normal

Я про это и не спорю, в зале конечно будет комфортно, но конвекцией тепло хоть как-то добиралось до спален, а если её перекрыть, то не станет ли в спальнях вообще дубарь...

Нету, кругом ВТП и он отключен, спальни от котла или топки далеко, туда либо насосом гнать воду, либо нагревать шамот и перед сном переносить его в спальни, либо конвекцией. Проблема в том, что топка сильно мощная, за три часа нагоняет +30, я предполагаю, что на 100 м2 это не топка мощная, а судя по вентилятору она кроме зала больше ничего нагреть и не может. Это тоже что на коллекторе ТП выставить в зале +30, а по спальням +15, а добавить шамотный портал, это как увеличить стяжку ТП в зале, на мощность никак не повлияет, просто первый раз надо будет дольше греть, а по выключению будет дольше остывать. Если такой перепад между комнатами устраивает, то можно ничего и не городить, воздуховоды конечно зло, а вентилятор в коридор звукоизоляцию спален не нарушит, т.ч. можно и попробовать, не нравится вентилятор - можно просто дырку, но большую

Он наверное нужен только для РГВ или кому нравится классический дизайн. Я делаю простой кирпичный короб, а на перекрытие взял лист металла 5 мм и коронку для сверления отверстий, т.е. вместо классической решетки буду делать около 60 дырок по 45 мм в перекрытии над коробом (их снизу видно не будет). В любой момент можно будет открутить две гайки и снять этот лист, залезть к топке и снять экран, быстро переключить из конвекционной в теплоемкую, при этом топку можно помыть хоть руками, хоть со шланга, можно вокруг трубы песка насыпать, можно на перекрытие тазик с водой поставить для увлажнения, короче с таким доступом в портал будет где экспериментировать. Если топить раз в неделю, то конвекционная удобнее, а если каждый день, то теплоемкая, а как я буду топить и сам пока не знаю

От шамотного портала в спальнях теплее не станет ИМХО, излучение через стены не ходит, а на ночь спальни обычно закрываются, т.е. от разницы температур между залом и спальнями аккумулятор ничего не даст

Ему вроде нужен поток горячего воздуха вверх, а он есть только над топкой и бьет вентилятор наверное метра на два от силы, до дверей не достанет, воздух все равно останется в зале под потолком. Но штука интересно работает radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=82691 там между нагревающейся и охлаждающей частями стоит чип, который по разнице температур вырабатывает пару вольт и запускает обычный электромоторчик что уже и вращает вентилятор, вот если бы смастерить несколько таких чипов и радиаторов, а потом подать 5 вольт на кулер в стене, вышло бы прикольно Кстати надо как-то над таким подумать, от топки дровами заряжать мобилку и т.п.

Тот что Ecofan? Вряд ли он в стену подойдет и вообще будет эффективно работать...

Дверь пробовать открытую конечно, решетку туда присобачить всегда успеете, отверстие делать тоже после выбора вентилятора, если идею никто не забракует... Вместо дорогого вентилятора (типа VENTS iFan CELSIUS) думаю можно попробовать чето типа такого кулера за 230 грн с датчиком температуры, якобы бесшумный и после +32°С сам динамически повышает обороты

Там где круг предлагается высверлить отверстие под потолком и втулить обычный вентилятор, чтобы перегонял горячий воздух из зала в коридор между спальнями, т.е. источник излучения оставить в зале, а источник конвекции вынести в коридор, либо попробуйте текущий вентилятор поставить на пол в коридоре и загонять холодный воздух в зал (только прыгать через него надо будет) Смысл такой: от потолка до верха двери 80 см, в течение первого часа они заполняются в зале, на второй час через дверь заполняются 80 см в коридоре, а на третий в спальнях, на четвертый час это тепло там только опускается к столу, а в зале уже два часа как +30 на столе, потому надо попробовать перенести самый горячий воздух в центр дома, чтобы он распределялся уже оттуда. То шо сейчас напольный вентилятор возле топки дует в коридор выглядит сомнительно...

