#roofinspector

Завод то тут причём? Или вы считаете, что грибок непосредственно на производственной линии запихивают? Проблема в том, как хранил распечатанную паллету дилер.

К пароизоляции требований не так уж и много. Главное чтобы была герметичной, долговечной и по возможности максимально прочной. Первым двум требованиям отвечает, в принципе, любая пароизоляция, кроме совсем лютого ноунэйма ценой ниже 600 грн/рул.75м.кв. Если нужен небольшой объём, то в эпике есть 30 м.кв. рулоны серебристого стротекса. Для проклейки используйте ту же К2, только перед применением протрите влажной тряпкой от пыли склеиваемые поверхности, применяйте ленту не в холодном состоянии (несколько часов до применения поддержите в комнатной температуре) и тщательно продавливание пальцами склеиваемые шов.

Фирмы делятся на условных два типа: 1. Те, которые помогают вам за вознаграждение (или от вас или от работодателя) найти работодателя и оформить сопутствующие документы, вплоть до трудового договора. Тут вам зарплату платит работодатель напрямую. 2. Те, которые нанимают вас к себе и направляют вас как некий "человеческий ресурс" на различные предприятия. Так называемая "агентура". Тут зарплату вам платит сама агентура, забирая разницу от того, что платит предприятие им. Если вы целитесь на Германию, то вариант #1 от вас требует тех же языка и диплома. А вариант#2 не особо интересен по деньгам и отношению в целом

Работать можно по-разному. Нужно изначально понимать стратегию 1. Вы едете тупо заработать и вернуться. 2. Вы едете, чтобы в итоге остаться. Это разные истории с разными сценариями. 1. Заработать и вернуться - получаете польскую или прибалтийскую рабвизу, пару недель там работаете за скромную ЗПшку и потом вас ведут как типа "командировка" в Германию, Голландию, Швецию, Финляндию. Там вы получаете 1,6-2 к€ и через 3 месяца обязаны покинуть эту хлебную зону. Дальше домой или опять в страну регистрации визы. С таким раскладом вам не светит остаться в Германии и дни пребывания в таком формате ничего вам не дадут для ПМЖ. Напрямую попасть в Германию без знания немецкого (будет экзамен) и дипломов по профилю работы - нереально. 2. Если цель - получить резидентство ЕС то самый идеальный вариант - те же Польша и Чехия. Туда существенно проще попасть полностью легально, получить рабочую карту и через несколько лет ПМЖ Евросоюза со всеми бенефитами. А дальше уже куда глаза глядят. Но в Польше/Чехии не шибко разгонишься по зарплате, по сравнению с Германией. Но и жизнь там дешевле. Причём по некоторым статьям дешевле чем даже в Украине. Ну и существенно комфортней. Поэтому вы сначала определитесь, что вам нужно, заработок, чтобы его проедать в Украине или чтобы с концами свалить

Друзья, пусть кто-нибудь напишет мне в личку название для темы, куда я выпилю весь офтоп про налоги и кадастры. В противном случае просто удалю. Читаем название темы, соблюдаем фен-шуй

26 000 грн 3 недели

Если четно, ничего не понятно. Как будет выглядеть вами предполагаемая крыша? Что именно вы не можете закончить? Какой из соседей где и что должен залить бетоном?

Вам же предлагали варианты: а) сделать подкос под прогон б) тросами стянуть в)коннекторы применить г) стену усилить Добавлено через 3 минуты Ну поймите же вы наконец: дело не в материале а в механике. В том, как именно будет работать узел и элемент, на что он будет опираться и как перераспределять нагрузку. Такие комплексные задачи советом на форуме не решить. Нужно проект делать полноценный, инженера хорошего найти, приготовиться к частичной переделке фронтонов, поясов, пр... Вы же, как я понимаю, хотите малой кровью всё решить. Так не бывает в таких случаях. Хоть вы ещё дюжину тем создадите

Чем жлоб, пытающийся зажать проезд по дороге отличается от жлоба, который хотел бы нахаляву кататься по асфальту? Та ни чем. Что их объединяет? То, что от этого всего круговорота жлобства страдают ещё и те люди, которым или реально пофиг, по какой дороге ездить, или те, у кого тупо нет возможности поучаствовать финансово в асфальтировании.

Не нужно Добавлено через 36 секунд Лично я - ничего конкретного.

