shneider_vova

Насчет раскладки. Мои рабочие так и сказали, и привели свои аргументы, например, моросит дождь, чертеж мокнет и плывет, его надо все время держать перед глазами, сверять и т.п. - то есть это добавляет им работы, а ее никто не любит. Можно понять. Вот только я свою раскладку в 3д крутил на компьютере 3 недели, оптимизировал ее - меньше резов, меньше отходов, 100% перевязка (а есть еще у-блоки с длиной 500 мм, доборные блоки для обвязочного пояса на перекрытии, цокольный блок, который поперек стены идет), доборы не менее 100 мм. И я не хочу, чтобы по факту у меня получилась 99% перевязка - как то в нормах нет "частичной" перевязки. Да, понятно, что 1 или 2 блока, попадающие на шов - особо роли не сыграют, но я то для себя строю. Рабочие тоже говорили - ты нам принцип дай, а мы все сделаем. ОК, давайте. Только что делать, когда вечером приезжаешь, а выгнали 4 ряда, и в нижнем ряду 2 перевязки отсутствуют или добор 30 мм? Заставлять разбирать все 4 ряда? Штрафовать? Выгонять с площадки? Тут 100% согласен, именно поэтому планирую весной продолжать без прораба, так как по факту я делаю его работу сам

Кирпич не утеплитель. 200 мм кирпича в 6 раз холоднее 100 мм ЭППС. Найдите путь от холодной зоны к вашему полу и к низу стены - если он не идет через эффективный утеплитель - то будет мост холода и скорее всего проблемы с конденсатом и грибком Выделенная часть фундамент, если я правильно понимаю и она идет везде, нужна только для опирания части стены (через кусок кирпича) и фактически (с точки зрения большой прочности бетона) не нагружена. Поэтому может быть без армирования. ФБС блоки вообще не армируют - большой кусок бетона. Арматура только там, где есть колонна - видимо, колонны нужны для монолитного каркаса - у Вас сейсмическая зона

В самом начале темы расписано.

Не будьте так строги. Не все вникают в особенности технологий. Я за 2 года изучения +- разобрался в стройчасти, в инженерии еще сильно плаваю, в отделке вообще ничего не понимаю. кто-то верит строителям на слово - хотя это последнее, что надо делать на стройке.

Печально, но факт. К сожалению, договаривался с прорабом (знакомым), поэтому желания совсем ругаться и бить горшки не было. Совсем серьезных (влияющих на несущую способность) проколов не было, мне кажется, у всех так, кто строит не сам. Вам не понять Приходилось идти по пути "наименьшего зла".

Тут не берусь уже комментировать. Нужен расчет, я не сделаю - себе прикидывал, но там был уже расчет, я делал проверочный так, как я его понимал. Могут быть ньюансы, которые легко упустить, а потом все завалится. Думаю, 15 см пройдет, но с двойной сеткой (сверху и снищу). По защитным слоям надо будет думать

Кирпич как утеплитель - как то не очень. Там 50-100 мм Эппс надо. И вниз минимум на 0.5 метра ниже уровня земли

Можете подробнее объяснить, в чём именно проблема и что вы считаете матовой - именно отблеск или то,что она негладкая?

Боковой защитный слой на монолитной ленте слишком маленький: Зачем нужна кирпичная вставка - не понял. Утепления фундамента по цоколю и ниже - нет - значит, стена промерзнет по низу. Ширина ленты зависит от грунтов - может, Вы на Фонтанке строитесь в воде

Я подумал, что цоколь будет с продухами, вентилируемый. Если он засыпанный, то проблем нет, только не пойму тогда, зачем вообще нужен цоколь - почему не подняли сразу ленту на нужную высоту. Я бы не стал просто советовать без планов армирование плиты - вы ж учтите, что без трамбовки у вас плита - только с описанием на ленту, она элементарно может провиснуть при большом пролете и недостаточной ширине. И вообще - фундамент требует расчета. Все остальное можно исправить, фундамент практически невозможно

