shneider_vova

Вопрос именно по максимуму и минимум на самом полу. Ведь и для такой подачи - при шаге 15 см дельта на полу ("зебра") будет 0.7 градуса, а для 25 см - 1.5 градуса. Внутренняя интуиция подсказывает, что и 1.5 градуса, и даже 3 градуса по полу- ногами не ощутить. Но тут нужен практический опыт

Рециркуляцию обещаю посчитать (расходы, потери тепла) в соответствующей ветке, когда перейду к расчету ГВС. По контурам еще день-два пересчитаю. Взял статистику по метеостанции за последние 13 лет - меньше "-15" длительно (то есть больше суток) было только 6 раз. Поэтому: а) считаю на холодную пятидневку по ДБН (-24 градуса), там, где недотягиваю, проверяю, чтобы при "-15" теплопотери компенсировались через ТП б) расходы на вентиляцию санузлов перенесу в спальни - там есть резерв по теплосъему, да и приток все равно должен оттуда огранизовываться, а в санузлах только вытяжка, воздух там все равно не будет успевать догреваться Из глобальных остался у меня вопрос по зебре. Кто-то из тех, кто пользовался Valtec -овской программой - на какие цифры ориентируетесь в разнице максимальных и минимальных температур? И это, как я понимаю, программа не учитывает улитку, то есть для такой раскладки дельта будет еще больше.

Смущает отсутствие деформационных швов как по отмостке, так и по двору. не порвет бетон при температурных скачках?

Какой фундамент был у этого одного? Плита, мзлф, лента, сборный?

Блогер - это кто, Глеб Гринфельд? Смысл ставить на внутренние стены пояс, если не выводить его на наружные? А на наружных как раз имеем то, что выше. Согласен, 200+100+100 намного лучше, но тогда в моем случае 175+100+100, что не принципиально. Среди тех Z10, которые Вы строили - сколько было с плитным или монолитным перекрытием, а не по балкам?

Я имел в виду следующее. Вот структура моей стены (длинной) с армопоясом, который вы предлагаете дополнительно сделать ниже уровня плит: www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=599&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=450 Коэффициент теплосопротивления 2.8, при этом для основной стены - 4. То есть это место - слабое с точки зрения теплового контура дома.

Спасибо большое за предложение. Только если по командировке, и то не самостоятельно В моей квартире, я писал, есть участки пола с плиткой, но я всегда хожу в тапках (правда, и по ламинату тоже). Меня больше пугает пол по грунту , пусть и с 100 мм Эппс. Надо бы напроситься к кому то летом в гости, вот только теплый пол собираюсь крутить уже в июне, то есть все решения принять надо весной. По рециркуляции. У меня потребители - ванная, туалет, кухня - на противоположном конце дома, там 7-8 метров минимум трассы до каждого потребителя. Плюс полотенцесушители. По расходу - я никак не пойму, о каких затратах на рециркуляцию идёт речь. Для организации системы - нудно 10 метров 18-20 трубы, пара фитингов и насос (у меня тройниковая схема, если я правильно понимаю термины). Затраты эксплуатационные - электроэнергия насоса - это 10 Вт/час максимум - копейки, затраты на дополнительный нагрев воды- ну так они же уходят в дом, в виде тепла, то есть снижается нагрузка на отопительную систему. Это зимой. Летом полотенчики все равно надо греть, хоть теном, хоть через рециркуляцию, потери в дом - думаю, снижением температуры и утеплением труб можно из уменьшить до минимума. В любом случае, я ещё буду считать по нормам потери тепла, и смотреть.

Вопрос не в температуре помещения, а в минимальной комфортной температуре поверхности пола. Летом в помещении будет 24-25 , наверное, если такой температуры воду подать в пол, то она греть ничего не будет, но поднимет температуру пола с условно 15 градусов до 22.

