normal

Чисто с практической стороны жизни в глубинке: один раз видел когда неделю давали какой-то красный газ, при этом не помню случая, чтобы газ вообще пропадал, а вот электричество и воду несколько месяцев в каждом году выключают по графику - обычно какие-то бюджетники не рассчитались с водоканалом, а тот с облэнерго и последний выключает везде свет и насосы, потом народ через неделю начинает митинговать и поехало: днем тут есть свет, а ночью вода, на другом районе наоборот и так каждый год пока где-то там бухгалтера не проснуться и не перечислят долги. А когда случается форс-мажор в виде обледенения или урагана, то электричества может и две недели не быть, вот последний раз сегодня просто так 3 часа не было, даже неизвестно почему, в квартире спасает газ и запасная бочка с водой, а в доме завел и камин и газ и 3 фазы, лучше дольше строить, чем всю жизнь оставаться как в квартире (там без электричества и воду не подают, а камин фиг поставишь)

А никто не в курсе как работают мозги варочной? Если зубр отключит фазу с управлением панелью, то это управление успеет отключить остальные фазы\конфорки? Или они "зависнут" и будут продолжать греть и для выключения надо будет бежать к вводному автомату?

Похоже на то, позвоните спросите у производителя, мож по гарантии поменяют или хоть бесплатно переходник на топку сделают... Искрогаситель по идее уменьшит попадание дождя, но не спасет от конденсата (если вдруг появится), можно пересобрать подключение по конденсату и тогда потеки будут идти в топку, но это скорее будет корявое решение из-за криворукого производителя ИМХО ...

У знакомого своя типа куриная ферма, постоянно покупал опилки, потом вывозил на мусор, а в доме топил газом, потом перешел на ТТ и начал возить\рубать дрова, сейчас говорит топит этими опилками после фермы и жалеет что раньше не додумался...

Сам смотрю на такой для стройки, но подожду пока результаты в морозы bt.rozetka.com.ua/cooperhunter-ch-d010wd2/p303252/

Не факт что нужно, у меня под домом есть неиспользуемый подвал, засыпать жалко, а в нем ещё и готовый приток с улицы есть. Дело в том, что сейчас на улице уже две недели как влажность 90-100%, вентиляция толком в этот период ничего не дает, то чуть подсушит, то наоборот увлажнит. А вот с морозами она начнет пересушивать воздух до 20%, а тут вы как раз вентиляцию на минимум и открываете приток из подвала (ну или двери санузла после душа), чтобы не покупать увлажнитель. Сейчас вот по осушителю смотрю отзывы: пишут, что эта фигня за 6000грн собирает по 15 литров воды в день из влажного дома, причем вроде потребляет только 500 Вт при этом возвращая их в виде нагретого воздуха на пару градусов, вроде как очень эффективно, но нужен он скорее всего будет пару раз в году...

Выше второго этажа труба должна быть утеплена, начинайте думать сверху, как постоянно играющую вверх\вниз трубу герметизировать чтобы не протекала крыша, как без жесткой фиксации сделать проходки и примыкания, куда девать дождь из прямого дымохода, как соединить нестандартную трубу с выводом топки и зонтиком или искрогасителем, я тут без понятия, т.к. сразу поставил шидель, в инструкции к топкам тоже пишут, что должен быть установлен дымоход соответственно его инструкции, а у вас просто труба...

Нуда, а как дышать если электричество вырубят на неделю? Пишут, что в гробу человек может прожить 5.5 часов, я уже 40 лет пробую выжить в доме без единого вентилятора - умереть нереально, то кто-то входит\выходит, то самому надо куда-то выйти, даж голова ни разу не болела... И в туалете не воняет, наверное потому, что я во время этой процедуры смываю по 5 раз и ершиком умею пользоваться, то зачем мне ещё эти дырки в дверях для притока вентилятора, чтобы пердеж из туалета слушать (извините за выражение)?

По koza точно не скажу, но к примеру в инструкции к jotul пишут "Вес камина не должен воздействовать на дымоход. Камин не должен препятствовать движению дымохода и не должен быть к нему привязан", но при этом продают аккумулирующую массу весом 120 кг (больше половины веса самой топки) которая устанавливается на топку, я очень сомневаюсь, что какая-то буржуйка не сможет выдержать вес человека, НО тут важно, что будет на другом конце трубы: если её одеть на топку, а вторым концом упереть в бетонную плиту, то само собой при нагреве лопнет либо топка, либо труба... Вообще дымоход это более важная часть дома, его обычно закладывают с фундаментом и выгоняют до постройки крыши, а топка это уже такое - лопнула или купили с недостаточной мощностью, то подключили другую с минимумом переделок, хотя, может это только я так считаю...

Одескабель ВВГ 3x6 треугольный, а Одескабель ВВГнгLS 3x2.5 круглый? В обычном ВВГ жилы не переплетены спиралью? Я вживую его не видел, просто интересно...