Добрый день! Не успеваю закончить со своей темой по дому, нужно параллельно готовится к сезону, а значит - доработать инженерные решения и закупать потихоньку материалы. Исходные данные: Город расположения - Днепр Дом 1 этаж с возможностью обустройства 2-го этажа на чердаке (в будущем), 120 м2 по первому этажу Утепление: Стены - газобетон D300 375 мм, все монолитные элементы утеплены Пол - 100 мм ЭППС Перекрытие 1-го этажа - пустотные плиты, поверх будет 200-250 мм ваты (возможен вариант, что утеплю сразу кровлю 250 мм, понимаю, что теплопотери возрастут). Планируется рекуператор - скорее всего не сразу после заселения. Окна - 5-6 камер пакет, 2-ой стеклопакет с энергоберегающими стеклами и аргоном. По типу WDS7 или WDS 8 Из коммуникаций есть вода, свет и газ. Электричество подключено, 20 кВт. Газ - заводят счетчик, дальнейшие работы пока не оплачены. Изначально хотел делать только теплый пол везде, без радиаторов. Второй этаж в перспективе - посмотрим, или радиаторы, или тоже теплый пол. Нагрузка на перекрытие и фундамент рассчитана с учетом стяжки второго пола. Заложенная в проект схема отопления - одноконтурный турбированный газовый котел (не конденсационный) как основной, бойлер косвенного нагрева на ГВС, электрокотел как резервный источник тепла (сейчас думаю об отказе от газового котла и переходе на электричество как основную схему отопления). С женой обсудили - вроде готовы заказать весь этаж в плитку. Выкладываю: а) схему теплого пола Схема теплого пола.pdf б) схема котельной в части отопления Схема теплого пола.pdf в) спецификация оборудования Спецификауция оборудования.pdf В каждом помещении написаны теплопотери, я проверял - +-бьютсяс моими расчетами. Какие вопросы хотел бы обсудить: 1) шаг трубы 250 мм. По методичкам Kan therm смотрел - по теплопотерям вроде проходит, но вот боюсь за зебру 2) обогрев помещений 1.2 и 1.12 (внутренние коридоры) за счет транзитных трубопроводов - я предложил такое решение проектантам, но теперь сомневаюсь - не даст ли это холодный пол. Может, накрутить там 1 контур общий? Он, правда, будет короткий - до 30 метров, не создаст ли это дисбаланс по гидравлике? 3) надо ли пускать теплый пол: а) под встроенным шкафом - в проекте да б) в душевой кабинке (просто из плитки) -в проекте нет, считаю, что надо, только беспокоюсь за высыхание гидрозатвора в трапе в) под ванной - в проекте нет, как правильно - не знаю г) под камином - он будет в далеком будущем, не хочу иметь кусок холодного пола в гостиной. камин будет до 200 кг + 250 кг короб. Пока планирую делать с теплым полом по совету Мастерка 4) нужна ли автоматика (покомнатные регуляторы + сервоприводы)? Хотел бы отложить момент их покупки на пару лет из-за финансов (надо минимум 6 регуляторов и 10-11 сервоприводов = не менее 15 тыс), но если скажете, что будет некомфортно - поставлю. 5) расходы в контурах, насколько я понял, посчитаны неверно - расчет брался из 45/35 подача-обратка, но сделан как то криво Трубу планирую взять Rehau Rautherm 17*2.0, коллектор Danfoss с расходомерами и насосно-смесительный узел тоже от Danfoss - у одного известного форумчанина по хорошей цене. Вопросов много, попробуем разобрать постепенно. К схеме, нарисованной в проекте, тоже много вопросов, но их можно несколько отложить. Тепловая схема.pdf

а) по проекту б) а как еще может быть? Ну вот например goo.gl/images/RwjWaC Я других вариантов не видел P.S. Наконец добавил себе аватарку (съездил и нашел ракурс, с которого все влазит в кадр). Теперь видно, что есть на текущий момент

Можете мою тему посмотреть, у меня аналогичная ситуация с плитой. Армирование, толщина плиты - только по расчету в зависимости от пролетов и нагрузок. И с цоколем я не понял - если плита будет над цоколем, то вижу технологическую сложность в выполнении такого перекрытия.