Согласен. У меня самая простая двухскатка, будет несколько вентканалов-дымоходов, и все. Окон мансардных не будет. Уклон 35 градусов. На что стоит обратить еще внимание, чтобы повысить водостойкость кровли? Мембрана будет скорее всего Climatech 165. Добавлено через 5 минут Спасибо за прямой вопрос. Такой вариант более надежен. Но по моему мнению для моего дома- это перестраховочный. Выполнение полностью замкнутого армопояса ПОД плитами - привело бы к доп мостикам холода, существенным затратам (ну пусть не 25, но 15 тыс как мин в +), ослаблению внешних стен - как с завалившемся куском по торцевой стене. Но пока идея такого пояса звучит наравне с идеей делать пояс или цоколь из красного кирпича при стенах из газобетона - это тоже очень распространенная идея, тоже обосновывается надежностью, но как раз приводит к ее снижению

Не видел таких решений, подумаю, неожиданно, но что-то в этом есть. Спасибо Добавлено через 1 минуту Посмотрите у меня на схеме - 3 куска наружной стены, еще с углом, плюс окно 0.9*1, плюс потери через внутренние стены (+25 в ванной, +20 в смежных помещениях) + вентиляция. Если считать на температуру+20 в ванной, то там у и меня существенно меньше потери. А если у Вас еще внутреннее помещение, то да - там потерь практически нет. Добавлено через 1 минуту Я полотенчик думал сажать на рециркуляцию ГВС, тогда летом работает. Затраты на это удовольствие еще не считал, может, и урежу. По материалам там 20 метром трубы + насос = в 8 тыс можно уложить. А Эксплуатационные затраты не знаю. Поставить тен в полотенчик никогда не поздно. Добавлено через 1 час 2 минуты Есть момент по догреванию летом, который я для себя не могу решить. Есть такой ДБН В.2.6-31:2016 "Тепловая изоляция зданий". Посвящен он нормам и правилам утепления зданий. Там прописаны нормы к стенам, окнам, перекрытиям - в общем -то, общеизвестные на форуме (стены 3.3, окна 0.75, кровля 4.95). Но есть пункт 6.8 о теплоусвоении поверхности пола. Тема эта не поднималась практически на форуме. Своими словами попробую пояснить - это показатель, насколкьо активно поверность пола может отбирать тепло у установленного на нее объекта (например, голой ноги). Скажем, линолеум или ламинат - достаточно "теплые" с этой точки зрения, а плитка - нет. Если посчитать по этой формуле пирог пола с керамической плиткой, то получится показатель теплоусвоения в районе 18 Вт/(м2*К), а ограничение для жилых зданий - 12. То есть плитку в жилых зданиях на пол класть нельзя - с точки зрения этой нормы! При нагреве зимой очевидно этой проблемы нет - там тепло в покрытие пола приходит извне (с теплого пола), а летом проблема. Это с моей точки зрения какой-то нонсенс - не может общераспространенная практика идти вразрез с нормой. Я специально пытал народ на форуме - большинство не видит проблем с плиткой летом. Но норма-то зачем то есть? Может быть, уважаемый Korni (насколько увидел, Вы считает теплопотери по нормативам) что-то подскажет из своей практики? У меня пока ощущение, что надо летом гнать в пол 20-24 градуса воду для обеспечения "ощущения нехолодного пола". Но что-то никто так не делает

А в чем проблема? В негерметичности и задействовании мембраны для отвода осадков, попадающих в щели?

Насчет экономии согласен. По стоимости дешевая керамика и нормальная битумка - одинаково +- (за счет подкладочного ковра и OSB). За дешевую керамику много споров, если бы не Vikсtor , я не не дергался. А так "дурной пример заразителен".

