murava

Неужто сложно поднять мануалку на агрегат? Ф1 отвечает за ошибку розжига. Как вариант - нет тяги либо тяга мала, нет газа либо газ не продут, вилку в розетке поверните иной стороной (может в этом хомут), найдите кнопку=предохранитель, если таковая есть (аварийная защита). Если эти манипуляции толку не дали - стучите в сервис.

Прибедняетесь? Да Вам такая машина - на одну систему

подтверждаю, есть такое дело. Причем в многомодульках (типа 2-3 клавиши в одном модуле) это дело наблюдается чаще.

Как вариант - найти аналогичное изделие и выдрать рабочую автоматику - не рассматривается? Их в прошлом году на лом сдавали кучами.

Ей Богу, як дети... Вы б еще в космос написали, без авторизации Уж напищите лучше в личку или попросите авторизации в аське. И не забудьте, что там спам-фильтр стоит.

Купите наши, родные, биметаллические ребра.... Ничем оно не хуже импорта, монтируются пристойно, покраска тоже хорошая. А в ритейле было по 80-90 грн ребрышко.. Иначе платите по 12-16Е за ребро без футорок. Смысл?

Был бы там этот третий провод... я б уж придумал ему место под солнцем.

Ничего, ничего, писите сижа.

Drazice OKCЕ 200 NTR/2,2kW DZD . Розница около 800 евро. Темплообменник 24Квт. Поднапрягите Дена из Ромстала, тут в партнеры раздела написан - он найдет Вам его или аналог из своих запасов. Могу и я подсобить - но это долго и муторно.

Превеликое пожалуйста. Просто я - сервис оных изделий и есть Мне ведома тайна их построения

Могу поспорить.... Правильно подобранная, посчитанная и отстроенная однотрубная система ничуть не хуже в своих потребительских показателях, чем двутрубка и немного дешевле в построении. Единственный минус однотрубки в многоэтажке - как правило каждый новосел пытается внести ссвои коррективы в систему отопления, меняя радиаторы. Увы, однотрубка этого не терпит - разбалансируется по теплу. Переделка ее в двухтрубку часто весьма затратная процедура ибо прийдется менять стояки. Если же у вас однотрубка в коттедже, и она работает, удовлетворяя Вас по теплу - переделывать смысла не вижу.

Сводятся в коллектор, похожий на вариант теплого пола. Вот только развоздушка таких систем и первые пуски - это бесцельно потерянное время. Часто коллекторы потолочного, настенного отопления выводятся на чердаки, мансарды и вообще в верхние точки дома для дальнейшего безпроблемного запуска.

12кВт вполне потянет около 100 кв.м. площади. С натяжкой - 130. Если идет речь о добавлении смесительного узла к системе с принудительной циркуляцией - можно. Насоса на 45 кв.м. теплого пола хватит, средний расход такой площади не превысит 0,7куба. О длинах контуров и трубе читайте соседние ветки. Если посвесить это на гравитационку - нереально.

Пережмете подачу - увеличите шум, имхо. А не в насосе ли проблема? 1. Пойти в подвал, перепрограммировать насос на меньшее давление стояков - делов-то, насосец то рукам доступен. 2. если насос тупо качает в стену без регулировки, без импровизированного байпасса - самое оно пошуметь. Это уже так строили, что уж тут. У меня в новострое станция повышения давления на дом с автоматической подстройкой рабочей точки - нет отбора - она вообще молчит.

Разница есть. И весьма жирная. В цене разница почти вдвое - наши таки дешевле. А в комплектухе разница имеется тоже немалая - Ваше утверждение обратного свидетельствует только о том, что внутрь Вы может и заглядывали, но увидели тоже самое, что в известной поговорке про "гляжу в книгу...". Если сравнить французов и термиевское детище, то общего там только внешний вид и форма корпуса, остальное отличается как небо и земля и не всегда в пользу нашего продукта. Во-первых, французы стандартно используют одни и те же термостаты и практически одинаковые тены, у нас же от партии к партии = сборная солянка разных фруктов, часто собранная по приниципу "а у нас такое на складе было - такое и поставили". Подгонка корпусов - отвратительная. Разобрав и собрав термиевский конвектор вы однозначно царапнете корпус, покраска - от партии к партии плавает РАЛ, непрокрас или пятна - вполне реально найти. И желтеет корпус куда как резвее француза. Статистика отказов разится на порядок. И как всегда не в пользу наших. Если у француза отказ тена - это дикость и редкость, я за пятилетку такого не встречал, то в термиевских конвекторах - это норма жизни, часто имеющее объяснение " ну такая партия попалась, хули уж, войдите в положение...". Отказ мехтермостата - стандартное явление, но и для французов это не редкость. Отлуп датчика перегрева - головняк термиевской сборки, мало того, их датчики перегрева упорно не хотят возвращаться в исходное состояние даже после остывания, что вызывает бурю эмоций у потребителя и ведет в 30% случаях необходимости его, датчика, замены на сервисе. Но наше таки дешевше. Вдвое. Если это критично - это Ваш продукт. По ценам могу помочь -что на француза, что на термию.

