blacktigra

У меня такой стоит. Но я так до конца и не понял как смотреть статистику, как-то оно хитро сделано. Календаря встроенного нет, и оно вроде считает за сколько дней до сегодняшнего произошло событие. Инструкцию на сайте до сих пор не нашел. И к навигации привыкнуть нужно. Короче первые два дня поклацал, а потом стало не интересно. Зато от дисплея даже одного стабилизатора в котельной светло, можно ночью свет не включать.

А полотенцесушитель заказчики не захотели?

Каждый сходит с ума по своему ;) Я его купил по случаю за 40 фунтов на ибее, для другого проекта. Но этот проект будет осуществляться чуть позже, и чтобы счетчик не пылился решил поставить на существующую систему. Ну и в конце концов все это связано напрямую с моей работой, поэтому всеобщая польза за небольшие деньги.

Если вы решили поставить теплостчетчик, то без термоголовок вы просто узнаете сколько вы потребляете тепла в обычном режиме, не контролируя температуру в отапливаемых помещениях. Как выше правильно написали - термоголовка перекрывает подачу воды в радиатор ориентируясь на температуру воздуха вокруг себя. Бегать крутить краны вручную - это неудобно и неправильно. Вот тут есть полное описание: heating.danfoss.com/PCMPDF/RA2991_RA2992_2012.pdf А счетчик классный, я себе тоже такой поставил. Только там переходник под датчик нежный, как будете ставить, следите чтобы не тянули его со всей силы.

Я до последнего надеялся что вы ее поверх трубы постелите перед заливкой. Гарпун-скобу можно купить за 300 грн, 1000 шт. на Санполе. И пересылка дешевле, и меньше вопросов на форуме

Вопрос с подвохом. Смотря в каком месте пирога находится сетка. Если под трубой, то кто-то таким образом крепит трубу к утеплителю. Если над трубой - то ее кладут для дополнительного армирования стяжки. В первом случае обойтись без нее можно, используя гарпун-скобы. Просто раньше они были дорогие, и руками их тыкать не очень удобно, поэтому придумали сетку. Я ни в одной тех-карте производителей трубы для ТП не видел сетку. Может, конечно, невнимательно читал. Во втором случае тоже можно обойтись, если твердо уверены в качестве компонентов для стяжки, и вы используете ПП фибру. Хотя в последнее время все кладут и сетку и фибру. Стоит сетка копейки, а хуже от нее точно не будет.

Получил рассылку по почте, может кому интересно будет: hobbytech.com.ua/kyiv-mini-maker-faire-2018/

Как говорится - когда хочется, это хуже чем болит. Такое может быть из-за пониженного напряжения в сети. Мощность электрокотла в паспорте указывается для номинального напряжения в 230/400В. При нашем "стандартном" напряжении 220В котел "на 6 кВт" выдаст лишь 5,5 кВт, при 210В - 5 кВт и так далее.

Интересно, где вы цены смотрели. NADO v2 на 500 литров с изоляцией примерно в полтора раза дороже чем например OKC 250 NTR/BP. 15500 против 26600. Это сайт вроде как поставщика: drazice.org.ua/tseny/tseny-na-akkumuliruyushchie-baki Чтобы получить из внутренней бочки горячую воду, придется весь буфер греть. А это значит что придется ставить смесительный узел. Если вы хотите аккумулировать тепло ночью, и разбирать днем, то под вечер горячей воды у вас уже не останется. Летом придется греть весь буфер только ради горячей воды. Я конечно не мастер, но мне кажется покупка такой бочки не самая лучшая идея.

Замечание насчет гарантии вполне резонное, но как правило все упирается в деньги. Даже если в котле окажется "четверка", родной насос с напором 6 метров можно купить за ~ 3000 грн, поменять, и никто ничего не заметит. Это проще и дешевле чем ставить смесительный узел.

Это чисто мое субъективное мнение, которое я никому не навязываю.

Перепускной клапан для того и предназначен, чтобы не испортить гидравлику системы. Ставится обычно как можно дальше от котла, чтобы инерцию системы системы увеличить. Можно попробовать обойтись без перепускного клапана, сделав одно из помещений "эталонным", не ставя на него приводы. Это помещение должно будет нагреваться самым последним (прижимаются расходомеры на гребенке), и термостат в нем будет подавать сигнал на остановку котла, а не на закрытие приводов. Желательно чтобы в это помещении не было мощных источников тепла, иначе котел может не включиться когда тепло будет нужно другим помещениям. Также держать приводы большую часть времени открытыми поможет погодозависимое регулирование по датчику наружной температуры. В таком случае можно не ставить привод на второй/третий контур в больших помещениях. На самом деле проблемы с байпасом и производительностью насоса можно решать по мере их возникновения. Перепускной клапан можно поставить на коллектор в любое время, сняв торцевые заглушки. Если окажется что производительности насоса не хватит, его можно просто поменять. По идее подойдет любой насос с обычным или ЕС мотором, там напор под 7 метров. Например UPM3 Hybrid 25-70 или EVOSTA 40-70, если подешевле. Не сильно знаком со Скатом, но не думаю что там стоит насос с ШИМ управлением и обратной связью, поэтому электроника возмущаться не должна. И это, греть косвенник электрокотлом... Конечно это дело вкуса, но я не сторонник такого решения.

