shneider_vova

Через сколько времени пленка оказалась поврежденной и где - на карнизах или фронтонах? Потому что есть и другие отзывы на форуме (по крайнем мере, за 4 года ничего не произошло) - пытаюсь для себя разобраться, насколько велика опасность и когда будет еще не поздно делать подшивку.

Согласен, так нельзя делать. Если двутавр разрезан, то и швеллер надо резать на 99%. Двутавр разрезан на каждой опоре? Это меняет предыдущие выводы о его несущей способности

В ходе подготовки к стройке я прорабатывал этот момент и выбрал ТТ. Сейчас уже точно обосновать не могу, где то через месяц дойдут руки до схемы электроснабжения - тогда подниму все материалы, открою тему и тогда уже попрошу проконсультировать еще раз. спасибо!

у меня столько друзей не наберется на все столбы перезалазить. Буду искать местного (совсем местного, не с РЭС) электрика, может, он что то знает Добавлено через 7 минут УЗИП планируется, даже молниезащита планируется (точнее, планировалась до тех пор, как бюджет до конца не сложил ) Кабель я в дом под землей заводил 4*10, то есть в щитке уже нет смысла ничего расщеплять. В доме это можно сделать или уже опасно?

Кровля у меня в проекте самая простая двухскатная, над террасой - с небольшим выступом. Выкладываю страницы из проекта и картинки с 3д модели. Имеем: 1) мауэрлат по продольным стенам 2) прогон, стоящий на стойках (опирание на внутренние несущие стены и на швеллер 24) 3) коньковый прогон - честно говоря, его роль мне не особо понятно, по идее, он включается в работу только при неравномерных нагрузках на кровлю - если например, снег с одной стороны лежит, а со второй сошел. Стропила опираются на 3 точки с врезками, таким образом, если я правильно понимаю, имеем безраспорную систему, причем на мауэрлат доходит только небольшая часть нагрузки от кровли. Конкретные узлы соединения деревянных конструкций между собой - показаны в проекте, на мой взгляд, условно - и будут дорабатываться с выбранными исполнителями. Что будет обязательно сделано: 1) Огнебиозащита дерева. Чем - не определился, у меня минимум 800 м2 поверхностей, то есть при расхода 300-400 г/м2 имеем 250-300 кг средства, что как-то совсем не в бюджете. 2) Лента под контробрешетку. Предпологаемые исполнители не рекомендовали изолон, Delta Shaumband кусается - пока ищу вменяемую альтернативу. 3) Супердиффузионная мембрана - сказали брать 150-160 г/м2. Предложили польский Climatech Pro 165 по цене +-35 грн/м2 - есть в этой ценовой категории лучший выбор? 4) Буду проклеивать нахлест мембраны для лучшей гидроизоляции, хотя наклон кровли 35 градусов. 5) Вокруг вентвыходов - фартуки из алюминия (медь кусается). 6) Покрытие (пока нет 100% уверенности с точки зрения бюджета) - Тондах Болеро. Какие есть предложения от кровельщиков (соответственно, хочу Ваше мнение услышать): 1) стойки и балка на террасе - предлагают выполнить из металла. Мне вроде как и лучше, но пока не определился 2) Последние части стропил (по 1.9 и 2.9 метра) предлагают сделать меньшего сечения - чтобы лобовая доска была поменьше 3) По водосточке - ездил смотрел их объект - с низкой водосточкой получается некрасиво (как они и говорили) - видна вся требуха пирога. Хотя так надежнее. Пока в сомнениях. 4) Мне самому не нравятся крайние стропила - те, что висят снаружи фронтонов. Лучше бы просто обрешеткой вытащить - так мне кажется, будет проще и обшивать, и фасады делать, и ухаживать. Свес кровли 600 мм, просто так обрешетку не вытащить, надо городить что-то. Буду рисовать поперечки, пока нет полной ясности. Страницы из Обновленный проект-2.pdf Страницы из Обновленный проект.pdf

Сорри, забываю, что не для себя строите. Да, такое бывает, наверное, с заказчиками. В таком случае главное - донести свое предложение, а там на выбор заказчика. На конструктиве не отображается, и ладно.

