#roofinspector

А верхняя полочка соприкасается с уличной температурой? Уверен что да

В трендах мировой архитектурной моды живые и необработанные, максимально естественные и натуральные текстуры. Если вы не заметили, то и все парапеты на этой крыше из уже поржавевшей неокрашенной черной стали. Но это уже совсем другая история... (С)

А что вас смутило в доске?

Та вы просто не шарите! Это "тёплые ламповые" плиты. Романтика лофта. Для истинных эстетов и почитателей всего самого натурального, естественного, нарочито небрежного, лишённого лоска "евроремонтности"

Переименовал тему, если вы не против. Раздел не всегда бросается в глаза, если листать список новых сообщений. Особенно с телефона

Извините за продолжение офтопа, но у вас и части стропилки из стали, которая сообщается одновременно и с улицей и с помещением. Так сталь применять нельзя: может потечь. (проектантам большой подзатыльник за такое решение) Всё стальные элементы нужно перекрыть изнутри дополнительным утеплением.

Остановите процесс и срочно проклейте всю пароизоляцию в нахлёстах и в примыканиях к стене. @мастерок, не даст соврать, насколько это всё может по зиме вылиться (во всех смыслах) в проблему

Ещё частый косяк, когда не подрезают уплотнитель (у факро он поролоновый) "лесенкой" под форму черепицы по бокам и сверху, повторяя профиль волны. Уплотнитель должен повторять форму кровли но быть немного (на 1см) с запасом, на сжатие. Этот косяк вообще в 99,9% случаях встречается. Проконтролируйте его

Главное проследите, чтобы под окном подрезали (слизали) профиль черепицы. Чтобы оклад не "подпрыгивал" в этом месте. Очень частый косяк

Вы не то считаете высотой профиля. Высота профиля - это разница, между наивысшей и наинизшей частью волн. У Таунас она оставляет 32 мм. Так что всё нормально

Да, безусловно, газ выключают почти никогда а электрика может пропадать часто. Для этих случаев желательно иметь вот такую походную газовую плиту в кейсе. Баллончики на неё стоят копейки, хватает их надолго, продаются в любом хозмаге. Резерв нужен всегда, какая бы у вас плита ни была

Автору: мой вам совет - купите портативную индукционку на ОЛХ за 500-1000 грн. Попробуйте технологию лично, не внося глобальных изменений в свой быт. У меня такая есть. Я в восторге.

Балки - это балки. Лучше не завязывать так плотно их со стропилкой. Ну а так опирать как вы "нарисовали" совершенно неправильно. Сечения - это уже самый последний этап. Для начала нужно разработать конструктивную схему. А до этого нужно понимать, на что будет передаваться нагрузка с крыши. Тут всё логично, понятно, но нежизнеспособно, увы. Вы хотите 200 мм газобетон использовать в качестве несущей конструкции. Я правильно понимаю?

На успех мероприятия влияет 3 фактора: 1. Прочность и влагостойкость основы 2. Прочность и эластичность клея 3. Желание мастера добиться нужного результата Берите аквапанель и самый кучерявый клей. Про фанеру забудьте. Ну а с мастером - как карта ляжет.

Это по науке. А на практике, людьми рулит эмоция. Так что лучше на старте уточнить, что важно и что мы сравниваем. Добавлено через 3 минуты Свежепил если начнёт крутить, то при правильно уложенной вате, отрезанной с конпенсационным запасом +1-1,5 см, их хватит на деформации. Разумеется, если каркас изначально хорошо раскреплён и деформации, как следствие, не глобальны. Тогда пофигу: укладывай мокрой или поливай водой - вата намокает поверхностно и за несколько дней высыхает. Опять таки: нужна подкровельная вентиляция. Но она в любом случае нужна

Ну, так скажем: если базальт и made in EU и бренду уже много лет, то ничего не станется 100%. В остальных случаях лотерея

Даже конкретно намокшая от дождя вата (речь о хорошей базальтовой) спокойно высыхает. Стропилка свежепил тоже спокойно сохнет и в упакованном пироге мансарды, при одном важном условии: если обеспечена подкровельная гидроизоляция. В противном случае кердык просто немного позже наступает, чем бы не утеплять

Чтобы утеплять деревянный дом, нужно применять утеплитель с бОльшим коэф. паропроницаемости, чем у дерева. Это минвата или пенопласт с малой плотностью. Но лучше вату, с точки зрения пожарной безопасности. Идеальный вариант - вентфасад: крепится вертикальная обрешётка, в неё закладывается утеплитель, поверх супердифмембрану, конррейка 30-50 мм и любой зашивочный материал по вкусу. Главное обеспечить небольшой продух снизу и сверху для притока и оттока воздуха соответственно Панели нельзя - их наружный слой глухой.

