shneider_vova

И еще: в программе Valtec задал свои ветки (пока предварительно) и нагрузки. Получил таблицу для настройки расходов ( в конце файла), там есть данные о процентах открытия вентиля. Так вот для нескольких коротких контуров проценты 2% и 7%. Можно ли нормально настроить такие маленькие расходы или надо менять что то по схеме? Коллектор теплого пола.pdf

Еще вопрос - есть 2 смежных помещения - кухня и гостинная, разделение условное. Кухня 10 м2, если вычесть кухонную мебель, то 7 м2. Потери 950 Вт, то есть если на всю площадь делить, то 95 Вт\м2, а если не крутить под мебелью - то уже 136 Вт\м2, что не получится. Можно ли тогда недостающие Вт взять с соседнего контура в гостинной или это неверно? И под мебелью наверное все равно вдоль стены надо пустить ветку, и может поближе к краю гарнитура, на 600 мм от стены?

Я за плиты говорил, обычно по деревянным балкам стяжку не делают Добавлено через 1 минуту Информация не из интернета, а из норматива по звукоизоляции. С телефона, поэтому номер не напишу. Если практика показывает в частном случае, что можно и без - это не значит, что нормы можно не соблюдать. Ламинат с подложкой - да, даст свое уменьшение ударного шума, но недостаточное. Для плитки точно все будет плохо. Если будет интересно, могу посчитать с конкретными цифрами. Добавлено через 38 минут Проблемы в официальных расчетах скорее всего в том, что утеплитель - не является допустимым основанием для фундамента, его поведение (с точки зрения норм) не является гарантированным на 100% в течении 100 лет (срок эксплуатации жилого дома согласно ДБН). Проблем с расчетом ребристой плиты не вижу, себе пытался считать свою плиту пола - заменить на ребристую. Все посчиталось, но прораб и конструктор затюкали - вся экономия на металле и бетоне ушла бы в допработы по опалубке, устройстве подготовки и т.п. - ну по крайней мере со слов. Если будет интересно - могу попробовать посчитать Ваш конкретный случай УШП, только надо нагрузки правильно собрать. Для меня геология - способ ГАРАНТИРОВАННОГО узнавания свойств грунтов. Понятно, что в Днепре на левом берегу везде плавни - то есть песок и высокий УГВ - и особо там откровений не будет, но мне, например, это стоило 7500 грн, 4 года назад и того меньше, я бы не экономил, но это мои тараканы.

Звукоизоляция обязательна от ударного шума. Уровень ударного шума от плиты 220 мм пустотной 78 дБ, допустимый - в районе 50-55. То есть на 25-28 дБ его надо понижать. Если просто стяжку сделать, то гаплык

На второй этаж лучше ваты плотной 30-50 мм, чем Эппс - звукоизоляция будет лучше

Ушп для купольного дома, где нагрузка только по периметру фундамента - просто перерасход денег. По куполу - надо четко считать такие здания на неравномерную снеговую нагрузку (когда снег с одной стороны здания лежит, а со второй сошел). Чтобы выдержать такую нагрузку, узлы должны быть жёсткими, что редко бывает. Без проекта не стоит строить

По насосу на Скат - вроде вот такой нашел: Wilo VHSL 15/6 HE-2-12

А кстати, какой насос? Может, я заберу

пирог правильно, выше гидроизоляции тоже нужен вентзазор. Да, трубы Ниже или выше - в зависимости от того, что куда крепится и на чем держится. Главное - весь металл и его крепление должно быть полностью или в холодном контуре, или в теплом. Как его закрепить снаружи от ваты - не представляю без фотографий и чертежей.

Пароизоляция изнутри, под утеплителем, а на нее сверху фанера (ИМХО). Смысла смешивать разные типы утеплителя не вижу. В кровлю лучше вату. Но без убирания металла из слоя утеплителя вы проблему не решите

Лучше на другой обменник

Вот ваш вариант со стеной: www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=80&le0=1&lt0=0&mm0=234&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=20&le2=1&lt2=0&mm2=409&ld3=3000&le3=1&lt3=0&mm3=448&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=591&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=149 тут нет кондеснации и особых проблем, хотя и пенопласт изнутри, и пенопласти снаружи - мне не нравится. Но проблема, как я понял, по кровле или перекрытию под холодным чердаком. Нужен полный пирог той поверхности, на которой выступил грибок

