#roofinspector

Откуда ж мне знать? Факт то никем не доказан.

Подскажите, а земля круглая или плоская?

Если ковид не причина смерти а катализатор смертельных осложнений, это что-то меняет? Гамма-излучение тоже не вызывает смерти но является причиной такой смертельной болезни как рак. Это значит что можно всем возвращаться в Чернобыль и не париться?

Дважды перечитал и так и не понял, что вы хотели сказать. Возможно вы писали сообщение не в самое подходящее для это время. Ну то не важно... Главное что я не понял: зачем мне вам тут "свистеть"? Какой в этом смысл? Но, думаю, лучше было бы, если б вы не отвечали на этот риторический вопрос сейчас

Те, кто пожил пару лет и продаёт, сталкиваются с простой и понятной проблемой: народ наивно ведётся на низкую цену домов "на продажу" и тем самым качественно построенные дома обходят стороной. От чего качественные дома вынуждены хоть как-то конкурировать с хламом, и увы, вынужден делать это только ценой. Да, я осознанно разделяю дома на "качественные" и "на продажу". Так уж получилось, что в последнее время я часто работал именно на свежекупленных новостроях. И там куда не плюнь - везде приговор. В итоге люди для доведения до ума доплачивают бешенные деньги и тихо шёпотом проклинают свой выбор. Но деваться некуда. А рассказывать о своих фэйлах никто не любит. А их много. Очень много.

Именно поэтому вы один из наиболее активных дописувачів в этой теме. Так?

При контакте с битумом как-то "плывёт" это всё дело. Такое ощущение, что силикон разжижает застывший битум. В том варианте, как я описал (нанести герметик между кроштейном и битумкой) то герметик будет вдавлен в структуру посыпки. Незначительный риск контакта битумом есть. Тем более, на рынке полно альтернативных вариантов

Можете взять клей для битумной черепицы. Тот что в картушах (так удобней наносить). Или, возможно, у вас оставался с кровельных работ. Мне лично по душе полиуретановый клей-герметик Sikabond 11FC Подойдёт любой, для наружных работ. Правда силиконовый нельзя - он с битумом "конфликтует"

Холокост был тоже на законных основаниях. И что с того? Я же говорю о моральности данного мероприятия. Уж кому, а не вам стыдить других людей

То ли дело - отмазывать людей от армейки. Богоугодное и общественно полезное деяние, достойное медали

Я понимаю, что мой опыт не эталонный, но я, взвесив все обстоятельства, по умолчанию и так бил по 2 гвоздя. Причём рифлёных.

Сидит как-то израильский адвокат, скучает и думает: -Эххх, как же скучно работать в Израиле адвокатом. Совем не знаю, куда себя деть. О! Идея! Напишу я послание всему миру! Причём срррочное!!! Конечно, что ж мне ещё делать, если не послания писать? И размещу в соцсетях. И напишу что я адвокат. Мои же френды не знают что я адвокат, наверняка. И укажу, что я - гражданин Израиля. Мои френды ведь наверняка не в курсе, что я израильский подданный. Пусть удивятся новости. .... Когда заходит речь о короне, вы намекаете на то, что написавший о короне автор типа якобы конечно же был на вскрытии и своими глазами убедился в смерти от короны. В то же время на серьёзныйх щах тянете какую-то утку с одноклассников и что? Ожидаете, что люди всерьёз в эту малину поверят? А вы друг этого адвоката? Вы стояли за его спиной, когда он это писал?

Там указано, что гвоздь гладкий. Это много что объясняет. ИМХО, если гвоздь не рифлёный - то на крыше это зло. да и в той конструкции, что на видео, довольно стрёмное решение. В тело прогона заходит гвоздь на 40-45 мм. Его руками легко выдернуть. Ладно, если бы доску били. Но 50й брусок - это рискованно очень. А что будет, когда дерево при высыхании уменьшится в размерах на 10%? Соединение ещё более ослабится

В данном случае ключевое значение имеет то, сделаете ли вы правильно пароизоляцию или нет. Если вы проклеите нахлесты пароизоляции соответствующей лентой и стыки пароизоляции со стеной специальным клеем и вообще, добьётесь полной герметичности и воздухонепроницаемости изнутри, то всё будет нормально. Проверено неоднократно. Более того, неправильная пароизоляция может привести к проблемам и в иных случаях. Даже просто в процессе эксплуатации. Я уже не говорю о теплопоиерях и сквозняках. Миф о том, что штукатурить нужно до утепления родился из-за того, как раз таки, из-за того, что никто правильной пароизоляцией не парится. В лучшем случае кинули плёнку и забили.

