shneider_vova

Поддержу вопрос. Можете посчитать на стеклопакет для окна 2.1*1.6 (h)? разделенного на 3 створки Просто не очень понятно, сколько добавит к цене, например, теплая дистанция. Хотя по теплопотерям понятно, что существенно лучше

Гадости про забежные ступени знаю. Тут без них не обойтись - не хватит величины проема. Я бы сделал с полноценной площадкой поворотной - но тогда полметра по высоте не хватит Я поэтому и пытаюсь оптимизировать ступени. Нашел, по какой книге делал: Новицкий "Современные лестницы". Ее автор есть на ФХ, там у него ветка. В любом случае перед воплощением - попробую пару ступенек сделать, закрепить где-то на свободном месте и походить Лестница на видео неправильно сделана. Я строил линию хода, потом разбивал ее на равные части (по 300 мм, кажется), затем в этих точках строил ступени. То есть всегда будет одинаковая ширина посередине ступени.

Пока есть время, хочу обсудить конструктивные моменты по дому, взгляд со стороны всегда позволяет увидеть разные стороны вопроса. Итак, лестница. В моем проекте она не является основополагающей для дома, так как основной упор делается на первом этаже, а второй - так, возможная добавка. Поэтому особо много места под нее не выделялось - проем в перекрытии 2100*2400, высота подъема с учетом предполагаемых пирожков полов - 3200 (высота 1 этажа в черноте) - 200 (пирог пола 1 этажа)+ 250 (толщина перекрытия - плита и раствор под ней) + 100 (пирог пола 2 этажа) = 3350 мм. В проекте лестница нарисована так (я так понимаю, условно - без объяснения конструктива): 18 ступеней, из них 6 забежных. Я нашел книгу по деревянным лестницам, вычитал оттуда алгоритм построения ступеней и попробовал нарисовать свой вариант: пару центральных ступеней недоделаны - они заканчиваются острым углом, а должна быть хоть маленькая (50 мм), но площадка. То я перерисую, но основной вопрос в конструктиве лестницы. Тут несколько задач. Первое - бюджет. Второе - лестница должна четко делить объемы топочной и второго этажа, то есть отсекать воздух и тепло - это нужно будет для газовиков, чтобы точно посчитать объем воздуха в топочной и оттуда вентканал. Третье - по возможности использовать пространство под лестницей в технических целях. Изначально думал сделать монолитную с бетона. Прикинул объем материалов - немного. Но осенью начал узнавать цены - мне назвали 30 тыс за мою лестницу с материалами. Это явно больше запланированного бюджета, поэтому от такого варианта надо уходить. Мне проще всего сделать что-то с металла (есть доступ к заводу), поэтому пока идея такая: Ступень представляет из себя каркас из уголка (50, наверное) По контуру лестницы делаем перестенки в 1/2 кирпича (120 мм). В эти перестенки на анкерах крепим каркасы на нужных отметках. Затем каркасы вчерновую зашиваются фанерой или OSB и ждут своей отделки деревом. Главное - перекрыть все просветы на второй этаж. В 1 простенке делаем большой проем для доступа в подлестничное пространство, при необходимости там можно поставить швеллер или по другому усилить перемычку над проемом: Прошу критики (можно нещадной)

Если я правильно понял, то металлические балки-фермы выходит на улицу, образуя навес, а также накрывают пристройку. В таком варианте они обязательно должны быть выше утеплителя. Вот только как закрепить тогда утеплитель? опускать с балок какие то подвески и на них крепить типа подвесного потолка, сверху которого класть утеплитель. Только подвески должны быть не из металла

Буду тогда ещё по чуть чуть задать глупые вопросы. Получил расходы по контурам от 0.4 до 2.4 л/мин. Не нашел, какой диапазон у расходомеров данфос, но стандартно упоминаются расходомеры с расходом 0-4 литра. Можно ли нормально на таком расходомере настроить расход 0.4 л/мин?

Понял, ещё подскажите, ваш лайк под предыдущим моим вопросом эквивалентен Вашему ответу "да"?

И еще: в программе Valtec задал свои ветки (пока предварительно) и нагрузки. Получил таблицу для настройки расходов ( в конце файла), там есть данные о процентах открытия вентиля. Так вот для нескольких коротких контуров проценты 2% и 7%. Можно ли нормально настроить такие маленькие расходы или надо менять что то по схеме? Коллектор теплого пола.pdf

Еще вопрос - есть 2 смежных помещения - кухня и гостинная, разделение условное. Кухня 10 м2, если вычесть кухонную мебель, то 7 м2. Потери 950 Вт, то есть если на всю площадь делить, то 95 Вт\м2, а если не крутить под мебелью - то уже 136 Вт\м2, что не получится. Можно ли тогда недостающие Вт взять с соседнего контура в гостинной или это неверно? И под мебелью наверное все равно вдоль стены надо пустить ветку, и может поближе к краю гарнитура, на 600 мм от стены?