В грунте влаги нет - песок, угв 6 метров. Сверху плиты будет сплошная изоляция. В стены влага не должна попасть. Бетон плиты w8- ему нужен напор, чтобы он пропускал воду, а так подсоса через него не будет

Ну как бы да. Я сверху не закатывал пока рубероид -решил, что затопчут, пока дойдут до пола. Поэтому она успеет высохнуть. Там, правда, был бассейн последние 3 месяца, чтобы полноценно высохло, нужна крыша. Но по весне, думаю, будет 1 месяц с крышей, но без пола. Ну и бетон должен не сохнуть, а преобразовывать воду. Станет крепче. Я делал кубики - чрез месяц раздавил в лаборатории - было М300 (заказывал М350). Молоток отскакивает. Думаю, с учетом постоянного увлажнения к весне будет М350 точно

Наконец к концу октября подошел черед стен. Сначала необходимо было выполнить гидроизоляцию фундамента. Боковая поверхность блоков ФБС и плиты вскрывалась битумной мастикой, затем наплавлялся вертикальный лист еврорубероида (ЭПП Биполь) - до низа ФБС. Я хотел завести его на боковую сторону монолитной ленты - так было бы правильнее - но для этого пришлось бы расширять траншею. Забил с учетом того, что и так гидроизоляция с моими грунтами - глубокая перестраховка, бетон на ленте заводской, 50 мм защитного слоя выдержано. Далее наплавлялся горизонтальный лист еврорубероида ЭКП Биполь (с посыпкой) так, чтобы 0.5 метра заходило под стену, а 0.5 метра - вниз. Из-за корявых рук этот лист пошел складками, и я разрешил на вертикальных поверхностях делал разрезы, чтобы легче было наплавить (видно на фотографиях). Таким образом, получился под стеной и на цоколе двойной (а то и тройной, если считать мастику) слой гидроизоляции. В проекте узел цоколя один из самых спорных - хотя это именно я настоял на таком решении (увидел в одном из альбомов производителей газобетона). Дело в том, что я хотел облицовочный кирпич, который надо было на что-то опирать. Изначально проектант предложил "гнать" стенку из рядового кирпича прямо с ленты фундамента (прижимная стенка). Мне такая идея категорически не понравилась а) кирпич в земле б) затраты на эту стенку - поэтому я предложил выдвинуть первый блок газобетона наружу и опирать кирпич на него: Провел расчет - посчитал растягивающие напряжения в нижнем блоке от момента - в пределах допуска. При проработке чертежей перед началом стройки решил выдвигать блок от стены не на 85, а на 105 мм (свес над фундаментом - 80 мм расчетных- по факту получится по другому). На нижний блок (широкий) решил брать максимально крепкий блок - взял D400 В2.5 от UDK. Привезли манипулятором, выгрузили на плите. Длина блока должна была быть 480 мм, поэтому пришлось отрезать 120 мм от каждого блока и ставить перпендикулярно стене. Строители потом ругались - чего не купил блок шириной 500 мм, его бы не пришлось резать. После установки 1 ряда он был проармирован двумя нитками 8 Для основных стен привезли блок Aeroc D300 375 мм В2.0 паз-гребень. Разгружали краном, так как было 22 паллеты. Для укладки блоков заказал каретку - строители отказались работать с ней, так как при укладке клея через каретку масса клея проваливается в карман блока В итоге наносили шпателем, качество получалось не очень. При планировании стен я выполнил на компьютере полную раскладку блоков - подбирал так, чтобы была достаточная перевязка, не было коротких доборов, чтобы к окнам приходили блоки достаточной ширины и т.п. Жизнь как всегда внесла свои коррективы - строители отказались работать по раскладке - "это ж надо смотреть чертежи". Из-за этого первый ряд (цокольный) был уложен без учета моей раскладки, и встречаются вот такие места: В принципе, на первом ряду отсутствие перевязок насчитал не более 6-8 штук, махнул рукой и забил. Дальше настаивал на работе с раскладкой - более-менее получалось, но была проблема еще в том, что на площадке менялись люди - мог один каменщик (которого я уже проинструктировал) уехать на другой объект, а приехать новый, и узнавал я об этом только вечером, когда заезжал смотреть, что успели сделать. Вертикальный шов не заполняли клеем, а запенивали (Tytan Proffesional для газоблока) - оба вертикальных паза - создает хоть какую-то адгезию и исключает продувание по вертикальным швам. На 48 м3 газобетона ушло около 12 баллонов (*180 грн). Когда начал появляться стены, уже появилось чувство "своего дома": Первым закрывался проем над входной дверью. Выбрал дверь "Страж" из серии Proof - уличные, теплые, стальные, по вменяемой цене, + участвуют в Iq energy. Под их размер и подбирал проем - высота 2050. Поэтому пришлось делать доборку в 50 мм: Все перемычки делал в U блоках от UDK - привезли поштучно. Внутрь вкладывался ЭППС (я покупал Технониколь у дилера со скидкой) 2*20 мм, арматурный каркас из 12 арматуры (2 нитки сверху и 2 снизу), заливался самомесным бетоном: Шаг хомутов был в опорных зонах 70 мм, в остальных 150 мм. Строители очень ругались, "но пришлось есть кактус".