Рекомендую вам попросить фото паспорта изделия, где, по идее, и должна быть указана энергия удара. Ибо на сайте нигде нет. В каталогах нет. Подозрительно это всё.

Самым лучшим вариантом было бы сначала тут на форуме проконсультироваться а потом уже делать. Всё неправильно. Пока просто остановитесь. Позже расскажу что да как

Это китайская (имхо) реплика болт в болт 350го Паслоуда. Мне с трудом верится, что у реплики удалось добиться бОльших показателей производительности, да ещё и с сохранением ресурса. Но я могу ошибаться. п.с.: ни в каталоге ни на сайте не указана энергия удара, если что.

Для 90го гвоздя 80 джоулей мало. Бить обрешётку и собирать каркас будет сплошной гемор. У меня был аналог этого пистолета от Паслоуд. ИМ350. Не тянул он. Придется молотком добивать. А вот от 100 джоулей уже норм. Лучше возьмите классический пневматический нейлер. Да, со шлангом не так удобно. Но зато более ликвидная покупка

с шагом 200, если быть точным. если 100ю доску бить с шагом 100, то это будет сплошной настил без прозоров. Добавлено через 2 минуты Аккуратно работающих людей, болеющих за эстетику, вообще почти не найти. И это в любом виде кровли. Просто некоторые кровли имеют особенность немного маскировать огрехи за счёт своей фактуры Добавлено через 4 минуты т.к. уклон довольно маленький а от часто набитой обрешётки будет много отверстий в мембране, рекомендую применить ленту под конррейку металл прогнуться не должен. но если переживаете, то докиньте уже ещё немного деньжат и заколотите всё всплошную.

Для каких задач планируете брать? Какой гвоздь бить будете?

В таком случае просто нужно щедро нанести битумный клей ПОД кляммер в том месте, где будет закручиваться шуруп. Сверху мазать не резон. Ультрафиолет его разрушит всё равно

А на какие кляммеры будет крепиться сам кабель? Есть фото?

Смотрите, какая штука. Вам, возможно, кажется, что применив каких-то два-три технических решения или материала, вы сможете закрыть все возможные негативные сценарии. Это нормально, как для неопытного обывателя. Но так это не работает. Кровля - система. Поэтому не столь важно что вы примените как КАК вы это примените. Давайте по порядку. 1. Обрешётка. В классическом понимании, фальцевая кровля - кровля, собранная на двойном замке. Соответственно, для этого необходимо применять подходящие материалы. Обладающие определённоё пластичностью. Обычно это цинк, медь, специальные "мягкие" марки стали. Так как они мягкие и пластичные, то разумеется, им необходим сплошной настил. А клик-фальц - это не фальц, в его классическом понимании. Это псевдофальц. Это панели, внешне ИМИТИРУЮЩИЕ фальцевую кровлю. По сути, утрированно, это профнастил со скрытым креплением. А "клик-фальц" делается уже из стали DX51 - довольно жёсткой. Соответственно, обрешётка с шириной 100 мм и просветами 100 мм - вполне нормальный вариант для этой стали и этой модели кровли. Ну, при условии, что сталь толщиной не менее 0,5 2. Загнивание дерева. Вкратце: а)нужна эффективная подкровельная вентиляция, обеспеченная не только вентзазором но и притоком в карнизе и оттоком в верхних зонах крыши. б)нужна качественно проклеенная пароизоляция и толстая теплоизоляция, чтобы не допускать тепло и тёплый воздух в холодную зону. Тогда не будет условий для конденсации чрезмерной влаги и будут благоприятный температурно-влажностный режим работы конструкции. В таких обстоятельствах структурная мембрана не нужна

Кровля уже готова?

Омайгадбл (с) Ну неужели нельзя было сделать обычный одинарный замок и избежать этих грёбанных саморезов? Тем более, когда лобовая крыши играет главную скрипку.