Еще не увидел (из описания) пароизоляции изнутри

идут в утеплителе пола или прямо в стяжке? просто если там 6-9 мм утепления всего, то это 15-20 Вт с метра, что в 2-3 раза больше нормы, соответственно, и расходы будут 500-600 Вт. Добавлено через 4 минуты Да, такой вариант прикидывал. При моих потерях в 900 Вт/час бойлер в 200 литров как раз остывает на 4-5 градусов за 1 час. Включается котел (15 кВт электрический) - донагрев бойлера за 5 минут. И пошел дальше молотить на отопление. Добавлено через 14 минут Такой лучше(латунь)? mario.ua/catalog/krany/kran-uglovoy-retro-g1-2-2sht/

А какие получалси расходы, вот для понимания, услловно - на бойлер с рециркуляцией - 500 кВт в месяц, без -200 кВт в месяц. Какое утепление контуров ГВС и рециркуляции

Вопрос не только в логике - есть нормы, которые должны быть соблюдены. Если в нормах нет УШП, то вменяемый конструктор свою подпись не поставит. Я знаю про плитный фундамент, но опять таки: 1) надо считать среднее давление под подошвой. Например, мой дом (но это с фундаментом) весит порядка 500 тонн, при площади опирания 150 м2 - давление получилось бы 3.5 тонны - да, практически для любого грунта. Вот только давление будет неравномерным - под стенами больше - в зависимости от жесткости (толщины) плиты и жесткости грунта (а ее надо определять по геологии). 2) под пятном дома могут быть просадочные грунты, полости, старые забытые подвалы и т.п. Этого не предвидишь без исследования

Типа такого?: valtec.ua/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov/klapan_reguliruyushij_uglovoj_vt007n.html На подачу или обратку? Или без разницы? Добавлено через 1 минуту А в чем там был вопрос (а то темы-то нет)? Большие расходы эксплуатационные? Какие длины контуров?

Наверное, можно. Думал греть немного и долго. Вместо сильно и быстро. Тогда и рециркуляция будет хоть немного, но работать

Да, это видел. Ну тогда и насос можно поставить качать только ночью. Вопрос в том ,как греть ,но не сильно.

И еще тогда - можно как-то балансировать (урезать) расход через полотенчики, скажем, в летний период или межсезонье? Мне надо будет все равно компенсировать 300 Вт потерь в трубопроводе, а вот скажем, урезать расход через полотенчики до 100 Вт. Нужны какие то вентили? И наверное, тогда нужен какой-то байпас на систему рециркуляции, чтобы она могла идти не только через полотенчики. Я видел на форуме работающие схемы, буду их подробнее прорабатывать при оптимизации схемы ХВС/ГВС.

Ну я так не могу. Вот Виктор свой плитный фундамент, еще и УШП, сделал без геологии. Для одноэтажника на 95% - нормальное решение, если уверен, что снизу песок нормальный. Но я так не могу рисковать. Знакомый конструктор, к которому я год назад (до проекта) обращался с советом по поводу фундамента (порекомендовать оптимальный тип без привязки к конкретному проекту) вообще заплевал УШП и сказал, что это "колхоз-строй" (с). Ну вот просто для примера скажу - мой геолог, когда я возил его посмотреть участок на предмет возможности заезда буровой техники, рассказывал, что в Новоалександровке, в ее новой части (там где Кристальный) - просадочные грунты 1 категории - то есть такие, которые могут дать просадку при замачивании даже под собственным весом. И его лично вызывала одна заказчица, у которой пошли трещины по фундаменту после постройки дома без проекта. Что было на Тополе с 9-ти этажкой, думаю, помнят все местные. А дом там простоял наверное лет 30.

Есть еще пару вопросов общего характера: 1) правильно я понимаю, что если я сделаю какой-то контур с меньшим шагом, чем надо по расчет (например, 20 вместо 25), то это вообще не страшно, и все решается при балансировке коллектора уменьшением расхода через контур? Ведь передача тепла в помещение - четко связана с расходом через контур, и шаг явно не влияет на это? 2) Если ставить термостаты, сервоприводы - нужны расходомеры на коллекторе или нет? Разница на 10-контурном коллекторе - 2 тыс, не хочу лишнее тратить.

