murava

Мое мнение - это Вы, уважаемый, некузяво так загнули! Либо уберите слово "комфортное" из этих требований, либо доставайте заначку ибо реализация такого уровня резервирования обойдется Вам в звонкую монету.

Итак, лед тронулся - планы выложены. Не станем критиковать тепловой расчет, будет считать, что он априори верен ибо на эту тему можно спорить до потери пульса и каждый останется при своем мнении. Итак, давайте разберем реализацию того расчета, что Вам предложили или Вы сами расчитали: - мощность около 80 Вт на метр академически тянет за собой среднюю темп носителя около 45 при 16х2,0 трубе. и шаг укладки 20см. Ура, решили. - шаг укладки - все-таки 20см, ибо расчтеные 28 - это мозг поламать можно , а монтажник - штука ленивая и все равно положит 20см. - по одному коллектору на этаж. И никак не меньше, ибо рискуете не развоздушить контура. - нужно приорести бокс коллекторный и коллектор с узлом смешения и насосной группой, либо голый коллектор и смешение в котельной... вариантов несколько, фотку почти собранного коллектора тп прилагаю (ну, там нет бокса, термостата безопасности насоса, датчика темпертуры и прочей красивости и нужности, но хоть будете знать врага в лицо ). И еще один почти бесплатный совет - наймите кого-то для "делания" теплых полов в Вашем доме - избежите очень многих граблей, наступание на которые нивелирует всю Вашу экономию на оборудовании и монтаже своими силами. Причин тому несколько, и отсутствие опыта, и часто отсутствия унификации комплектации между производителями (тоесть привязка по поставщику иногда железная - раз купив у него гайку, вся остальная арматура накрутится только на эту гайку). Разобраться и вникнуть в принципы построения систем , конечно, стоит, но самому лезть в монтаж - лучше не надо Пы.Сы. Господа специалисты и их товарищи, просьба не критиковать за кривость, полипропиллен, неубранность помещения, отсутсвие гофры, прямоугольности и прочей атрибутики "крАсивого монтажа" - я не художник, я так, подмастерье....

Если найдете плитку "подходящую" под вариант - "зимой тепло, летом прохлада" - дайте знать .

Итак, цоколя скорее таки не будет - ибо дорого. В принципе, Бог с ним, тт котел в цоколь не всегда хорошо, надо иметь под него много места. Выход - гараж. Котлы все - туда. Навесник скорее всего у Вас будет не двуконтруный, ибо нет смысла вязать бойлер в случае его наличия... Итого - все в котельной в гараже в зависимости от логики работы котельной - ее, логику, еще придумать надо. Однако ньюансом и экономическим оправданием будет необходимость установки распределительных узлов скорее всего в доме - в котельную в гараже максимум должно зайти подача и обратка на котлы - смешение, распределение на стояки или коллекторы целесообразно организовать где-то в доме, отведя под это дело немного места где-то в кухне, гардеробной, ином техпомещении или еще хз где. По аккмулятору и накопителю - нужно, при доме в 200-300 кв.м. я бы ориентировался на минимум тонну.. Воду - вести в гараж, там ставить насосную группу и аккумулятор воды, оттуда разводить на дом. Под вопросом погодозависимое покомнатное регулирование и любое иное регулирование, требующее проводных сигнальных трасс от потребителя к генератору тепла - их организация нетривиальна, но решаема. Вобщем, я бы пытался примерно как-то так. Конечно, вариаций решений может быть тьма, нужно думать ибо при такой постановке вопроса однозначный ответ затруднителен... Вобщем, проект нетривиальный, но при должном упорстве, понимании сути и готовности идти на компромиссы он очень даже реализуем.

Большая просьба, просветите.... Или пошлите туда, где просветят и где эти знания можно получить путем чтения чего-то, где все кратко и доходчиво написано.

:lol::lol: Судя по сроку давности поста, заказчик был таки зол

Пробуйте - делов-то!

Да, Мурава нашел проблему. Купил буковую паркетдоску на теплый пол себе любимому Причем досконально ее, проблему, знал до начала всей эпопеи и всегда всем твердил, что бук и клен не годятся для теплого пола - однако вопреки всему купил бук Ну оочень понравилась цена, хотя как оказалось потом - дрянь цена... Идиот, что уж тут Наступить на стандартные грабли, от которых всех отговариваю сам. Надеялся, что контроль температры обезопасит - я типа ж вумный, я ж полов ужо ого-го сколько сделал.... Вернул я буковую доску. Купил Дуб. Студенту - грандмерси, таки убедил силой авторитета и величной разума, вернул на землю.