Для начала нужно определить, какие именно потребительские свойства имеют важное значение конкретно для вас. В противном случае будет опять баттл потребительских свойств глазами мастеров на 100500 страниц, где можно будет скорее запутаться, чем разобраться

Нет, не так. Парапет и крыша с внутренним водосбором - это решение, прежде всего, обусловлено архитектурным решением здания в целом. Некоторые архитектурные стили не предусматривают наличие водосточных труб желобов и по фасаду, карнизных свесов и т.п. Поэтому заморачиваются с установкой водостоков внутри здания, сложной системой разуклонок и т.д., лишь бы получить снаружи идеальную "коробочку" Плоская крыша с наружным водосбором - очень популярное решение в многоквартирных домах хрущёвско-брежневских времён. Конкретно в таком живу я, например. Много таких в 90х годах перекрыли шифером. Отличительная особенность - шиферная крыша на 5ти этажке с торчащими по торцам здания, парапетами. Наружный водосбор проще и крыша в таком исполнении более долговечная и простая в исполнении. Т.к. уклон (а он есть и на плоских крышах) можно организовать установкой плит перекрытия под соответствующим наклоном. Ветростойкость кровельного материала обеспечивается прочным сцеплением с основой. В случае с ПВХ мембраной - применение металла на капельники с ПВХ покрытием и качественной приварки к нему самой мембраны по карнизу и применение механического крепежа (дюбель с овальной шайбой) в нахлёстах. Добавлено через 11 минут Кстати, а вы уже придумали, как будете крепить ПВХ к плоским асбесто-цементным листам? Дюбелем, что ли???

могу помочь с участком "крыша". проблемных 99% из них половина с критическими косяками под полную переделку всей крыши

Смотрите какая ситуация. Ключевых проблем у вас две: 1. периодичность эксплуатации, 2. Холодные стены. Фокус в том, что если воздух со влажностью 60% охладить, то влажность резко подрастёт до максимальных значений. Это такое свойство воздуха: чем ниже его температура - тем меньше влаги в виде пара он может содержать. Соответственно, за период эксплуатации, дом насыщается нормальным количеством пара, что совершенно не мешает при нормальных эксплуатационных температурах. А как только эксплуатация заканчивается, то пар начинает искать самые холодные поверхности, на которых он конденсируется в виде воды. Там где вода - там грибок. Для того, чтобы такого не происходило, вам необходимо: 1. Оставлять отопление постоянно. Хоть немного (чем выше температура - тем лучше). 2. Купить осушитель воздуха и так же его оставлять включённым всё время на каких-то минимальных мощностях. 3. Утеплить стены. Тогда влажность будет низкой (за счёт работы осушителя и не самой низкой температуры) + стены перестанут быть достаточно холодной поверхностью (за счёт утепления) и конденсат перестанет появляться. Не всегда получается открывать настежь окна в доме, в котором никого нет, с точки зрения сохранности имущества.

Меня лично напрягает маркетинговый ход "не поддерживает горения". Да, может сам по себе и не поддерживает, но когда загорелся диван и занавеска, уж лучше количество горящих вместе с ними предметов будет как можно меньше. Всё таки НГ - оно и в Африке НГ. А ППУ НГ делать не умеет, насколько я знаю.

На ржавение влияет не толщина а количество цинка. На стойкость к ветру, разумеется, толщина влияет, но не менее важна сама форма конька: чем больше рёбер - тем лучше. Завальцовка по краю конька - тоже + к прочности.

Это 2й базовый принцип кровли: принцип герметичного соединения. Его эффективность в разы меньше. Его нужно максимально избегать и применять в самых уникальных случаях. Всё что было склеено на крыше - отклеится. Герметики умирают быстро и абсолютно всегда. Добавлено через 3 минуты Ну а вот маленькую "дырдачку", что останется, уже и можно пройтись герметиком. Но лучше, если к этой "дырдачке" (а так же другим штатным попаданиям воды под кровлю) будет готова подкровельная гидроизоляция. Если, конечно, есть возможность её вообще сделать