Потому что стропильная нога - это, по сути, балка, на которой возникают изгибающие моменты и прогиб этой балки периодически меняется, в зависимости от сезона и обстоятельств. А в каркаснике стойки, в основном, испытывают воздействия на сжатие и растяжение. Механика другая. Во-вторых, окно в каркаснике стоит вертикально на нижней перемычке (ну или как там этот элемент называется...) и основной вес окна приходит на неё. А в крыше окно, по сути, висит на обрешётке и нагрузка распределяется равномерно по 4м (а на больших окнах и больше) точкам равномерно. Опять таки, другая механика

Ну если у вас уже набита обрешётка, и поднять выше лист не поучится, то: а) или обрезать лист б) снять обрешётку и набить заново в) набить чуть выше ещё обрешётку Я бы не резал, но в отрезании ничего смертельного нет, если делать это согласно инструкции

Этот узел называется "внутренний излом ската"

У вас не получится расслоить её ровно. \это обусловлено методом её производства. Попробуйте на паре плит, поймёте. Лучше нарастить толщины стропил бруском 50х50

В итоге заплатив за 20 см вы получите 15 см ваты, с немного ухудшенными характеристиками. Основным изолятором в вате является воздух. Сжимая вату вы его "выгоняете" и получаете по сути малополезное, само по себе, базальтовое волокно Добавлено через 2 минуты если диффузная мембрана (а у вас диффузная таки) то нужен только один вентзазор между мембраной и обрешёткой. с конвективными мембранами нужен ещё зазор между ватой и плёнкой но это не ваш случай Добавлено через 1 минуту Полнейший бред Выгоняйте этого "мастера" с объекта. Даже если тут вы его переубедите, то он ещё где-нибудь накосячит. Он не в адеквате Добавлено через 9 минут Это противоречит инструкции по монтажу, как минимум. Если металл будет впритык к мембране то она очень быстро выйдет из строя из-за температурного воздействия. Но главный аргумент - инструкция, норматив, мануал

Можно тогда оставить и первый, но нужно приклеить его нормально к стенам и в нахлёстах и заклеить все отверстия от скоб и крепежа старых досок Добавлено через 11 минут Его нужно снять и больше его не укладывать Добавлено через 1 минуту Наличие или отсутствие зазора ничего не решил. Любой зазор работает, когда есть: а) приток б) отток А с ОСП это будет глухая воздушная камера, со всеми вытекающими, во всех смыслах Добавлено через 2 минуты Это бесполезно и даже вредно. 9 беременных девушек не родят за 1 месяц ребёнка. Любое бОльшее количество утеплителя, уложенного в полость (допустим) 200 будет работать как вата 200 мм. И даже немного хуже

Как и чем быстро и крепко закрепить доску, я показывал тут:

Я вам рекомендую следующее: 1. Снять обшивку из досок но не снимая пока пароизоляцию. Это чтобы вата сразу не вывалилась и не усложнила работу. 2. Накрутить поперёк стропил доски 150х30 с шагом под ширину плиты утеплителя, вот таким вот образом, как на фото. Это называется "конрутепление" 3. Срезать старую пароизоляцию. Теперь старая вата будет поддерживаться досками контрутепления. Пропенить возможные щели, если вату уложили не идеально, что наверняка так и есть. 4. Заложить в конрутепление вату и затянуть всё пароизоляцией. 5. Пароизоляцию проклеить клеем к стенам и между собой специальными для этих задач лентами. Места пробития степлерной скобой тоже желательно проклеить 6. Кинуть черновой потолок из досок или реек. 7. И вот уже к черновому потолку крепите подсистему гипсокартона.

Немецкие коллеги на словах пересказывая свои нормы, нам поведали о следующем: доутеплить изнутри мансарду, не снимая пароизоляцию можно лишь в том случае, когда то самое доутепление составляет не более 25% от всего пирога. Т.е. в вашем случае, когда вы увеличиваете толщину на значительно бОльшее количество, то парчик нужно снять Добавлено через 7 минут фольгоизол - бесполезная трата денег и сил

Есть базовый принцип работы кровли: каскадность герметичных поверхностей. Т.е. вода одной поверхности должны стекать на другую. Таким образом можно придумать любой узел в любом нестандартном случае. Главное мыслить как вода - куда ты потечёшь. Тут рекомендации конкретного производителя едва ли могут сильно отличаться от других

Странно, но на официальном сайте инструкции нет. Принципиально эта металлочерепица от монтеррея не отличается. Различие только в дизайне штампа и количестве волн по ширине листа, что собственно ничего и не решает. Берите инструкцию от монтеррея и работайте по ней. Это называется "наш повар варил всегда вареники с мясом, как варить вареники с картошкой не знает - все голодные" ))) Возможно у него просто напросто нет желания ничего делать

Бессимптомная (латентная, скрытая) форма туберкулёза - это тоже абсурд?

Вопрос в том, нужна ли вам ветроизоляция или нет. Она, в свою очередь влияет на теплопотери. Если поймёте что нужна, то в принципе любую супердиф мембрану можно брать. Разумеется, её надо бы проклеить в нахлёстах

Нет. Вы неправильно понимаете. Задача клея не упростить монтаж а именно он и будет давать сопротивление воде. Соответственно он должен быть и "злым" и долговечным. Обычные акриловые клея не катят. Нужен полиакрилат

Ок. Я завтра пришёл и покрасил эту дорогу. Очень красиво покрасил. Прям глаз радуется. . Ставлю болларды и блокирую проезд до момента, пока меня не поблагодарят и не оплатят мои работы ВСЕ автомобилисты, которые планируют проезд по этому участку. Норм идея?