standov

Щоб не створювати окрему тему прошу поради спеціалістів, питання в чому принципова різниця між двома конструкціями камери (турет, дом) це камери одного виробника, ціна ідентична, IP, матриці, кути - ідентичні. В чому різниця для користувача, по якому принципу я маю обрату ту чи іншу? ПС. Бажано по суті без холіварів відносно виробника і тп, бо я вас знаю ) UPD пардоньте, дом схоже не вотерпруф але значно меньше, мабуть питання зняте як дурне

можна ще сумеречне реле, щоб коли темно то живилося від сусіда а коли день то не живилося але від мене. ПС в мене є ще багато ідей!

а ну тобто "економія", ладно ок )

нашо інтерлок? контакторам пофіг жеж, вихідний контакт відв'язано від керування конструктивно

там в середині струмові кільця, тобто 1. в кільцях лінійний режим і відповідна точність має якийсь робочий діапазон (умовно 0.1-120А) за яким відбувається насичення магнітопроводу і потенціал на котушці стає не пропорційний струму. 2. струмове кільце працює на аналоговий вхід який має свій максимальний рівень, якщо кільце узгоджено (а це ймовірно так) з входом то максимальна едс на робочому діапазоні приближно відповідає максимальному рівню входа. тобто в кращому випадку після 120 буде міряти не пропорційно (умовно 140 як 130), в гіршому буде показувати 120 незалежно від фактичного струму. ну і клеми ймовірно будуть грітися.

тоді два контактори в паралель, якщо і когось горить то і шарений горить, можна навіть шоб різні фази керування ну а заживити шарений від когось одного. Ну або я знову не зрозумів )

а ви прямо впевнені що є економічний сенс прям шарити 220 і через це городити схеми з АВРами та діодами? Хтось один вішає лампу на свої 220, ставите імпульсне/wifi реле та дзвінкові кнопки в паралель, той хто не дає 220 то виставляє бутилку (ну або купує лампу/реле) ) Є підозра що той авр ви ніколи не відіб'єте економією на шарінгу 220.

Три вимикачі міняєте на дзвінкові і в коробці ставите всі паралельно на вхід вашого смарт-реле, вихід смарт-реле керує лампою. ПС. Ця жуть з прохідними вимикачами і павутинням проводів не має існувати в 2024 році.

Там одна русня, то не треба зайвий раз дивитися

Підкажіть холіварне. На скільки варіант використати на рехау трубу 20 stabil (як я розумію стінка 2.9). Аксіальний фітінг gf 20*2.8. питання не в економії,а в логістиці (по місцю іншого нема а треба аж один). ГВС.

по якій інструкції? сайд по інструкції має не так встраюватися а саме з виносом, бо в нього так двері влаштовані, це якийсь креатів вибачте від мебельщіків. ПС. Решіткі з гори це так по плану?

ця штучна історія з боку продавця чвно не системна і не має відношення до того про що я писав (з боку *покупця*), коли людина приходить на купівлю ділянки і з ноги пропунує дисконт 50% бо в нього нал/гроші/тут і зараз/нікому таке більше не потрібне і тп трешак в стилі авто-перекупа

Маю певні незрозумілі приколи з одним з модбас-шлюзів, який працює на 5 штук реле ion8 - все наче працює нормально але інколи шлюз на запис регістрів заліпає на 1-2-3 секунди, тобто натурально команда з опенхаба вийшла, шлюз її отримав а далі незрозуміла пауза, відбувається рендомом. Вирішив спробувати інший шлюз, знайшов дуже цікаву залізку, в одному корпусі на дін-рейку 2 штуки ETH шлюза + ETH світч з додатковим портом для каскадування. Залізка натурально має 2 маки, піднімає два однакових сервіса на різних IP і в середині має 2 фізичних чіпи. В теорії розрахунок на то що я зможу 5 слейвів розкидати на 2 мастери без зайвого місця в щіті. Споживання поміряне на 24В меньше 1Вт. Є навіть POE. По традиції розковиряв щоб подивитися організацію, в середині навіть розрядники є на RS, пропил в платі від дуги, та джампери на термінуючі резистори. Називається це Waveshare 2-CH RS485 TO ETH (B) Інструкція www.waveshare.com/wiki/2-CH_RS485_TO_ETH_(B)#/media/File:RS232_b_Manual_00512.jpg Другий порт натурально фізично вісить на внутрішньому свічі, приєднаний до нього дивайс працює і бачить роутер. Чи допомогло статистики поки не напрацьовано але штука дуже цікава.