У вас остальное излучение уже итак закрыто теплозащитными экранами на топке, закрывать конвекционную топку полностью облицовкой нельзя (без разницы шамот или суперизол), по инструкции требуется от 500-1000 см2 решетки, в любом случае самое жаркое место будет у вас в зале под потолком, я бы попробовал сразу скидывать этот жар в коридор к спальням. Планировки не видно, но думаю можно будет где-то там втулить один вентилятор (отметил красным) и желательно подальше от двери (через которую будет обратно поступать холодный воздух) Я себе планирую в зале потом поставить просто потолочный вентилятор, чтобы быстрее загонять воздух по спальням, но у меня топка по центру дома и все двери рядом

Так и есть, посыпался после второй протопки, до фени там герметики...

Топка тут не причем, она берет такой мизер, что его еле заметно (по сигаретному дыму) и только возле самого патрубка, окно надо открывать на микропроветривание, а на обычном конечно вентиляция будет чувствоваться по ногам Не вижу смысла дырявить перекрытие и фронтоны для топки, думаю можно просто микропроветривание или решеточка в люке подвала (раз там уже есть приток) А теплые полы конечно же включены? В паре с другим отоплением и топкой получается перебор, если +30°С на столе, то под потолком там наверное все +50°С Гипокауст скорее всего не доставит тепло у ваши спальни, туда либо вентиляторами\воздуховодами (быстро) либо через открытые двери (медленно), а топить в номинале надоест подбрасывать дрова, в топке же специально регулятор поставили, чтобы если жарко, то закинул дров и поставил на медленное горение. Короче тут надо индивидуально под себя все делать (и портал и разводку), добро пожаловать в клуб экспериментаторов У меня тоже почти все такое же, а топка ещё мощнее и за целый день поднимает только с +15°С до +20°С, бо другое отопление ещё не готово, а стены из полнотелого кирпича и быстро нагреть их нереально. А вот что потом делать с такой мощой при включенных 600м теплых полов мне тоже интересно, толи ставить полы на минимум, толи топку на минимум, толи кочегарить ей только в межсезонье, наверное жизнь покажет...

У меня НИК 2303 (3 фазы, двухзонный) стоит 1,5 года на стройке, за все время намотал только 100кВт днем, а ночью до сих пор стоит по нулям (не ночуем и не пользуемся)

100% одна смета на все объекты Причем с учетом если вести отдельный кабель к каждой розетке без шлейфования и вести его по потолку... Не знаю, я вон сам веду на частный дом, щиток поставил в районе кухни, смотрю по бухте 200 метров, то хватает и на мансарду, ещё останется на гараж с подвалом и баню Ladxy Купите им по 100-200 метров кабеля и пусть делают 1-2 этап по смете (цены вроде реальные), потом пересчитаете в штробах метраж, на 3-м этапе можно сократить если есть муж с руками, может впишетесь в 1.5К

Намекните в чем ошибки, мне ГВС и ХВС развели 20-й ППР, отопление 25-й, мастер сказал надо так, я по инету перепроверил что 20-я ППР вроде как соответствует 1/2" и дал добро

А в чем могут быть проблемы? Я смотрю у двухконтурного котла (например Buderus GB062-24KD) вход\выход ГВС сделан 1/2", это получается 20-я труба ППР и все смесители тоже такого диаметра, т.е. вроде как делать разводку большей трубой и нет смысла, а даже если труба будет меньше, то это можно компенсировать более высоким давлением в системе?

По идее угорают не от дырки в поддувале, а от дырок повыше? Т.е. если в поддувале оставляют щель, значит остальная конструкция не герметична или не?

Моя тоже так везде хотела и чтоб было по 20 лампочек в комнате, а я как начал сам разводить проводку, то понял что надо искать какой-то ключик: уболтал по принципу - раз мы спальню не делим на отдельные зоны, то и отдельные выключатели там не нужны, а вместо 20 обычных светильников показал ей один большой "с пультом и цветами", сча так пытаюсь сократить освещение на кухне, но безуспешно З.Ы. А она ещё и не знает, что можно с разных мест включать, я пока тоже молчу... По этому дизайну так и должно быть, одна зона и все светильники одинаковы - значит один включатель, а вот бра там уже идет как отдельное освещения для чтения на диване

А метровые топки бывают с боковой дверкой? Видимо она там весь проход закроет, у меня 74 см дверка и уже как-то не очень удобно открывать\закрывать, а просто поставить любую там нет проблем