Хорошо, возможно, обосновать какие-то решения на пальцах не получается. И у меня бывает так по работе, что знаю - что надо сделать так-то и так, искать почему, или считать - лень или нет времени. Допускаю. Тогда какие негативные последствия Вы ожидаете из-за отсутствия у меня полноценного монолитного пояса по всем стенам? Например, наружные стены разъедутся от стропильной нагрузки и упадет крыша; или появится щель/трещина на месте примыкания внутренних стен к наружным, или .... То есть что я должен увидеть такое, чтобы начинать бить тревогу? Последний раз постараюсь донести свою мысль (не только Вам). Подобное есть в видео у Терехова, не найду сейчас. Армопояс призван воспринимать растягивающие напряжения, которые могут возникать в неcущих конструкциях - в нем есть арматура, которая хорошо работает на растяжение. Кирпичная кладка, а тем более газобетонная - слабо сопротивляется растяжению. Откуда может возникнуть растяжение в стене? При неравномерной усадке основания, когда края стены ушли вниз, а середина осталась. Тогда низ стены сжимается, а верх растягивается. Для этого в доме должно быть 2 армопояса - один по низу, другой по верху. А теперь смотрим на мой конструктив: У меня уже есть (в фундаменте) такие 2 пояса (показаны красными стрелками)! При неравномерной просадке грунтов включится в работу арматура плиты пола. Есть дополнительный армопояс по верху стены (обвязочный, показан зеленными стрелками), который в данном случае является дополнительным - никаких значительных усилий в нем не возникает - растягивающие усилия до 1 тонны. Мои расчеты показывают, что по верху внутренних кирпичных стен растягивающих напряжений нет, только сжимающие.

Да-да, все верно, балансировка между контурами пойдет расходом, я попробую ещё так посчитать, но не думаю, что это решит вопрос с теплопотерями до конца. Потому что если мне нужно получить в ванной среднюю температуру теплоносителя - 40 градусов- то подать я должен туда явно больше. Ну хотя бы 41

www.iqenergy.org.ua/news/iqenergy-grants-payments-december-2017 Вчера только начата выплата за декабрь.

Если с перекрытием, тогда понятно. У меня перекрытие уже есть По крыше у меня примерно (курс пляшет): Дерево 12 м3 *3600 (еще не понял цену на нормальное дерево) = 40 тыс Комплектующие для кровли (без утепления) = 130 тыс Огнебиозащита, гвозди и т .п = пусть 10 тыс Работа = 350*255 = 90 тыс Итого 270 тыс. Утеплитель с пленкой - 35-40 тыс Работа - 25 тыс. Водосточка +-12 тыс с работой Подшивы не будет пока Сюда надо еще плюсовать фронтоны с армопоясом (20 м3 газобетона) - еще тыс 50. Переход на дешевую бригаду может съекономить тыс 30 Переход на дешевую битумку - еще 30-40 тыс. Пока считаю, что это того не стоит.

Ну вроде как и по нормам, и по рекомендациям - надо там теплее держать - там же голые люди иногда ходят Наверное. Кто-то даже писал, что теплый пол - саморегулируемая система - так как фактически она работает на разнице температур в 5-7 градусов, то если температура воздуха повышается на 2 градуса, то теплоотдача с пола понижается на 25 %, и наоборот. Ну у меня на кухне и в прихожей тоже плитка - мне некомфортно босиком, попой тоже сидеть не захочется. Греть - это условно, просто гонять воду чуть подогретую, на уровне с температурой воздуха -чтобы пол был не холоднее воздуха.

C меня брали 250 грн/м армопояса. Сюда считайте бетон + арматура. Плюс надо тогда делать пояс не только по кирпичу, но и по внешним стенам из газобетона полностью и завязывать между собой. То есть еще 15+15 =30 метров

А Вы не читали, какие документы финансовые им нужны ДО получения кредита? И почему нельзя было оплатить по безналу за двери?

100 - расход воздуха в м3 в час 3600 - количество секунд в часе, для перевода расхода из м3/ч в м3/с. 0.125 - диаметр в метрах В квадрате - потому что считаю площадь сечения воздуовода - S=Pi*D*D/4

А сколько работа, сколько материалы?