Тихо! Тишина в аудитории... А теперь попросим главного отопленца-эконома г-на Фоменко предложить свое решение этой задачи! Согласно всем утверждениям вышеупомянутого г-на Фоменко его решение будет самым недорогим и экономичным. У него появился шанс не словом сладким, но делом крепким доказать оное...

Сложно будет получить четкий ответ. Весьма. Ибо вопрос размыт по древу.... Четких незыблимых цен как правило нет, все зависит от задачи, сложности и объема; а потом в дело вступают сроки, условия и море аспектов. Сформулируете и опишете четко задачу - есть шанс получить набор субъективных мнений, усреднив которые, Вы сможете найти решение.

Аналогично. Мало таки.

Может я и не прав, конечно, но чует моя задница, что поставь Вы тип "а" себе в щиток - будете около него жить круглосуточно.

Не путайте грешное с праведным. Теплому полу таки пофигу все, что там будет в разумных на то пределах. А вопрос заливки и минимальных толщин - это опять таки инженерная, а не теплотехническая задача. И теплому полу с точки зрения теплотехники на нее плевать

Как худойжник худойжнику и особа, приближенная к императору, могу авторитетно заявить - абсолютно пофигу теплому полу любая стяжка в границе 150мм от уровня изоляции Просто толщина массива стяжки ( и часто ее состав) задают параметры инерционности нагрева-охлаждения. П.С.- Все, что толще 150мм - дурная трата денег, времени и сил, если это не система аккумуляции.

Это точно, шок гарантирован Если есть автоматическая "плевалка", то худо-бедно оно само воздух выпихнет потиху. На всяк случай алгоритм такой: подпитку включить, воды нагнать, со всей дури насос включить принудительно, подпитку закрыть, развоздушку открыть, обратку всю закрыть (синие крутилки на коллекторе рехау) и открывать поочередно, оставляя открытым только один контур. После получасовой половой жизни должно получиться Мне вон на днях предложено вслепую балансировать контура. Пора искать номограммы потерь давления и учиться опять пользоваться калькулятором. Задача усложняется неизвестными длинами контуров, превращая задачу в "угадай число". Обожаю монтажников, идущих на поводу и делающих "как дешевле". Заставить бы этих красавцев отбалансировать "слепую" гребенку, причем разнотрубную (16 и 18 бутиленовая труба)

Ну ... не знаю, я пускал пока без танцев с бубном, может везло.... Запускал подпитку системы и заполнял систему по обратке, врубал насос гребенки и ждал пока водухоотводчик перестанет плеваться. Потом перекрывал все контуры, кроме одного и опять ждал "проплева" воздухоотводчика по каждому контуру. Как правило, автоматическая развоздушка полов еще сутки после пуска плюется, выгнать весь воздух из труб пола сложно.... Недавно от желания самообразования вычитал, что для циркуляции контуров теплого пола целесообразно использовать насосы с бронзовой крыльчаткой, ибо воздух, находящийся в трубах пола может вызвать коррозию чугунных крыльчаток стнадартных циркуляционных насосов славной компании Грундфосс... жуть. Уже бегу переделывать последнюю сотню полов

Скажем так, это категрически недопустимо согласно норм ПУЕ, ибо оные прописывают наличие диференциальной защиты по всем цепям питания. Но у нас как всегда - суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Что случится - да убьет к чертовой матери - и делов-то.... И заземление не спасет.

Электродный (!) нагрев теплоносителя - тоесть посредством токов, протекающим по теплоносителю? Без гальванической развязки по питанию? Мдя.... Не иссякнет никак талантами земля русская...

Это инженерная задача, и решение как правило зависит от многих факторов, включая всевозможные ньюансы, которые могут возникнуть по месту - поэтому лично я бы не брался давать советы, а попросил бы проконсультироваться с тем, кто будет заниматься заливками полов.

Думаю достаточно. Она имеет толщину около 1см, мягкая и позволяет расширяться массиву. Только очень внимательно организуйте переход труб через эту линию.

Спорить не стану - хотите фомисол - ставьте фомисол Лично мое решение мотивировано, и не только собственной выгодой Базируется на опыте, коллегиальном общении и некоторым сроком использованичя подобного рода материалов. А Ваше - пока видимо только на материалах сайта и рекламе. Покамест Вы напоминатее того самого забавного заказчика, любовь к которому Вы выше так ярко живоописали По расчетам - Вы же вроде архитектор и работаете с заказчиками Что Вы хотите посоветовать заказчику, пытающемуся самому посчитать свой проект? Соответственно, что Вы хотели услышать на форуме, задав аналогичный вопрос? У Вас есть три варианта: просить помощи того, кто может; освоить смежную профессию в целях самообразования; выложить здесь планы и требования с просьбой помочь расчитать - возможно помогут.