Ну представьте например чугунную ванну: под ней холодный пол, а сверху заливается горячая вода, под ванной выступает конденсат и капает на этот пол, все это закрыто плиткой и там нет вентиляции, теплый пол прогревая место под ванной по идее как раз не должен дать образоваться там точке росы, тоже со всякими встроенными мойками, стиралками на кухне и т.п. или я не прав?

Для стяжки этот современный камин может быть легче, чем человек стоящий на одной ноге, а размещать не рекомендуют, т.к. при потеке трубы под порталом, её ремонт обойдется в миллион, а вообще под дымоход и камин лучше закладывать фундамент и выгонять конструкцию ещё до ТП, заливать лестницу на второй этаж тоже лучше до (либо оставить место под её основание), всякие кирпичные перегородочки между душем и туалетом я тоже выгонял перед ТП. При укладке контуров ни под мебель, ни под остров никаких пропусков не оставлял (вдруг ещё грибок там заведется), единственное - оставил маленькое место только под унитазом, чтобы при его креплении трубу не пробили, хотя может и это зря если будет инсталляция...

И на бензин, вдруг перейдем на электромобили и захочется ночью его по дешевке заряжать, а мощность уже всю забрал электрокотел...

Да, насос толкает вниз, подача будет сверху (пока просто выводы оставили и котла ещё нет), коллектор брал собранный заводской, его схему нашел у производителя, мастеру оставалось только трубы подключить, что за краник ещё не знаю и байпас пока не крутили, настраивать будем не скоро (у меня ещё есть время поизучать)

Проверять собираюсь через год-два (если дай бог туда наконец перееду) Есть явные косяки? Подскажите пока легче исправить!

Я видел по форуму, что магистрали нужно утеплять, но мастер меня не слушал, только возле коллектора согласился надеть небольшие куски и то через одну трубу В итоге сделал вот так (в СО только ТП), но в любом случае я думаю укладка магистрали не должна быть бесплатной (по крайней мере я, как заказчик, не возражал)...

Мне мастер считал именно метраж трубы, я ему дал бухту 600м, он 585м уложил и именно их посчитал, в эту же цену вошло и дюбеление ЭППС и укладка пленки, правда у него не было транзитных труб, он специально настаивал, чтобы на них не одевать теплоизоляцию и они участвовали наравне с другими, хз насколько это правильно...

Есть же "умные" блоки управления, вот например vents.ua/uploads/download/ventsbu160rus2.pdf вентилятор и блок лучше поставить в районе унитаза, включение просто по датчику движения над унитазом и датчику влажности, можно включить и датчик освещения и таймер настроить, короче если что-то не понравиться, то поиграться...

Вот то, что дизайнеры нафотошопили на картинке - в реальности невозможно, кресло на таком расстоянии при открытой дверке уже давно бы загорелось, от топки без экрана обычная штукатурка тоже скорее всего потрескалась, а с экраном уже и не красиво выглядит, та и по фото вообще не очень...

Никто вроде не запрещает, для влажной есть нюансы: Использование влажной древесины в качестве топлива может иметь последствия, перечисленные далее. - Появление сажи/смолы на стекле, в печи и в дымоходе. - Печь производит меньше тепла. - Возрастает риск возгорания в дымоходе в результате накопления сажи в печи, дымоходной трубе и дымоходе. - Огонь может погаснуть. Никогда не используйте следующие материалы для топки печи: - бытовые отходы, пластиковые пакеты и т.д., - окрашенное или пропитанное дерево (очень токсично), - ДСП или ламинированную древесину, сплавную древесину.

Суперизол не нужен и между корпусом топки и любой облицовкой должен быть зазор (без торканий). Если задняя стена из кирпича несущая и топка будет к ней почти вплотную, то тогда нужен теплозащитный экран или суперизол (несущую нельзя перегревать и перекрытие кстати тоже).

Я жарил, на стройке кухни ещё никакой нет, а разводить второй костер на улице влом, если топка стоит, то почему бы не пользоваться всеми её возможностями Считай, что это тандыр с вытяжкой, как в обычном костре или духовке - тоже надо следить за температурой, не ставить сосиски если костер потух вчера, если футеровка нагрелась до 300 градусов, то брать метровые шампура, чтобы руки не обжечь У меня эмалированный чугун, керамику по идее тоже можно мыть как посуду

Интересно как его подключают к магистрали? В доме же не поставишь генератор, а в сарай газовщики не захотят вести трубу, сомнительно что они вообще его разрешат подключить...

Это в центральном водопроводе такое давление, редуктор уже взял (буду устанавливать), может потому что дом в низине (рядом с рекой) хз (когда воду везде отключают, то у меня чето она не пропадает, а давление падает до 0-1 атм, но видимо стекает сверху)

У меня жена ставит Проскуров АОГВ на максимум и набирает треть ванны кипятком (потом разбавляет холодной водой), говорит "я уже так 10 лет делаю", с ППР при этом пока ничего не случилось (хотя котел наверное уже скоро навернется), но это пятый этаж. А в частном доме я смотрю давление в ХВС обычно 6-7 атм и такой котел же не имеет редуктора в ГВС? Т.е. там 7 атм и 90С теоретически может по несколько часов быть в ППР