59 секунд Это значит что там, где нет утеплителя, точка росы образовалась ниже и роса появилась где-то ниже.

Я бы даже попросил настойчиво: ПРОДОЛЖАЙТЕ! всё получается весьма живописно, наглядно и любопытно. И что самое приятное - без каких либо финансовых и трудовых вливаний со стороны наблюдателей

Что и требовалось доказать. Добавлено через 3 минуты Если планируете образовать зазор то вам нужно так же предусмотреть ПРИток воздуха и места его ОТтока. Если хотите получить естественную тягу, то нужно предусмотреть перепад высот. Или нужно обеспечить принудительный приток (или отток). Ещё раз: для ограждающего перекрытия наружный слой должен быть более диффузным, чем внутренние. Тогда будет работать естественная диффузия пара. Если запечатываете пространство чем-то более глухим, то добивайтесь эффекта "входит и выходит" ((С) Крышник) Добавлено через 2 минуты Не важно, прикасается вата или нет. Важно куда денется пар из этой полости. Глухая плита ОСП не даст ему пути. При остывании плиты пар сконденсируется на её поверхности и вы увидите тот же самый результат

Правильно я понимаю, что вы хотите избежать этапа заливки армопояса?

Нет. Я имею в виду каркас, в котором есть укосины (элементы, обеспечивающие пространственную устойчивость). В таком варианте ОСП как элемент, образующий диск жёсткости, не требуется. Можете сразу обшивать дом доской. Желательно ёлочкой. Ёлочка обеспечит вам достаточную вентиляцию за счёт неидеального прилегания ламелей друг к другу.

Текут все одинаково. Дьявол, как известно, в мелочах. И само по себе покрытие не имеет значения. Важно, как и из чего собрали систему.

Так это ж гараж. Зачем вам облицовка изнутри? Вы же сами указали: по эконом-технолонии. Зашили досками снаружи и всё. Не устроило - запихали вату и изнутри пароизоляцию+обшивка

Я бы на вашем месте вообще не утеплял каркас. Обошьёте досками снаружи о посмотрите на результат. Думаю, он вас и так устроит. Будет недостаточно - кинули вату и пароизоляцию (обязательно с проклейкой) изнутри

Глупости. Не внутренней. А внешней. Вам нужно снаружи обеспечить пирог долее диффузным для пара, чем внутренний слой. Но это обязательное условие для любого другого пирога. По хорошему, у вас не будет сильных перепадов температур. А щелей будет много. Пароизоляция изнутри нужна в любом случае. Добавлено через 2 минуты Тем, что "гидробарьер" - это конвекционная плёнка компании Мизол, которая не применятся на фасадах (читаем инструкцию) и должна иметь зазор между защищаемой поверхностью и внутренним слоем плёнки. Для каркасника, где плёнка укладывается впритык к черновой обшивке нужно применять супердиффузные мембраны. Продаются под брендами "евробарьер" и "ветробарьер". Добавлено через 1 минуту пар пропускает в обе стороны. Воду в сконденсированном виде не пропускает. Любая плёнка - хоть диффузная, хоть конвекционная. Но с разной степенью.