Я понимаю, что в формате форума нет возможности (да и зачастую желания) донести до всех свое понимание и знание. В любом случае любая информация, которой делятся здесь - есть полезной. И спасибо за нее. Не в качестве дискуссии, просто с картинкой хочу пояснить то, что реализовано, может, так будет нагляднее. Для меня одной из важных функций перекрытия является создание жесткого диска, который а) способен работать на сдвиг б) удерживает все стены по верху - от подвижек. То есть завязывает все в единое целое. Теперь прошу взглянуть на рисунок: Тут красным - внешняя стена. По длинным сторонам она не ровная, а с уступами. Синий - внутренние стены. Зеленым - заштрихованы монолитные участки (возле лестницы не штриховал, для рассматриваемого вопроса это не важно). Фиолетовым - показаны связи (арматурные) от внешних стен к перекрытию. Что получается (на мой взгляд): Плиты лежат на синих стенах и на красных, которые им параллельны. За счет своего веса они удерживают эти стены от сдвигов. Щели между плитами зачеканены, петли обварены - то есть сами плиты по себе - образуют жесткий диск. Плюс уже захватывают к себе те стены, что выше написал. Осталось разобраться с внешними стенами по буквенным осям. Берем нижнюю (на рисунке) стену. В осях 1-4 она завязана монолитным участком. В осях 4-5 - 2 анкерными стержнями, замоноличенными с одной стороны в армопоясе, с другой стороны- забитым в ребро плиты (не по проекту, но строителям виделось так, переделывать пока не захотел) Берем верхнюю стену В осях 4-5 стена завязана монолитным участком, в осях 1-4 - 3 стержнями, замоноличенными с одной стороны в армопоясе, с другой стороны- забитым в ребро плиты Если бы мы делали полностью армопояс по всем стенам - да, такая перевязка была бы намного надежнее и несла бы бОльшую нагрузку. Но это бы добавило 20-25 тыс к смете, и я не видел особого смысла. Еще не забывайте, что у меня фундамент и так способен держать момент - там есть нижняя монолитная лента и верхняя монолитная плита, так что изгиб самого фундамента исключен. Возможно, в варианте фундамента в виде просто монолитной плиты верхний обвязочный пояс был бы уместнее -из за податливости самого фундамента. Еще раз - я просто обосновываю свою позицию. Если Вы видите большИе проблемы в таком решении, и необходимость связать более жестко внутренние стены с внешними - ну есть еще варианты залить какой-то плоский поясок поверх перекрытия параллельно внутренним стенам и завести его в обвязочный пояс. Именно поэтому я и допытывал Вас о возможных ситуациях, в которых такой пояс бы работал.

Не совсем там. Исходите из дальних помещений. Например, у меня: в спальню 100 м3. Считаю скорость воздуха в воздуховоде 125 мм: v=Q/S = 100/3600/(0.125*0/125*3.1/4) = 2.26 м/с. рекомендаванная скорость до 3 м/с - то есть подходит. Если бы поставить 100 мм, то скорость была бы 3.5 м/с. Иду дальше. На выходе из спальни у меня суммируется поток из 2 помещений - 100+50= 150 м3. Для воздуховода 125 мм скорость была бы 3.39 - многовато, увеличиваю сечение до 160 и иду дальше. И т.д. Потом уже проверяю общее сопротивление по всем веткам и беру худшее значение. И тогда сверяю характеристику установки с требуемым объемом и давлением. У Вас нужна 200 м3 установка, если брать типа такого vents-shop.com.ua/vents-vue-2-200-p-mini/ , то надо очень четко проверять, сможет ли он дать реальные 200 при реальном давлении. Скорее всего, чтобы не париться - тяните везде 125 и все. У Вас 25 метров, это с фитингами будет +-6000 тыс.

Добавил. Там есть расходы по помещениям, указаны вспомогательные элементы (гибкие вставки, шумогасители и т.п.). На истину в последней инстанции, как всегда - не претендую.

Нет Вот мой чертеж, согласованный с консультантом Вентс. Размеры вынесены очень мелко, но надеюсь будет понятно, где меньше, где больше