Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

standov

Пользователи
  • Публікації

    8 332
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Днів у лідерах

    5

Усі публікації користувача standov

  1. там скоріше питання не низьких температур а можливої конденсації вологи з повітря всередині, для електронних пзв, *в теорії*, це може мабуть давати потенційні проблеми якщо плата не оброблена ніяк (махровий китай), мабуть для електромеханічного то менш важливо бо там все *в теорії* все простіше. ну і плюс якщо немає за ним сонячного інвертора, бо інвертори активно тестують землю і вибивають пзв. в мене електромеханічний хагер 300s в металевому ящику нормально жив до встановлення інвертора
  2. туди ліпити ощсь не дуже зручно, бо сам кейстоун має певну монтажну глибину (на око сантиметр), вставляється досить туго (з прикладанням сили). трошки під кутом і не дуже передбачає демонтаж. Тож якщо щось приліпити на заглушку до монтажу, є майже 100% шанс відламати коли будете ставити і потім фіг його знаї шо з тим робити, якщо намагатися ставити в змонтовану заглушку то через глибину треба мати другу гінекологічну кваліфікацію. Краще одразу орієнтуватися на готове. також є тримачі під кейстоуни на din рейку, з ними значно простіше то все робити бо більше доступу, але там інша ціна виходить Розетка під DIN рейку на 1 модуль KeyStone EPNew DRA-0101SWHZ-38, код 14656 - опис ✅ характеристики ✅ доставка по всій Україні ✅ (pasivka.com.ua)
  3. скоріше "середнячок-" ніж "середнячок+" але я би подивився на q-power ще, це фактично voltronic (деякі моделі Must) але теоретично з українською гарантією. теоретично бо продаванська гарантія на інвертор це штука досить міфічна, вона наче як є, але сценаріїв коли вам то доможе - дуже небагато. PowerMr це відвертий хлам, Must суттєво краще, але до оригінального voltronic все-ж не дотягує.
  4. дякую, врахую. Якщо з готовим не вигорить буду з цим гратися. Я правда більше по tasmota, але то вже технічні деталі
  5. тут ще питання конвертації під-регулювання в бінарний+двополюсний сигнал, я не мав досвіду з підом на tasmota/esp, може там і є, але в "залізних" штуках таке не прям щоб всюди підтримується. Але взагалі то варіант
  6. варіант, але я вже спілкуюся з хлопами з чернігівського regmik (фото вище), подивимося що з того вийде.
  7. Як інколи корисно свої думки дублювати буквами, доки писав відповідь мабуть надумав потенційне рішення. Потрібен під-регулятор з модбасом який вміє в триточкове керування. Перше шо нагуглив, трошки дорогувасто правда як на мене для такого дивайсу але може ще шось знайду
  8. сам алгоритм то не велика проблема (pid), проблема в тому що його адаптувати під 2 релюшки не зрозуміло як, треба якесь реле яке вміє унутрях себе контролювати час включення/виключення сигналу, бо дистанційно то нереалістично контролювати, буде просто оверінженіред генератор рендомної температури. Або міняти тупий привод на шось що вміє керуватися аналоговим сигналом (0-10 наприклад) і вже на то накручувати під. В общем виглядає все якось дофіга муторно
  9. Може хто порадить контроллер або на крайняк якась голе реле без логіки зайвої яке б мало можливість зовнішнього керування (wifi/modbus і тп) та керувало триточковим приводом змішувального вузла, тобто задача максімум/оптумум - зовнішньою системою встановлювати температуру на цьому контролері і він її підтримує по своїм датчикам температури задача мінімум - реле яке має наприклад вайфай або модбас і може робити приводу більше/меньше. Далі я на то накручую зовнішній ПІД (то вже за межами ТЗ). все що нагуглив щось типу польського euroster/tech але вони максимально тупі коробочки в собі, без зовнішнього керування. На тесh наче як є модуль віфі, але такий саме тупий і "закритий" за якісь неадекватні гроші.
  10. 1. з точки зору тепла помножити на 1.4 (+- співпадає з "формулою" пілонтеча) 2. з точки зору втрат чим більше тим краще ) тобто мінімум 0.25 на 1 ампер але чим більше тим краще, ось вам і формула, чи де