По кухне пока есть рабочий вариант, будем его еще допиливать. Главное - кладовка не меняется, то есть теплый пол по кухне не меняется и выход канализации под мойку. Прихожая и душевая в проработке, чужой опыт был убедителен, осталось его точно примерить на себя. По лестнице перерисовал с одной ступенькой, но для конкретики надо промерять фактические расстояния и высоты, так чуть чуть отложу. Хочу дать анонс того, что будет происходить в этой теме (а точнее, задать себе рамки), так сказать, график трансляций. Ориентировочно строительный сезон начнется в мае, то есть у меня есть 3-4 месяца для того, чтобы полностью определится с тем, что и как делать. Итак: 1) Крыша - сегодня выложу на рассмотрение стропильную систему, там есть пару вопросов. По кровельному покрытие вроде определенность есть, технология понятна (согласно техкарте), предполагаемые материалы чуть позже выложу 2) Схема вентиляции - в течении недели. Важна будет для схемы кровли, так как все проходки должны быть учтены 3) Схема ГВС-ХВС-Рециркуляции, с обвязкой котельной. До конца февраля подготовлю 4) Электрика - щит и схема разводки. Середина марта. Окончательные разводки по комнатам будут после дизайн-проекта, который должны скоро начать 5) Идеи по отделке буду выкладывать по мере разработки дизайна, но там мы будем делать без визуализаций, так что получится ли обсуждать полноценно - не уверен. Всем вам заранее спасибо, Вы помогаете мне не передать как!

Катанку посмотрю, думаю, ее нет - как это голый металл в селе? уже порезали бы. Вот второй вариант -есть у меня сомнения, что с земли я увижу, что там что-то сверху есть.

Тогда такая версия - при отгорании 0 в фазе появляется вместо 220 вольт - 380 - и отсекается реле напряжения? Извините, если ересь сказал - доработка схемы электропитания у меня по планам на март, еще не до конца вникнул

Спасибо, помучаю теперь Вашу схему - пошел надолго думать

можете привести примеры, как они выглядят? столбы жб. на 99% уверен, что для моей опоры - устанавливали индивидуально - заземление не делали

А кто-то применяет на практике реле разгрузки? если да, то какое конкретно?

Проблема в том, что в ТУ ничего не написано про заземление, местный главный инженер РЭС при словах "система заземления" впадает в транс и объяснить ничего не может. Выполнить заземление PEN возле опоры не могу - щит опечатан, в нем стоит автомат 3 полюсной и счетчик. Щит пластиковый, если это имеет значение. Насчет аварии - согласен, что маловероятно, что все повторные заземления изчезнут, все соседи без своего заземления и у них произойдет мощное КЗ, которое даст большой ток в мое заземление. Но вероятно же? При обрыве нейтрали при системе ТТ, если я правильно понимаю, возможен пробой на корпус приборов, который при замыкании на землю должен быть отловлен системой УЗО. В том, что написал - не уверен, поправьте, если надо

Я понял, что не убедил, ок, сдаюсь Но почитайте на досуге цитату из ДБН выше по утеплению. Хуже не будет

А в чем смысл цоколя в кирпиче? делайте уже с газобетона.

Прошу уточнить. Сельская линия линии от 100 кВа трансформатора 10/0.4, 200 м воздушная. Ввод от столба под землей 50 м. Три фазы 20 кВт. До счетчика пришло 4 жилы, и ушло 4 жилы в землю - возможности что-либо делать в щитке не было. Я для себя принял, что буду делать ТТ, поскольку уже от счетчика идет 4 жилы. Вы считаете, что можно разщепить нейтральный проводник уже в домовом щите? Ну и чтоб два раза не вставать. Читал мнение (и оно меня убедило), что в сельских линиях качество повторного заземления ВЛ неконтролируемо (и есть ли оно вообще), поэтому при отгорании нуля - все соседи окажутся заземлены через мое заземление, на что оно как-то и не предназначено.

Если я правильно понял, узел отмостка-стена такой: Тогда путь мостика холода показал синей стрелкой. По поводу утепления вот цитата: Дискутировать по ней не буду

Я хочу услышать, но лучше бы увидеть пирог отмостки рядом с пирогом стены

1) утепление отмостки может увеличить температуру фундамента независимо от типа фундамента 2) теплоизляция цоколя - по памяти, тоже прописана в нормах, кажется, не менее 500 от уровня земли 3) возможные пути поступления влаги в нижние ряды кирпича показал Выше - да, все защищено, а эти кирпичи замокнут и потрескаются от мороза. По памяти опять таки, но по нормам кирпичные фундаменты запрещены

