standov

тут ще питання конвертації під-регулювання в бінарний+двополюсний сигнал, я не мав досвіду з підом на tasmota/esp, може там і є, але в "залізних" штуках таке не прям щоб всюди підтримується. Але взагалі то варіант

варіант, але я вже спілкуюся з хлопами з чернігівського regmik (фото вище), подивимося що з того вийде.

Як інколи корисно свої думки дублювати буквами, доки писав відповідь мабуть надумав потенційне рішення. Потрібен під-регулятор з модбасом який вміє в триточкове керування. Перше шо нагуглив, трошки дорогувасто правда як на мене для такого дивайсу але може ще шось знайду

сам алгоритм то не велика проблема (pid), проблема в тому що його адаптувати під 2 релюшки не зрозуміло як, треба якесь реле яке вміє унутрях себе контролювати час включення/виключення сигналу, бо дистанційно то нереалістично контролювати, буде просто оверінженіред генератор рендомної температури. Або міняти тупий привод на шось що вміє керуватися аналоговим сигналом (0-10 наприклад) і вже на то накручувати під. В общем виглядає все якось дофіга муторно

Може хто порадить контроллер або на крайняк якась голе реле без логіки зайвої яке б мало можливість зовнішнього керування (wifi/modbus і тп) та керувало триточковим приводом змішувального вузла, тобто задача максімум/оптумум - зовнішньою системою встановлювати температуру на цьому контролері і він її підтримує по своїм датчикам температури задача мінімум - реле яке має наприклад вайфай або модбас і може робити приводу більше/меньше. Далі я на то накручую зовнішній ПІД (то вже за межами ТЗ). все що нагуглив щось типу польського euroster/tech але вони максимально тупі коробочки в собі, без зовнішнього керування. На тесh наче як є модуль віфі, але такий саме тупий і "закритий" за якісь неадекватні гроші.

1. з точки зору тепла помножити на 1.4 (+- співпадає з "формулою" пілонтеча) 2. з точки зору втрат чим більше тим краще ) тобто мінімум 0.25 на 1 ампер але чим більше тим краще, ось вам і формула, чи де

я мав на увазі 100а = 25, тобто умовно 0.25 на 1 ампер.

грубий *коефіцієнт* вище писав ) пілонтеч на 100а дає 25 квадратів. Хто я такий шоб сперечатися з ним

так 1. для змінного рахується по амплітудному значенню а діюче (теплове) буде 0.7. Для постійного 1:1 2. для змінного рахується з точки зору цілісності кабелю/ізоляції, для постійного на перший план виходіть ще і втрати 3. на 150 35 і достатньо, тут мова вище йшла про більші струми все-ж

Del Наче знайшов паріджі 4.5 та 5м, все одно ж порадити його

Підкажіть, дружині дуже треба перенести стіралку на 3-4 метріи від того місця де я її планував. Відповідно стало питання підключення води та каналізації. Якщо я просто куплю 5м відповідні шланги то все буде норм? Є якісь нормальні шланги, чи все однакове окрім комплектного? Пс. Варіант перенести нормальними сантехнічними трубами він звичайно можливий, але там по перше кут зовнішній а по друге - мені чогось здається що локація не остаточна.

В хозяйстві потрібні ці штуки, звісно акумуляторні, погуглив що несе як усе є в лінійці al-ko 40v. Чи ж в когось досвід користування цією лінійкою, які враження і чи може я щось ще недогуглив. Наразі в мене багато усього від ріобі 18 і дуже задоволений але все що потрібно в них теж в 40в, але чогось воно задороге як для ріобі

досить важко щось радити зі слів, тим паче не спеціаліста. Перемикач 1-0-2 я порадив виходячи з того що *можливо* вам буде потрібно вмикати навантаження повз інвертор, а інвертор вмикати за необхідності. Але то-ж не факт що така потреба є. Ціни на модульку в нас абсолютно співставні з алі (а як попадете на мито так ще і дешевше), я би порадив купити все що вам порадить електрик у нього. Це навряд буде оптимальним рішенням але точно не гірше ніж шось радити пальцем в небо.

Питання, чи стикалися з тим що після рестарта воно вмирає? Мені кажуть що по симптомам проблеми з sd картою, але я вже дві поміняв, правда обидві не нові а з власних запасів.