Я за плиты говорил, обычно по деревянным балкам стяжку не делают Добавлено через 1 минуту Информация не из интернета, а из норматива по звукоизоляции. С телефона, поэтому номер не напишу. Если практика показывает в частном случае, что можно и без - это не значит, что нормы можно не соблюдать. Ламинат с подложкой - да, даст свое уменьшение ударного шума, но недостаточное. Для плитки точно все будет плохо. Если будет интересно, могу посчитать с конкретными цифрами. Добавлено через 38 минут Проблемы в официальных расчетах скорее всего в том, что утеплитель - не является допустимым основанием для фундамента, его поведение (с точки зрения норм) не является гарантированным на 100% в течении 100 лет (срок эксплуатации жилого дома согласно ДБН). Проблем с расчетом ребристой плиты не вижу, себе пытался считать свою плиту пола - заменить на ребристую. Все посчиталось, но прораб и конструктор затюкали - вся экономия на металле и бетоне ушла бы в допработы по опалубке, устройстве подготовки и т.п. - ну по крайней мере со слов. Если будет интересно - могу попробовать посчитать Ваш конкретный случай УШП, только надо нагрузки правильно собрать. Для меня геология - способ ГАРАНТИРОВАННОГО узнавания свойств грунтов. Понятно, что в Днепре на левом берегу везде плавни - то есть песок и высокий УГВ - и особо там откровений не будет, но мне, например, это стоило 7500 грн, 4 года назад и того меньше, я бы не экономил, но это мои тараканы.

Звукоизоляция обязательна от ударного шума. Уровень ударного шума от плиты 220 мм пустотной 78 дБ, допустимый - в районе 50-55. То есть на 25-28 дБ его надо понижать. Если просто стяжку сделать, то гаплык

На второй этаж лучше ваты плотной 30-50 мм, чем Эппс - звукоизоляция будет лучше

Ушп для купольного дома, где нагрузка только по периметру фундамента - просто перерасход денег. По куполу - надо четко считать такие здания на неравномерную снеговую нагрузку (когда снег с одной стороны здания лежит, а со второй сошел). Чтобы выдержать такую нагрузку, узлы должны быть жёсткими, что редко бывает. Без проекта не стоит строить

По насосу на Скат - вроде вот такой нашел: Wilo VHSL 15/6 HE-2-12

А кстати, какой насос? Может, я заберу

пирог правильно, выше гидроизоляции тоже нужен вентзазор. Да, трубы Ниже или выше - в зависимости от того, что куда крепится и на чем держится. Главное - весь металл и его крепление должно быть полностью или в холодном контуре, или в теплом. Как его закрепить снаружи от ваты - не представляю без фотографий и чертежей.

Пароизоляция изнутри, под утеплителем, а на нее сверху фанера (ИМХО). Смысла смешивать разные типы утеплителя не вижу. В кровлю лучше вату. Но без убирания металла из слоя утеплителя вы проблему не решите

Лучше на другой обменник

Вот ваш вариант со стеной: www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=80&le0=1&lt0=0&mm0=234&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=20&le2=1&lt2=0&mm2=409&ld3=3000&le3=1&lt3=0&mm3=448&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=591&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=149 тут нет кондеснации и особых проблем, хотя и пенопласт изнутри, и пенопласти снаружи - мне не нравится. Но проблема, как я понял, по кровле или перекрытию под холодным чердаком. Нужен полный пирог той поверхности, на которой выступил грибок

Еще не увидел (из описания) пароизоляции изнутри

идут в утеплителе пола или прямо в стяжке? просто если там 6-9 мм утепления всего, то это 15-20 Вт с метра, что в 2-3 раза больше нормы, соответственно, и расходы будут 500-600 Вт. Добавлено через 4 минуты Да, такой вариант прикидывал. При моих потерях в 900 Вт/час бойлер в 200 литров как раз остывает на 4-5 градусов за 1 час. Включается котел (15 кВт электрический) - донагрев бойлера за 5 минут. И пошел дальше молотить на отопление. Добавлено через 14 минут Такой лучше(латунь)? mario.ua/catalog/krany/kran-uglovoy-retro-g1-2-2sht/

А какие получалси расходы, вот для понимания, услловно - на бойлер с рециркуляцией - 500 кВт в месяц, без -200 кВт в месяц. Какое утепление контуров ГВС и рециркуляции

Вопрос не только в логике - есть нормы, которые должны быть соблюдены. Если в нормах нет УШП, то вменяемый конструктор свою подпись не поставит. Я знаю про плитный фундамент, но опять таки: 1) надо считать среднее давление под подошвой. Например, мой дом (но это с фундаментом) весит порядка 500 тонн, при площади опирания 150 м2 - давление получилось бы 3.5 тонны - да, практически для любого грунта. Вот только давление будет неравномерным - под стенами больше - в зависимости от жесткости (толщины) плиты и жесткости грунта (а ее надо определять по геологии). 2) под пятном дома могут быть просадочные грунты, полости, старые забытые подвалы и т.п. Этого не предвидишь без исследования

Типа такого?: valtec.ua/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov/klapan_reguliruyushij_uglovoj_vt007n.html На подачу или обратку? Или без разницы? Добавлено через 1 минуту А в чем там был вопрос (а то темы-то нет)? Большие расходы эксплуатационные? Какие длины контуров?

Наверное, можно. Думал греть немного и долго. Вместо сильно и быстро. Тогда и рециркуляция будет хоть немного, но работать

Да, это видел. Ну тогда и насос можно поставить качать только ночью. Вопрос в том ,как греть ,но не сильно.