в мене 10 років тому змонтовано без додаткових решіток на фасаді, внизу забор повітря через цоколь меблів - згори та знизу панелі шкафа над холодильником та під ним сантиметрів на 15 не доходить до стіни, того не видно і за холодильником виходить "труба" для повітря яка ще і з'єднана з цоколем. Але це коли шкафи не до самого потолка (що я взагалі не розумію цієї моди ще і щоб герметиком стик провести між шкафом та стелею, якась дичина як на мене). Перегрівань не зафіксовано ) стосовно ремонту та гемору, ну життя взагалі буремне, інакше нудно

в мене в квартирі вбудований, тьфу-тьфу 10 років без питань, єдиний мінус він об'їктивно дуже маленький в середині виходить, вузенький, міленький але високий і таке, піцу в коробці явно не засунути )) на двох нам вистачало свого часу але з двома дітьми то вже явно було-би печально

тут схоже знизу, явно то в інструкції не написано (я правда не супер шукав) але саме знизу дує, побулькує і тп, ну і нема в інструкції вимог до дистанції з боковими стінками, лише позаду і то "рекомендед"

та це натурально натурально мій холодильник просто без диспенсера для льоду). В мене приблизно так само по глибині вийшло десь майже по лінії резинок як на фото і явно глибше сидить ніж на другому фото з інету. Стосовно гармонічно то максимальна вкусовщіна жеж, ми свого часу саме так рендерили, мені навпаки подобається що воно відділено трошки вбік і не розриває монолітний дизайн загальної кухні. Була трохи пересторога стосовно температури від духового шкафу (думав навіть купити фольгований додатковий лист мінвати) але я одразу планував максимально енергоефективний і виявилося що від боковий нагрів від духовки меньше ніж нагрів від старого холодильника, плюс схоже в сайдів (хз чи у всіх) випаровувач десь на дні

в мене протилежна особиста думка ) це дууже круто виглядає і абсолютно штатна історія, ось фото з сайту виробника

в результах пошуку бачив якісь ролікі про змашування пластин керамічних але самі ролікі не дивився бо не до того, це якийсь треш чи має сенс/можливо?

а його чимось змащувати треба? це чимось спеціальним треба? в мене була якась силіконова густа змазка не пам'ятаю звідки )

Підкажіть однорукий змішувач, якщо тече горяча вода пару хвилин то потім закривається дуууже туго і з жутким скрипом, тобто як я розумію картридж прогрівається, щось там розширяється і починає "затирати". Це картридж під заміну чи щось (як?) можна зробити? Працює біля року, спочатку було все ок потім шось раптом пішло не так, з холодною водою все без питань

Він глибокий як усі сайд-бай-сайд, плюс за конструкцією він має виступати за фасади (як і всі сайди) бо в нього дверці при відкриванні виступають за габарити але про метр то ви загнули, 74см чи щось таке. Ось фото з інтернету збоку, в мене так само

Додався нарешті останній "штрих" до завершення кухні, залишилося приєднати до водопроводу і можна буде насолодитися віскаріком з льодіком

Да, але в мене то, скоріш за все, не спрацює бо глина, в мене вода зверху вниз затікає але в саму глину не дренується. Останній раз заливав гто з таблетками кисня ще до війни, тоді вода стояла і нікуди не рухалась пару годин, більше не перевіряв бо не така буду задача

Це дуже дивне твердження 😉 конденсат або збирається або не, якщо він збирається то він буде і плісняву розводити(доречі в рехай там "срібні труби" проти плісняви) канал перекривати (хоч в якійсь мірі), якщо він не збирається то жодної причини не має його виводити би він жеж не збирається. Сам по собі конденсат для плісняви не цікавий в теорії бо він не поживний, в комбінації з пилом можливо але виведення конденсату на то ніяк не вплине бо в жару труби з середини мокрі по всій поверхні, то встановлений факт