то понятно, я тут хочу, вистачить мені в житті 1 форуму )

Чи є в нас активні користувачі цього ПО? (ну окрім мене)? Позадавати питання

в мене 1.5k було 4 роки ) тут питання більше в тому що періодично я навіть 5кв в перегруз відправляю (в байпас перемикається) коли дружина може увімкнути чайник, микрохвильовку та перед тим набрати воду в цей чайник (насос) а потім "ой, а шо ми на батарейках? " Коли потужніть обмежена то йде строга заборона на все, а коли наче можна собі чогось дозволити то взагалі відпускаєш контроль і починаються то чайник, то пилесмок то праска то сонце сіло а два кондеї шпарять, і тп.

за моїм, не дуже багатим досвідом, сама срака буде коли не буде 12 годин світла, його дадуть на 2 години, акб висажений до стану 10% і тобі його треба зарядити за годину і 50 хвилин, от тоді і 70 ампер фігачат на постійно і кабелі гріються і тп цікаві штуки, а штатно звісно, поки ви не захочете заряджати 7квт автомобіль пару годинок все буде ок ) ПС в мене плита та духовка заведені повз інвертор, бо імхо то перебор ) СВЧ за глаза в блекаути. ПС2 тут дружина на минулому тижні пеший раз включила піролізне очищення духовки, я дуже порадів що вона в мене не на інверторі

тільки всі в радіусі 20 метрів встигають всратися

штатні пілонівські кабелі з номіналом 120а мають 25 квадратів, фактично вони цей кабель пропонують до батарей з номіналом до 100А (5000c). Я коли по такому кабелю ганяю 70А то він градусів під 40-45 розігрівається, то-ж 120 мабуть то для них занадто. 50 квадратів для 150 струму виглядає як нормальне рішення

1. я плавку розглядаю більше як обов'язковий атрибут до УЗІПа, кабель в мене 6 квадратів, якщо шось десь не витримає номінального струму послідовних панелей то це вже якось до сраки той номінал, а якщо струм не номінальний (наведений) то теж до сраки той номінал (як мінімум 1-2 кроки). 2. мати номінал плавкої меньше ніж автомат я взагалі концепт не розумію, нащо тоді автомат? Плавка в моєму розумінні має бути більшого номіналу за автомат, щоб його підстрахувати від злипання, але в умовах коли номінал автомату трошки задраний - хай буде хоч одного, але не меньше, ну або поясніть нащо тоді автомат )

так, зараз плавка і автомат на 32

не знаю, я не помітив щоб він критично в цей час грівся. я тоді нагуглив що ставлять x1.6, що в моєму випадку дає 30.4А, що ближче до 32 ніж до 25, а оскільки "вибивало" то я вирішив що другий раз міняти буде вже тупо.

так мається на увазі звичайний автомат, можно і Tomzn аде чекати з китаю автомат то якось перебор, в будь-якому магазині електрики автомат с10 (якщо кабель буде 1.5), ну можна і Tomzn, бувать однополюсні та двохполюсні, оскільки ви плануєте живити газовий котел то беріть однополюсний щоб не рвати ноль, бо котел від батарейки не буде працювати. Взагалі з котлами багато нюансів, є певна ймовірність що цей powrmr в автономному режимі відриває нейтраль і тоді доведеться городити додаткову схему з контактором або на власний ризик комутувати нейтраль входу та виходу. А може і все нормально буде ) головне не робити "вилку суіцидніка", це коли вам порадять зробити кабель вилка-вилка і втикати в мережу будинка, якщо вам хтось таке порадить можете одразу бити в лоба. Найбільш правильний варіант якщо інвертор тимчасовий це зробити перемикач 1-0-2 (гулиться) на який заводяться всі ваші потрібні споживачі. тут трошки лотерея, якщо холодильник з нових і інверторний то майже напевно все буде ок, якщо більш старий - компресорний то 50 на 50, бо в таких холодильників пусковий струм який може уводити інвертор в кращому випадку в захист

був автомат dc20, панелі по паспорту до 18.5А всі послідовно, по моніторінгу бачив десь до 16-17 струм точно. Вибивало скоріш за все через те що вони в мене в боксі під інвертором який дув на них теплим повітрям, вибивало на піковій генерації не одразу а за пару хвилин, але стабільно, плавкі були 25а. поміняв всі на 32, більше не вибиває