Я начинал стройку с примерной сметой, только фундамента там не было. Фактически надо было откладывать на весну стройку, или мазать шашкой и строить. Я прошел по второму варианту. Утеплять - на плиту 100 мм Эппс ,а потом стяжку Добавлено через 1 минуту Все, что в щите - комплектация от рес. Именно так и опечатали

Да я тоже хотел по бедненькому , но как то не выходит

Наконец можно было приступать к плите пола. К моменту ввода коммуникаций была растелена гидроизоляция в виде пленки (на внутренних лентах ФБС пленка не постелена для сцепления плиты с лентой), и уложена нижняя сетка арматуры (12*200*200): Затем выставлялась опалубка на высоту +-250 мм (толщина плиты 200 мм), на "жабках" собирался верхний слой арматуры (12*200*200 с локальными усилениями): Нижняя сетка на фиксаторах, арматура связывалась между собой через 1 пересечение. Опалубка снаружи уперта просто в землю, на одной стороне ее при заливке выдавило, так что стоит обращать на это особое внимание, как и на запенивание щелей между блоками и опалубкой - это надо делать на за 30 минут до того, как приедет миксер, а заранее. Заливали опять в субботу, начали в 15-00, закончили в 18-00 - 33 м3, 4 миксера. Опять с насосом, вибрацией, рейкой. Пытались уровень проверять по лазерному нивелиру (чтобы не бить направляющие или еще что-то) - в итоге получилось не очень - до 15 мм перепад по плите: Было уже достаточно прохладно (ночью меньше +10), поэтому не укрывали. Утром прошел дождь, так что состоянии плиты на утро было такое: В течении нескольких дней перед работой и после заезжал и поливал плиту по максимуму - так, чтобы стояли лужи. Опалубку сняли через 5 дней: Видно результаты плохо выставленной опалубки - сопли по краям плиты. Проблема решилась болгаркой с алмазным кругом

Тщательно отфотографировал место распололожения выходов гильз для того, чтобы потом было легче найти: Выходы из гильз запенили - знаю, что надо было специальным образом гидроизолировать, но не было времени бегать искать материалы и способы, грунты песчаные, УГВ далеко, сверху отмостка будет - решил забить. Вызвал электриков на опламбировку щита: Заведено 4 жилы, нейтральная жила не коммутирована, заземления щитка нет. Поэтому буду делать в доме систему заземления ТТ на фотографии ниже - оформленный выход канализации из дома

О, я там был через пару дней после заливки Теперь буду знать, чьих рук дело

Именно. Называли 35 тыс под ключ за все про все, со сдачей. Думаю, это много и можно дешевле. Просто 14 тыс - фиксированный, утвержденный НКРЕ платеж. А дальше как договоришься. Мне там остается до 15 метров трубы по воздуху кинуть, ну не могу понять, как они потянут 20 тыс. Но увидим, сейчас вообще думаю о том, чтобы газ дальше не подключать, а электричеством пока греться.

Когда-то пытался поговорить с нотариусом - она сказала, что без проблем сделает, только надо конкретно сказать, какие именно интересы и где будут переписаны на меня. Универсальной доверенности нет. Так как у нас все часто меняется - часть услуг переходит в ЦНАП, меняются юрлица у поставщиков коммуникаций - пока решил не заморачиваться.

Еще забыл момент написать. По генплану участка септик у меня достаточно далеко - на пониженной части участка ставить его особо негде - слишком близко к дому получается. А на повышенной части участка есть колодец - поэтому пришлось максимально от него уходить. Итого расстояние от дома до входа в септик будет порядка 15-20 метров, кроме того, надо будет повернуть - а на такой длине трассы, да и с поворотом - надо ставить поворотный колодец. Сантехники предлагали поставить обычное бетонное кольцо - но прикинув по деньгам, остановился на пластиковом. Хотел взять Ostendrof 400 мм, но его не нашел, взял аналог от Magnaplast в Universyst - на сайте заявлен остендорф, но по факту его нет. Низ колодца на отметке примерно 600-700 мм от земли, поэтому диаметра достаточно для прочистки. Трасса от выхода из фундамента до входа в колодец утеплена ППС скорлупой 50 мм (на всякий случай). Ввод электрического кабеля (и интернета) выполнял в раздельных ПНД трубах 40 мм. С кабелем была история. Решил брать на запас ВВГнг 4*10 (на мощность 20 кВт это с 2 кратным запасом). Заказал в tdok.com.ua. По расчету мне надо было 45-50 м кабеля, они нашли остаток в 43 метра. Не хотел ждать и искать еще, заказал. Кабель пришел в большой бухте (вес кабеля под 30 кг), маркировки на нем нет. Решил, что для такого большого кабеля и не делают маркировку. Привез электрикам на площадку и оставил. Днем звонят - мы почти закончили, принимайте работу, но только кабель какой-то странный. А что странного? А у него по одной жиле с одной стороны изоляция синего цвета, а с другой - белого... И это означает, что скорее всего он где то ремонтировался, и жила сшита. При этом кабель лежит уже в траншее внутри ПНД трубы - посмотреть места возможной сшивки невозможно. Лезу на сайт смотреть, а что же мне продали - неужели Одескабель до такого докатился - и вижу, что возле моего кабеля стоит производитель - "Украина", а не "Одескабель". Менеджер по телефону морозится и рассказывает, что такого быть не может и кабель точно от "Одескабеля". У меня вариантов мало - или выбросить 4500 грн за кабель и 2000 грн за укладку и покупать новый кабель - а это откладывает дальнейшие работы по фундаменту, или закапывать этот. Пошел к заводскому электрику - поехали с мегоометром измерять сопротивление изоляции. На 1 кВ прокрутили прибором - пробоя нет - сопротивление больше 1000 МоМ по каждой фазе. На 2.5 кВ стало пробивать на уровне 200 МоМ. Решили, что с изоляцией все ок, и при закатке жилы на заводе закончился краситель. Ну, по крайней мере так себя утешил, и закопал. Внутри фундамента на 2 арматуринах, вбитых в землю, был установлен временный щит: Воду завели трубой 32 мм Rehau, в утеплителе (в качестве защиты), понадобилось 15 метров. Трасса водопровода и кабелей проходила после водопроводного колодца в одном месте, поэтому сначала уложили воду на глубине 1300 мм, затем засыпали на 500 мм и уложили кабеля. К сожалению, сигнальную ленту не положили, надеюсь, пнд труба спасет в случае чего. На этой фотографии видны выполненные гильзы для ввода: Делал 3 гильзы на воду - городская вода, возможный ввод от колодца с участка, выход на полив 3 гильзы для света - ввод электричества, ввод интернета, выход на участок. По выводу из дома кабелей будут еще вопросы - мне же много надо вывести - и свет по участку, и беседка, и насос на колодец, и домофон, и ворота и т.п. - или пучок протаскивать, или еще что-то... Поскольку место прохода через фундамент получилось одно (из-за неправильной расстановки ФБС), то решил разводить уже концы гильз - налево пошла вода, направо свет.

Я и выполнил в итоге на общем фундаменте. По проекту - согласен, логичнее было бы уже и там так нарисовать