В Одессе\Киеве может попроще, а в глубинке я по советам захотел сделать из ПЭ да ничего не вышло, нету его ни в магазинах ни мастеров с инструментом, только 16 труба для ТП, а для всего остального поголовно паяют ППР. Сейчас вот кусочек уже надо перепаять и зови опять мастера, а представь мне ждать из Киева... А тож ещё спаяли так, что ни магистральный фильтр самому не поменять, ни редуктор давления добавить, теперь вот изучаю тему про всякие американки и латунные сгоны, чтоб сделать этот кусок сменяемым

Я тоже планирую в сауне электрокаменку или на дровах (ещё не решил), но кабель лучше кинуть заранее, думал пойдет ВВГнгд, а вот как оказывается все сложно... В общем получается лучше основную трассу делать ВВГнгд за теплоизоляцией или в штробе (чтобы при замене кабеля не долбать) в предбанник к пульту управления, а уже последние пару метров от пульта к самой каменке делать РКГМ (на tdok есть от Камкабеля). По ходу других вариантов вроде как и нет, тем более сейчас каменки комплектуются кабелем до пульта, это РКГМ или что на фото? Срок службы 10 лет, видимо ещё нужно заложить трубу из предбанника для сменяемости, чтоб уже потом ничего не долбать вообще

Подскажите пожалуйста: частный дом, центральный водопровод, ввод 3/4", стоит грязевик с сеткой 300 мкм, затем счетчик и обратный клапан, после него я поставил самопромывной фильтр с манометром и сеткой 100 мкм, а затем ещё и колбу с картриджем на 10 мкм. Теперь вот смотрю среднее давление у меня 6-7 бар (по манометру со 100 мкм фильтра), решил взять редуктор давления и поставить после обратного клапана, нашел только какой-то ICMA пистонного типа с регулировкой 1 - 4 бара. Сейчас вот думаю, а куда лучше подключить летний водопровод (летний душ, полив огорода, мойка машины)? До редуктора, после редуктора, после фильтра 100 мкм или после 10 мкм? Заранее спасибо за совет!

А может то не конденсат, а следы от дождя? Оголовок на дымоходе (зонтик) есть? Лучше стояк пересобрать по конденсату и поставить отвод с тройником, а к нему уже топку подключать по дыму (переходников есть какие хочешь)

Лично я всегда так и делаю, если Вы думаете, что покупая дешевые вещи экономите, то сильно ошибаетесь. Например раньше каждый год покупал самое дорогое сиденье для унитаза за 150 грн (дороже на базаре и не было), а оно все-равно разваливалось, потом случайно попал в эпик и увидел что существуют по 350грн - одно служит уже 8 лет. А всякие краны и шланги для полива? За одно лето поменял две бухты на 400 грн, а потом сказал, что я не такой богатый покупать дешевое и взял одну бухту за 1200 грн - тоже до сих пор не нарадуюсь. Ну если сидение унитаза поменять за собой ничего не тянет, то кабель потом зацепит и шпаклевку и обои и плитку и натяжной потолок и станет вам или вашим детям эта копеечная экономия в миллион. Если вообще это раньше все не сгорит от замыкания, я вон себе веду проводку Одескабелем ВВГнгд и вообще без скруток и делаю сам, бо потом сильно дорого выходит переделывать ПВС в штробах после наших "дротокрутов". И это я не шикую с кабелем Драка или розетками типа Unica, думаю подойдут обычные шнайдеровские Asfora с их же зелеными подрозетниками, но покупать вещи ещё в три раза дешевле итак уже самого дешевого это перебор

Одескабель ровно на 1 грн\м дороже того от непонятных братьев, не понимаю я платить электрику за каждую точку по 100 грн и зажать 140 грн на всей проводке...

Та это какой-то перебор, не надо нам такого советовать, я запомнил на свет 1.5мм (с АВ на 10А), на розетки 2.5мм (с АВ на 16А) и между щитами 4мм (с АВ на 25А) или 6мм (с АВ на 32А), так собираюсь себе и вести без всяких скруток между щитами и с запасом по надежности (чистовая отделка стоит гораздо дороже 10м любого этого кабеля). Один фиг к тому гостевому домику безопасно можно кинуть только кабель 1.5мм, а если кидать 2.5мм, то уже нужно либо ставить дорогие выключатели света на 16А и вести такой же кабель к лампам, либо вести пучком кабелей или ставить щиток