  11. грубий *коефіцієнт* вище писав ) пілонтеч на 100а дає 25 квадратів. Хто я такий шоб сперечатися з ним
  12. так 1. для змінного рахується по амплітудному значенню а діюче (теплове) буде 0.7. Для постійного 1:1 2. для змінного рахується з точки зору цілісності кабелю/ізоляції, для постійного на перший план виходіть ще і втрати 3. на 150 35 і достатньо, тут мова вище йшла про більші струми все-ж
  13. Підкажіть, дружині дуже треба перенести стіралку на 3-4 метріи від того місця де я її планував. Відповідно стало питання підключення води та каналізації. Якщо я просто куплю 5м відповідні шланги то все буде норм? Є якісь нормальні шланги, чи все однакове окрім комплектного? Пс. Варіант перенести нормальними сантехнічними трубами він звичайно можливий, але там по перше кут зовнішній а по друге - мені чогось здається що локація не остаточна.
  14. В хозяйстві потрібні ці штуки, звісно акумуляторні, погуглив що несе як усе є в лінійці al-ko 40v. Чи ж в когось досвід користування цією лінійкою, які враження і чи може я щось ще недогуглив. Наразі в мене багато усього від ріобі 18 і дуже задоволений але все що потрібно в них теж в 40в, але чогось воно задороге як для ріобі
  15. досить важко щось радити зі слів, тим паче не спеціаліста. Перемикач 1-0-2 я порадив виходячи з того що *можливо* вам буде потрібно вмикати навантаження повз інвертор, а інвертор вмикати за необхідності. Але то-ж не факт що така потреба є. Ціни на модульку в нас абсолютно співставні з алі (а як попадете на мито так ще і дешевше), я би порадив купити все що вам порадить електрик у нього. Це навряд буде оптимальним рішенням але точно не гірше ніж шось радити пальцем в небо.
  16. Питання, чи стикалися з тим що після рестарта воно вмирає? Мені кажуть що по симптомам проблеми з sd картою, але я вже дві поміняв, правда обидві не нові а з власних запасів.
  17. то понятно, я тут хочу, вистачить мені в житті 1 форуму )
  18. Чи є в нас активні користувачі цього ПО? (ну окрім мене)? Позадавати питання
  19. в мене 1.5k було 4 роки ) тут питання більше в тому що періодично я навіть 5кв в перегруз відправляю (в байпас перемикається) коли дружина може увімкнути чайник, микрохвильовку та перед тим набрати воду в цей чайник (насос) а потім "ой, а шо ми на батарейках? " Коли потужніть обмежена то йде строга заборона на все, а коли наче можна собі чогось дозволити то взагалі відпускаєш контроль і починаються то чайник, то пилесмок то праска то сонце сіло а два кондеї шпарять, і тп.
  20. за моїм, не дуже багатим досвідом, сама срака буде коли не буде 12 годин світла, його дадуть на 2 години, акб висажений до стану 10% і тобі його треба зарядити за годину і 50 хвилин, от тоді і 70 ампер фігачат на постійно і кабелі гріються і тп цікаві штуки, а штатно звісно, поки ви не захочете заряджати 7квт автомобіль пару годинок все буде ок ) ПС в мене плита та духовка заведені повз інвертор, бо імхо то перебор ) СВЧ за глаза в блекаути. ПС2 тут дружина на минулому тижні пеший раз включила піролізне очищення духовки, я дуже порадів що вона в мене не на інверторі
  21. штатні пілонівські кабелі з номіналом 120а мають 25 квадратів, фактично вони цей кабель пропонують до батарей з номіналом до 100А (5000c). Я коли по такому кабелю ганяю 70А то він градусів під 40-45 розігрівається, то-ж 120 мабуть то для них занадто. 50 квадратів для 150 струму виглядає як нормальне рішення
  22. 1. я плавку розглядаю більше як обов'язковий атрибут до УЗІПа, кабель в мене 6 квадратів, якщо шось десь не витримає номінального струму послідовних панелей то це вже якось до сраки той номінал, а якщо струм не номінальний (наведений) то теж до сраки той номінал (як мінімум 1-2 кроки). 2. мати номінал плавкої меньше ніж автомат я взагалі концепт не розумію, нащо тоді автомат? Плавка в моєму розумінні має бути більшого номіналу за автомат, щоб його підстрахувати від злипання, але в умовах коли номінал автомату трошки задраний - хай буде хоч одного, але не меньше, ну або поясніть нащо тоді автомат )
×
×
  • Створити...