Не считаю нужным вести дискуссию в таком тоне, готов продолжить, если Вы возьмете раздел 6 ДБН В.2.6.31-2006 "Оценка влажностного режима ограждающих конструкций", и приведете здесь все расчеты с расписанными формулами, и покажете, что результаты калькулятора в smartcalc являются неверными. Вот только догадываюсь, что ответ будет "Не позорьтесь, пусть ДБН приезжые читают, нам он не указ"

Да, я про нижние три ряда. Если отмостка утепленная и утепление горизонтальное, то получается (нет на картинке, поэтому додумываю) уровень утепления выше этих рядов кирпича, то есть эти ряды кирпича - ниже отметки земли и не защищены гидроизоляцией. С учетом уровня капиллярного подсоса по кирпичу - надо ответственно подойти к выбору кирпича и его гидроизояцяии. По внутренней штукатурке газобетона уже видел проблемные отзывы, буду думать, как их предотвратить.

Есть мостик холода через нижний ряд кирпича, но то такое- если не делать пассивный дом, то наверное имеет право на жизнь. Опирание на армопояс на газобетон - норм, но тогда роль внутреннего кирпича сводится только к теплоемкому основанию под штукатурку ? Как по мне - нерационально, но это дисскутируемый вопрос.

Не надо отбиваться, как говорит один из тех, кого Вы не смотрели - любое решение в строительстве - это компромисс. Попробую объяснить свое понимание проблемы влагонакопления в данном случае. Сам эффект влагонакопления состоит из двух моментов: 1) возможность вообще образоваться влаге внутри стены - это проверяется возможностью конденсации влаги в толще стены 2) возможность выхода этой сконденсировавшейся в зимний период влаги - за летний период. Это уже зависит от расположения дома (географии) и т.п. Так вот - в смарткалке "защита от переувлажнения" означает именно пункт 2 - что вся влага выйдет из стены за летний период. При этом возможна и конденсация влаги в толще стены. например, взять стену из газобетона, оштукатуренную снаружи ЦПС: www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=599&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3750&le1=1&lt1=4&mm1=452&st1=600&em1=149&bw1=200&sw1=3&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149 Как будет вести себя такая стена? За летний период она высохнет до нормативных 4%, за зиму наберет 2-4% дополнительной влажности ( в своем внешнем слое), которая уйдет до 4% опять за следующее лето. Однако, смотрите на вот какой момент - если для данной стены поставить толщину внешней штукатурки 20 мм, то как раз под плоскостью внешней штукатурки будет плоскость максимальной концентрации влаги. Это значит, что тонкий слой газобетона непосредственно под штукатуркой будет максимально увлажнен зимой. Поскольку он находится в холодной зоне, то там сконденсировавшаяся вода будет замерзать при каждом заморозке - это приведет к быстрому исчерпанию морозостойкости этой тонкой прослойки стены. И штукатурка через 5-10 лет отпадет. С самой стеной (ее несущей способностью) ничего не случится - ну будет она не 375 мм, а 370 или 360 - это все в рамках погрешности, а вот облицовки (фасада) уже не будет. Поскольку в данном случае непосредственной связи газобетона и лицевого кирпича через плоскость касания нет (наверное, соединены через гибкие связи), то какой-то особой опасности для такого пирога не вижу. Вопрос цоколя, действительно, имеет место быть, интересно, как вы его решили в данном случае. Но меня больше волнует, куда опирать плиты перекрытия. Что касается вышеупомянутых товарищей-"авторитетов". Не вижу ничего зазорного в том, чтобы максимально учиться у тех, кто готов давать знания и опыт. У того же Земскова куча хороших идей по интерьерам, почему мне не взять их у него (несмотря на всю его пафосность и рекламу)? Почему не общаться и не перенимать опыт у людей, которые разрабатывают нормы по газобетону - мне, человеку, который строит дом из газобетона?

Терехов, например, всегда обращает внимание на зону максимальной конденсации. В независимости от общего вывода об отсутствии переувлажнения - наличие зоны максимальной конденсации может вызывать проблемы в этом месте - а это зона контакта газобетоона с лицевым кирпичом. Она в холодной зоне, то есть там начнем выкрашиваться лицевой кирпич (с изнанки), появятся полости между газобетоном и лицевым кирпичом

Нужен план кровли (листы 1-2 проекта). Укажите дополнительно, в каких местах состыкован (и как) сам двутавр (он же не сплошной длиной 12 метров уложен)