Для определения необходимости защиты фундамента надо: 1) выполнить геологические изыскания на площадке, определить степень агрессивности грунтов и грунтовых вод, содержание минеральных солей, хлоридов и т.п. 2) учесть уровень грунтовых вод, его возможное повышение, коэффициент фильтрации грунтов, в том числе грунтов в обратной засыпке. 3) Взять ДСТУ Б.В.2.6.145-2010 "Защита бетонных и железобетонных конструкций", определить для своего бетона и своих грунтовых условий степень агрессивности, например, вот по такой таблице: 4) Выбрать вид защиты согласно пункта 5.9: 5) выбрать согласно приложения Д конкретный тип защиты. Как думаете, сколько частных застройщиков (да и проектировщиков) будут это делать? Все закончится на том, что геологию никто не будет заказывать. Например, у меня из отчета по геологии: 7.Химический состав подземных вод (текстовое приложение 3) и ее агрессивные свойства, согласно ДСТУ Б В.2.6-145:2010, следующие: - по содержанию сульфатов (SО4=283.2мг/дм3; НСО3=10.6мг-экв/дм3) вода-среда неагрессивна к бетонам марок W4,W6,W8 по водонепроницаемости на портландцементе по ДСТУ Б В.2.7-46, неагрессивна к бетонам тех же марок на портландцементе с содержанием в клинкере минеральных добавок, на шлакопортландцементе и сульфатостойких цементах по ДСТУ Б В.2.7-85; - по содержанию хлоридов (Сl=49.7мг/дм3) неагрессивна к арматуре железобетонных конструкций при постоянном погружении и слабоагрессивна при периодическом смачивании; - по водородному показателю, сумме сульфатов и хлоридов среднеагрессивна к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. Когда я пытался узнать на бетонном узле, какой именно цемент они используют (портланд или нет, какие минеральные добавки и т.п.) - на меня смотрели с выпученными глазами и не понимали, о чем речь. Итого я принял решение, что раз хоть по какому то показателю у меня среднеагрессивные грунтовые воды, то надо сделать гидроизоляцию. Ремонт фундамента - это всегда очень дорого (если вообще можно сделать), поэтому экономить на этом нельзя.

Я понимаю, что для профессионала много вопросов решается просто из опыта. Если Вы меня спросите, на сколько болтов, какого диаметра, какого класса прочности надо, чтобы закрепить двутавр 20 к колонне, то я скажу - 2 болты М20, ничего не считая. Хотя для частного застройщика - надо будет собирать усилия, брать формулы на срез болта, на смятие болта, на срез стенки двутавра и т.п. И он придет +-к тому же выводу. Поскольку доверять на 100% тому проекту, который у меня есть, я не могу (ну например, расходы в некоторых контурах теплого пола в 10 раз отличаются от тех, что должны быть по формулам), просить кого-то из форумчан перепроверять досконально проект совесть не позволяет, платить не хочется (не бейте только ногами), то при возможности посчитать - считаю и делаю для себя выводы - и прошу проверить только выводы Плюс есть распространенное мнение, что рециркуляция затратна, и многие, кто сделал ее себе - отключают ее по итогу. Поэтому хотел посчитать энергозатраты на рециркуляцию. Что вижу: 1) затраты на полотенчик не считаю. Они будут и если ставить электрический полотенчик. Плюс в зимний период это фактически отопление, а при использовании бойлера косвенного нагрева все равно, как пойдет тепло - напрямую из котла или через бойлер, нагреваемый котлом 2) остаются затраты на потери в трубопроводе. Это 200-300 Вт/час, которые в зимний период идут все равно внутрь помещения (на обогрев), в летний период - да, создают паразитное тепло и наоборот, нагрузку на систему охлаждения. Максимальная стоимость с учетом частичной рециркуляции по времени (выключать на ночь и т.п.), при отоплении электричеством - 150-200 грн/месяц.

Думал , но серия Easy9 слабая, а Acti9 примерно идет с hager и Eaton в одной ценовой политике, как то ее мало советуют. Думал фурнитуру брать Asfora, но 1 глазом видел в эпицентре - не очень понравился внешний вид (но я пока детально не влазил туда). Пришел в офис, зашел в почту, а тут в тему обсуждения: