shneider_vova

Отвечу лишь в качестве человека, который тоже оптимизирует свой проект вентиляции. Сначала определитесь с необходимым объемом притока и вытяжки. То есть общий объем всех помещений, количество проживающих и т.п. На человека 30-50 м3 надо подачи. По объему от 0.5 до 1 объема дома (в зависимости от страны, у меня получается примерно 0.8). Для меня основная задача ПВУ - правильный догрев приточного воздуха. Зимой КИВ будет давать прямой приток холодного воздуха в спальни, не вижу особой разницы с приоткрытым окном. Локальные рекуператоры в спальне - это шум, попробуйте в салоне послушать их вживую. Те, что я смотрел - не дали бы спать. И ВЕНТС 200 почти наверняка будет мало для дома в 110+110 м2. У меня для 1 этажа в 120 м2 - 300 установка - не забывайте про сопротивление сети и производительность установки с учетом сопротивления.

Я аппелировал к дбн, на что мне было сказано, что в любом помещении с газовым оборудованием должны быть обеспечены требования по вентиляции, иначе проект не согласуют. Пока судиться с ними желания нет От газовой печки отказался как раз из за невозможности для себя обеспечить требования по вентиляции

Я исходил только из тех требований, которые мне предъявили мои газовщики (3 х кратный обмен в отдельном техпомещении для турбированного котла). Уже отписывался на форуме. Возможно, практика в других местах другая.

Насчет вариантов не скажу, а по площади: необходим трехкратный обмен воздуха в помещении с котлом. Соответственно (по худшему варианту): Площадь помещения 17 + 10 = 27 м2. Объем помещения = 27*2.5 = 67.5 м3. Необходимый обмен воздуха = 202.5 м3= 200 м3. Необходимое количество тепла для донагрева такого количества воздуха с температуры -10 до температуры +20 = 2 кВт (все время включенный мощный обогреватель). Посчитаем необходимый вентканал: S=V/1.5 м/c/3600 = 200/3600/1.5=0,037 м2 = 370 см2 - то есть вентканал диаметром 22 см. Сомневаютсь, что застройщик оставил Вам такой вентканал. Ну и плюс считайте, что у вас в потолке дыра 22 см в диаметре - очень нравится? Кстати, для 17 м2 площадь вентканала должна быть 236 см2, или вентканал 17 см в диаметре

Как быть тогда с террасной дверью? Она и так тяжелая, пакет для нее облегчают, а триплекс существенно увеличить вес стеклопакета. Да и стоимость вырастет прилично

безопасное стекло должно быть снаружи или внутри или с обоих сторон?

Так я и не ставил под сомнение правильность подхода, просто расписал, чтобы Вы подтвердили, что я правильно понял. Да, и человек, который обратился за помощью (то есть ТС) - это я и есть Выбор автомата по перегрузу- это другая тема, более-менее мне понятная. Как и выбор чувствительности автоматов (В, С). А вот параметр коммутационной способности был не понятен (точнее, не понятен способ выбора), в какой то из тем было сказано, что надо выбирать по возможному току КЗ. Я нашел в интернете методику (примерную, так как точная слишком накручена для неспециалиста), но получил небольшие цифры тока КЗ. Удивился и открыл тему, чтобы меня перепроверили.

У российского аэрока есть такие решения, в СТО 2013 года тоже есть, и расписана методика расчета - в каком случае можно опирать, а в каком нельзя. Рассчитывается кладка на местное смятие, и обычно там все с запасом. Ну вот как если посчитать несущую способность стену газобетонной в 300-400 мм - там ведь будет 10-20 т/м.п. А плита столько не даст - у нее нагрузка рабочая 800 кг/м2+350 кг/м2 собсвтенный вес - итого для моей плиты (6.6 метра) нагрузка 4 тонны на м.п. Плюс нагрузка от фронтона +-2 т. Итого пусть 6 т/м.п. Если нет окон (а у меня их нет), то будет все ок.

Ну я все таки откачал, и есть насос, и сейчас уже ж перекрытие есть, но эффект возможен, согласен. По опиранию плит - возможность определяется не плотностью, а прочностью. Aeroc делает D300 В2.0, а например, UDK делает D400 В2.0 и В2.5 - причем надо еще крепко заказать, чтобы привезли не 2.0, а 2.5. Еще бы где-то проверить реальную (а не паспортную) прочность блока. По опиранию плит - на самом деле плиты для газобетона намного лучше балок. Потому что нагрузка получается распределенная.

Если можно- чем измерять сопротивление? Попробую достать. И как - просто присоединить зажимы на 0 и фазу? Без разницы - какую (у меня их 3)? Или все померять ?

А по нику разве непонятно?

Ну вот у меня например, получается пока такая схема (прошу прощения за такой вид, пока в чертеж не оформил): Санузлы постарался включить в общий вытяжной тракт ближе к самой вытяжке. Переходов сечения (до тройника) нет, от тройника и ближе к установке - есть возможность почистить их топочной - там все воздуховоды будут открытые, даже наверное можно разместить где-то ревизию в воздуховоде, чтобы не разбирать. Нержавейку - возможно, она имеет более гладкую поверхность, что воспрепятствует креплению бактерий и грибков.

После наружных стен из газобетона пришел черед внутренних стен. Они у меня выполняются из кирпича - а) для звукоизоляции б) для теплоемкости. В принципе, с учетом чистовой стяжки и плит перекрытия особой теплоемкости от стен уже и не нужно, но уже так решил. Отступление: чистовая стяжка из бетона 70 мм - 8.4м3, С = 0.880 кДж/кг/К * 8.4*2400 = 17440 кДж/К; Плиты перекрытия = 36 тонн, С= 0.88*36000 = 31680 кДж/К; Внутренние стены = 24 м3, С= 0.88*24*1600 = 33792 кДж/К Итого теплоемкость стен в общей теплоемкости дома составляет 33.8/(33.8+31.7+17.4)=40%. Кирпич брал Новоалександровский, двойной - для облегчения работ и снижения стоимости кладки, но мои рабочие (точнее, мой прораб) этого не оценили. Кладка велась на обычный цементно-песчаный раствор, в качестве пластификатора использовались Sika Mix Plus (я покупал) и Мастер-Кладка (покупали рабочие, им больше нравится). Несущие стены выполнялись толщиной в 1 кирпич (250 мм), перегородки отложил на весну - еще точно захочется где-то подвигать или что то поменять. Для связи наружных и внутренних стен использовал схему, которую увидел у кого-то здесь на форуме - через 3 ряда газобетона в шов укладывалась перфорированная полоса (в Эпицентре нашел только 18*0.55 мм) длиной 400-500 мм (200 мм наружу), на 1 стык - 3 полосы с шагом 60-70 мм. Затем эти полосы заводились в шов кирпичной кладки: Кстати, на этой фотографии видна одна из проблем, вылезших по ходу стройки и о которой я и не думал вначале - за счет замкнутого первого ряда газобетона внутри дома образовался герметичный котлован, который заполнялся водой во время дождя. С одной стороны - это создавало идеальные условия для твердения бетона плиты пола, с другой - массу неудобств при кладочной работе, и замокание стен - а зима приближалась. Стены (2 шт) подняли быстро - за 2 дня дошли до дверных перемычек: Перемычки выполнялись монолитными, высотой 300 мм, с пространственным каркасом в 3 нитки (сверху и снизу) из 2 арматуры (фотографий не нашел, к сожалению). Глубина опирания на стену - 300 мм. Шаг хомутов - 150 мм. По торцевым внешним стенам из газобетона для опирания плит перекрытия был залит армопояс 200*200 мм, с объемным армированием. Изначально в проекте этого пояса не было - я планировал сэкономить, по расчету пояс не требовался, проектировщик подтвердил возможность опирания плит непосредственно на газобетон. Однако после начала выполнения кладки газобетона я увидел, сколько сколов получается в ходе выполнения работ, и решил (по совету рабочих) перестраховаться. Общая стоимость 2 поясов по 10 м (с учетом материалов и работы) вышла порядка 7-8 тыс, поэтому решил, что в общем объеме это не та сумма, чтобы проверять на себе прочность газоблока: Обрез пояса получался неровный, придется при штукатурке что-то думать.