Это очень спорный вопрос. В основной своей массе после многих лет использования пола плитка имеет тенденцию трескаться. Не так нагло - пополам, но иногда, особенно на глазурованой плитке при контрастной подсветке эти трещины видны достаточно явно. Все мои попытки найти ответ в общении с производителями плитки, с поставщиками теплотехнического оборудования и т.д. на этот вопрос очень часто разбивались о стену непонимания необходимости докопаться до сути ибо все болеют больше за продажи, чем за функциональную удобность, которая с ними, продажами, не связана. В результате долгих поисков и размышлений о смысле бытия лично для себя я вывел такие аспекты, на которые стоит обратить внимание при обустройстве теплых полов: - не стоит превышать допустимые температуры плитки в 30 грд, к добру это не приводит - плитка со временем трескается. Примите это как должное, не пытайтесь бить кому-то лицо и выставлять претензии, она трескается и все. И часто это происходит с плитками по причине технологий на производстве - наверняка либо пережиг либо что-то еще. Поэтому, если у Вас опупенно дорогая плитка - откажитесь от подогрева вообще. - швы дилатации в идеале должны совпасть с фугованым швом плитки. Только идеала я видел только в проектах, на практике это "как получится". Поэтому, просто старайтесь попасть на дилатацию, а если даже и не попали - значит не попали. - крупноформатная плитка имеет больше шансов треснуть, чем мелкоформатная. Особенно при переходе через дилатацию. - не ложите бесшовных кладок плиток на пол. Глупо сие есть. - не делайте шов дилатации толще 1 см. Иначе на этом месте возникают такие усилия, что рвет даже природный гранит. - если вдруг у Вас на полу плитка, и на этой площади несколько контуров обогрева, старайтесь придерживаться простого правила: поддерживать равномерность обогрева по площади, если отключили один контур - отключайте и второй, и третий и все остальные в этой комнате. Избегнете возникновения неравномерности расширения площадей и возниконовения ненужных усилий внутри массива стяжки. - мелкая фугованая мозаика на подогреве - самый беспроблемный пол П.С. Вышеописанное не претендует на аксиому

Хоть я и не професиионал, но скажу следующее: -ленту лучше укладывать по периметру, а не только в зоне примыкания к внешним стенам. А так, на всяк случай - а зачем Вам там шов? расстояния смешные, можно вообще выгнать все одним контуром. - теоретически 4 см сверху достаточно, но лучше больше. Вообще, это инженерная задача. - смесительный узел ставьте где угодно. Только гидравлику считайте. - смотря какую трубу и как гнуть. Классически радиус = 5 диаметров и поэтому я немного удивлен избранному шагу в 5 см (прийдется ложить улиткой, спиралькой или как там правильно ) Правильно гнуть - это не заломать трубу, ибо будет худо.

Поскольку фомисол есть изолятор низкой плотности, использование его в качестве утеплителя в теплом полу немного нелогично. Банально, налижите его 10 см в несколько слоев - под весом бетона он сожмется до 2х см и толку будет ноль. В Вашем варианте непереносимости пенопластов,невозможности установки экструдированных полистиролов, если это связано со стиролами, попробуйте полиуретановые плиты, но там стирольные производные тоже присутствуют. Если это связано с особенностями аллергиических реакций организма - можно что-то придумать, путем удорожания и изменения конструкции. Если это банальное " не хочу ибо хочу иное" - советую смириться и использовать пенополистирольные производные. Очень сложно пояснить Вам то, что не касается сферы Вашей профессиональной деятельности. Советую принять это как аксиому и смириться с тем, что гребенки, узлы смешения и прочие "всякие излишества" в 98% случаев нужны. Также нужно четко себе представлять, что термостат отопительного котла, погодозависимая автоматика и регулирование имеют очень далекое к построению полов отношение. Заказть эти шкафы можно. У многих контор, и многие конторы согласятся их продать с радостью и удовольствием, и даже без монтажа. Нет ничего невозможного. Несколько недель чтения спецлитературы, базовые понятие гидравлики и мало-мальские аналитичекие способности гарантируют Вам понимание процесса расчета, монтажа и настройки оных систем. Куча программ можно скачать с сайтов производителей арматуры, и эти программы полностью рабочие, однако требуют некоторой базовой профильной подготовки и некоторых академических знаний. Дерзайте.

неа, про пост #20