Если вам от этого станет легче, то такая же ситуация во всех трех банках, где я подавал заявку на кредит - Оваль, ОТИПИ, Укрсип. Все примерно одинаковы в своем умении вызывать негативные эмоции. Сперва приятно удивил менеджер в ОТиПи, мне даже показалось что все пройдет гладко. А когда в конце обрадовали страховкой, то понял - точно показалось.

Это глубина.

Основная идея гидрострелки - сопротивление общего участка должно стремиться к нулю. Если это условие у вас выполняется, то почему бы и нет. Я так думаю. Вот частные примеры ГС, которые отличаются от традиционных, но при этом работают точно так же:

Типа вот так?

Если вы не ищете подрядчика, то к чему был вопрос о стоимости работы? Или вопрос был о стоимости материалов? Выведенные из стены трубы безусловно удобнее чем из пола, тут и думать не о чем. Сделать можно еще дешевле, если не важна эстетика - из стены выводите не блестяшками, а той же трубой, что идет к батарее. Ее все равно не видно сверху. Понадобится еще две муфты и 4 гильзы, т.к. трубу удлинить придется.

Продано. Закройте, пожалуйста.

Каким-то шестым чувством я догадываюсь что это сообщение адресовано мне. Если так, то из-за 70 грн не обеднею. Но за предложение спасибо. Кроме вас такое решение никто не примет, странно перекладывать его на подрядчика.

Я купил по ссылке, которую naupv выше выклдывал, получилось 305 грн за 100 мл. watton.ua/ru/itap-germetik-threadsealing-tubes-100ml.html Но он писал что нашел где-то еще дешевле за те же 100 мл. Я решил не гневить бога и не испытывать судьбу, поэтому остановился на 305 грн. Я до этого пользовался 55-03, по ошибке купил, он по описанию называется не "герметик" а "фиксатор резьбы". Хотя допуски для использования в системе ГВС у него есть. Почитав описания, и пообщавшись с тех-поддержкой loxeal я понял что принципиальной разницы особо нет, в основном вязкость отличается для разных размеров резьб. Из названных трех самая высокая вязкость получается у 58-11. Посмотрю насколько он в работе удобен на малых резьбах. Прикол, оказывается коллекторы и обратные клапаны собирают с использованием анаэроба: www.dailymotion.com/video/xpxegc Добавлено через 5 минут Сравнил внимательнее - есть разница в скорости набора прочности, и зависимости прочности от температуры. 53-14 дольше набирает прочность даже на малых зазорах, 55-03 даже при 100С теряет только 25% прочности, остальные почти половину. А я еще думаю, чего он тяжко откручивается даже в нагретом состоянии. www.loxeal.com/wp-content/uploads/2017/09/TDS-55-03e.pdf www.loxeal.com/wp-content/uploads/2017/09/TDS-53-14e.pdf www.loxeal.com/wp-content/uploads/2017/09/TDS-58-11e.pdf

Таки действительно Loxeal

Я покупал обезжириватель Soudal, по сути очищенный бензин. Я замечал, что если пшикнуть сильнее чем нужно, и в помещении прохладно, то даже спустя 15-20 минут фитинг был "влажный", и явно был запах бензина. Например если внутреннюю резьбу на шаровом обезжиривать, и поставить его торцом на стол - испаряется долго. Пол-метра это ни о чем. Я дюймовый фитинг намеренно грел строительным феном, и то пришлось хорошо приложится что открутить. Кстати при пайке помогает тряпку намочить и положить на фитинг, если греть его не желательно.

Прикольно. Этикетка и тюбик как у loxeal 58-11, только намного дешевле. Надо брать. Похоже на заказ делают под другой маркой. Анаэробу для полимеризации нужны ионы металлов, отсутствие воздуха не единственное условие. У меня как-то намазанный латунный фитинг остался стоять торцом на столе - приклеился, еле оторвал. Наверное, то, что я напишу будет банальщиной для коммерческих сантехников со стажем, но мне, как любителю, было интересно сравнить разные способы герметизации резьбы. Не претендую на истину в последней инстанции, скорее просто как попытка упорядочить наблюдения. Для себя уяснил что идеального уплотнителя нет, под каждый случай свой. Лен с пастой: преимущества: - низкая стоимость - можно корректировать фиттинг после сборки - можно сразу проверять давлением - не нужно тщательно подготавливать резьбу перед сборкой недостатки: - нужен опыт для определения достаточного количества пакли (мне всегда хочется намотать больше чем нужно) - грязные соединения и руки во время работы, требуется подчищать торчащую паклю на готовом соединении - нужно иметь тиски, иначе на больших фиттингах получается нехилая нагрузка на запястья. Анаэроб преимущества: - чистое, аккуратное соединение - не требует особого опыта и специальных навыков - соединение затягивается без особых усилий недостатки: - относительно высокая стоимость герметика - нельзя откорректировать соединение после затвердевания - ощутимые затраты времени на подготовку - обезжиривание, сушка, полимеризация - нельзя сразу проверять давлением ПТФЕ лента (тефлон, ФУМ) преимущества: - инертна, подходит для пластиковых фитингов - достаточно аккуратное соединение - мало времени нужно на паковку (если сразу угадал с количеством витков ) недостатки: - непредсказуемость герметичности соединения. Кто-то ранее верно писал что из-за разных резьб и толщины лент сложно угадать сколько витков нужно делать в том или ином случае.

1800 грн. кредит на 15000 грн.