Это уже какой срок эксплуатации?

Если можно, разверните ответ - что именно нужно сделать, чтобы была возможность прочистки?

Насколько я для себя понимаю, развитие вентиляции пошло по пути распределенной подачи-вытяжки, отсюда появились небольшие гибкие каналы, которые проще делать в пластике. А поскольку пластик загрязняется, то изобретаются (или "изобретаются") всякие покрытия. Мне кажется, очистка оцинкованного спирально-навивного воздуховода должна быть проще и реже. Может, тогда уже взять нержавейку для ветки из санузлов? Прошу прощения у ТС за офтоп, мне кажется, это важный аспект установленной системы, поэтому и хочу обсудить. У Вас в каналах из санузлов есть уже какой-то налет?

Согласен насчет коэффициент загруженности, я вел речь о том, что для 1. 5мм2 допустимый ток при одиночной прокладке (условно) 15 А, то есть больше 3 кВт. Такой нагрузки там никогда не будет, поэтому если при групповой прокладке допустимый ток уменьшится (условно) с 15А до 12А, то этого никто не заметит

Мне жаль, что мой пост вызвал такой накал эмоций и действий. Присутствие на форуме не только заказчиков, но и исполнителей (пусть с разной квалификацией, но и разным практическим опытом) мне кажется жизненно важным для форума. Ни в коем разе не хотел никого обидеть. Мысль о качестве (способе) выполнения работал высказал для того, чтобы показать - сначала надо решить, как делать, а потом, сколько это стоит. Попробую ответить на вопросы, раз их мне задали. Я "не сварщик, маску просто нашел": 1) про пайку уже все сказали, требования нормативной документации я не обсуждаю. Задуматься об отклонениях от требований для себя допускаю только в случае, когда в промышленно развитых странах уже применяется другой подход, а до наших норм он не успел дойти (как, например, обсуждение в соседней теме AFDD) 2) Про оранжевую горфу согласен, затупил, не увидел, прошу прощения 3) Пучки не запрещены, но ведь они снижают допустимый ток в кабеле. Мне кажется, что это не лучший способ прокладки, хотя, наверное, для осветительных сетей это не имеет значение, да и стоимость прокладки снижает. Если Вы это учитываете в своих расценках, то Вам +.

например, на ФХ в ряде разделов есть FAQ, в котором расписаны основные моменты, с ссылкой на нормы, на обсуждения (топики), и т.п. Было бы неплохо. И такой момент - например, есть тема с обсуждением труб. Но последние советы там (условно) 2 года назад. Соответственно, сейчас на рынке совсем другие трубы и может быть другой выбор. Можно было бы регулярно обновлять (раз в год) советы и т.п.

Если следовать Вашему подходу, то ток КЗ будет на входе в щит примерно 200-300 А, что а) позволяет спокойно ставить автомат 40 А на входе б) не думать о коммутационной способности автомата в 4.5 кА и 6 кА, поскольку до них очень далеко. Однако просто пришли к выводу, что серии с 6 кА более качественные, поэтому по возможности стоит применять их

По нормам - нет. По практическим исключениям - не подскажу

Я сравнивал вентиляционные блоки, например, для двухканальных есть блок по 60 грн и по 190. Извините за задержку с ответом. Разницы в дымоходах в 3 раза нет а то бы точно купил

А можно поконкретнее, хотя бы пример трубы, чтобы уже дальше искать? Пластик вроде как не рекомендовали именно из за возможности размножения там всякой гадости, возможно, что с этим борется как раз покрытие. У меня трасса санузлов отдельная, входит в общий воздуховод уже перед рекуператором, так что 100-120 евро нашел бы. По проекту моей вентиляции ещё создам тему для обсуждения

Veronika, а можете указать, что это за воздуховоды с таким покрытием ? На украинском рынке они есть? Например, у вентса ничего подобного не видел, их консультант не видел проблемы в подключении санузлов в рекуператор. Если можно купить такие воздуховоды по вменяемой цене, то имеет наверное смысл подстраховаться.

Забыли про снег, считайте 150-200 кг/м2 в зависимости от угла кровли и территории