Могли вверху по ходу воды заузить проход по непонятным науке причинам, во время ремонтов такое не очень большая редкость....

Отчего же? Приходите и берите. Звонил - сказали есть. Правда на кой она за такие деньги - это вопрос...

Я говорил о паркетдоске, а не паркете - это две разные разницы. А по формуле.... коеф взят из справочника. Почему? Это вопрос из той же оперы , "почему темлоемкость воды 4200? " Интернет - сила, только помимо компьютера, требуется приложить усидчивость и часть мозга. Ваш справочник "такой, как надо", лежит тут (ссылка устарела) Начиная с 60й страницы упомянута Великая Тайна Теплых Полов, за которую многие ушлые люди типа меня берут несусветных денег с бедных, беззащитных и доверчивых застройщиков. Чтоб набить себе цену, скажу сразу, что Великая Тайна явным образом там не написана, она описана вокруг и около. Для выявления оной, а также точно методики расчета, всеж прийдется приложить то, что требуется помимо компьютера....

Методика расчета У кана есть справочник., на стр.62 есть вполне справедливая формула. Пользуйтесь. Пять грд в дельту я закладываю просто по привычке, ибо очень часто работаю с паркетдоской - там нужно очень четко контролировать температуру.... Да, это тянет конские расходы и большие насосы, но спокойно сплю ибо этот подход верен. Если честно, я вообще в расчете дельту беру в 4 грд. Можете брать в расчет и 10 грд в дельте, это тоже верно, это будет работать и часто Вы и разницы-то не заметите. Сколько людей, столько и мнений - каждый со временем вырабатывает свой стиль и свои приемы работы и расчетов, и не факт, что они не верны. Например, при использовании насосов с частотным преобразованием ( типа grundfoss аlfa) часто нет смысла организовывать байпассные линии - выбор рабочей точки автоматический, насос контролирует протоки и подстраивается под объем проходящего через него носителя.... но кто это использовал в реальной жизни на теплом полу?

Теоретически, их значения справедливы для всех 16х2,0 трубей. Шероховатость и диаметр примерно одинаков...

О, чует моя правая ноздря, человек пополз в направлении кановского справочника Могу только посоветовать считать это закругление с коеф. 0,5 И рассчитывать пол на т1/т2 = 5грд макс.

По 18х2,0 считали ? По 16х2,0 со всеми изгибами по моим расчетам получим в среднем почти 1,5КПа на метр. Чем "продавливать" будем? тут бы 25х2,6, да метров 200 .... впритык

Прикидочно считал на коттедж в 200-300 кв.м в комплексе..... Итого - водяной пол пол, с управлением аналогично электрическому (!!! это важно) дороже реализации на электрике иногда вдвое... Вся забота в узле генерации/распределения энергии - котельная группа против сети электроцепей и щитовых. Тут вся собака закопана, а так метр трубы хорошей равен кабелю в цене, и тут разница не особо велика. Но опять же, как делать, чем делать и кем делать... К единой точке зрения прийти будет проблемно.

Можно обойтись 28Квтным двуконтурником. Экономите около 15% газа на поддержание воды в горячем состоянии + инженерку рециркуляционных контуров. Но потеряете в удобстве, когда воду определенной темп будете ждать в самой дальней точке минутами и при малом ресивере насоса воды будет перепад температур от прохладной к горячему прорционально уменьшению давления в ресивере по мере забора воды точкой водозабора. Можете мириться - ставьте двуконтурник.

Из всего опуса цитаты кановского руководства ключевым является "потеря двления в контуре не более 20кПа" ибо все остальное просто несущественно и производно от этой величины. Откровенно говоря, чтоб не мучить себя расчетами, при уклаке "улиткой" с чередованием подачи и обратки принимайте аксиомно, что длина контура 16й трубы не более 65м. Кто хочет поспорить или увеличить длины контуров до заявленных справочниками 120м, аппелируя к умным программам - вперед и с песней садитесь за расчеты вручную, задавайте мощность съема, расход носителя через контура, счиатйте гидросопротивление, учитывая каждый изгиб и поворот, коеф запасу 1,15 хотябы - и тогда хотя бы поймете откуда эти величины берутся, как выводятся и на что влияют...