blacktigra

Ливневка рядом, врезаться потом всегда успеете.

Слив с поддона будет работать пока не перемерзнет сам слив или поддон, и тогда вода при оттайке будет переливаться из поддона. Так что тут нет однозначного решения. Можно конечно и ТЭН гибкий поставить, но будут лишние затраты электроэнергии. Обычно наружные блоки активно используемые на нагрев размещают на высоте 30-50 см. от отмостки, и поддон не ставят вообще.

Я отвечу тут, если Андрей не против. По панельным радиаторам для низкотемпературного графика есть данные в Rehau Raucad. Если мысли будут склоняться в сторону ТН воздух-вода, то могу прикинуть размеры. У меня была похожая ситуация, когда нужно было топить, но в доме еще не жили. Я сперва купил внутренний блок с ТЭНом на 9 кВт (3+6), и он работал у меня просто как электротел. Потом со временем повесил наружный блок. По поводу COP - при работе ТН воздух-вода на радиаторы высокого СОР в морозы ждать не стоит. Тут я не скрываю ничего. Самое лучшее решение - максимум теплых полов, и теплые стены, тогда за сезон можно смело рассчитывать на SCOP 3-4. Если система смешанная то есть два варианта: 1. Если в разных помещениях есть или полы или радаторы, то ТН настраивается на работу с двумя температурными зонами - есть запрос от комнат с радиаторами - готовится теплоноситель с более высокой температурой. Нет запроса от комнат с радиаторами - готовится теплоноситель достаточный для теплых полов. Т.е. грубо говоря у ТН есть два цифровых входа от термостатов. 2. Если в каждом помещении есть и полы и радиаторы, то есть смысл подобрать ТН только на теплые полы, а на радиаторы поставить электрокотел, который будет включаться при определенной наружной температуре. Или самим пользователем, если полы не будут справляться, и он почувствует что стало прохладно. В этом варианте можно сделать обвязку таки образом, чтобы в случае поломки ТН весь дом грел ЭК.

Вы правильно поняли, но я спрашивал в другом контексте. Неужели в Черновцах так часто и так подолгу не бывает света? Стоимость ТТК, буферной емкости и обвязки получается довольно ощутимая. А еще дымоход денег стоит. Если просто поставить электрокотел, то на разницу можно было бы платить по счетам в течение очень долгого времени. Но если уже куплено, то куплено.

Я не думаю что эта концентрация хлора как-то навредит меди. У американцев она часто используется, думаю об этом в статье упомянули бы. Там главное в септик не сливать потом воду с хлоркой. Вот тут подробнее есть: www.copper.org/applications/plumbing/techcorner/commissioning_disinfection.html For copper potable water systems, where disinfection is required prior to putting the system in service the system can be filled with potable water that is chlorinated to either 50 ppm or 200 ppm as the ANSI/AWWA C651 Standard suggests, and then held stagnant for 24 hours or 3 hours respectively. Following stagnation, the system should be flushed with clean, potable water and put into service (see the paragraph below). If confirmation of disinfection is required, bacteriological testing should be performed. Chlorine residual should not be used for acceptance/proof of disinfection. Should bacteriological testing indicate contamination, shock chlorination can be repeated – however shock chlorination should not be conducted more than twice. Т.е. в малых концентрациях хлорирование допускается, но не бесконечное число раз

Есть решения с шунтирующим насосом, который включается во время дезинфекции. Тогда все трубопроводы вплоть до точек водоразбора прогреваются до 60С, остаются только маленькие участки после термосмесительных клапанов.

В свое время тоже изучал тему дезинфекции системы ГВС, нашел интересные статьи. Статьи на английском, но кому будет нужно - разберется. Там объясняется почему может требоваться дезинфекция, как ее провести и т.д. Что любопытно, используется по сути тот же отбеливатель. www.dropbox.com/sh/s8vv0z133m5tmv8/AAByXqyd0qZMSajFdEpKyhWja?dl=0

А буферная емкость и ТТК уже куплены?

Потапыч и Мышка уехали к новым хозяевам. Пусть у них все сложится хорошо на новом месте Есть еще третий котенок, девочка Виски, но ее сложно нормально сфотографировать. Она с характером, но полосатая, и очень красивая. Чуть позже выложу фотки.

А я думал, что только я умею несмешно шутить. Мне кажется стёб затянулся, кто-то должен это остановить.

У меня осталась камера от Тисы, думаю подойдет по размеру. Да и у меня же тепловой насос, там температур выше сорока градусов не бывает.

Кстати, отличная идея. У меня отец из такого самогонный аппарат сделал. Надо будет у него на отопительный сезон попросить.

Можно бутыль от воды взять на 19 литров. Он большой, дешевый и не ржавеет. Или бутылок из под пепсиколы насобирать, они давление точно должны держать. Я в правильном направлении мыслю?

Не судите других по себе. Последнее, что я буду делать, это упрекать других в попытках "разобраться досконально" в чем-либо. Просто вы критикуете, но не предлагаете альтернативу. Только фантазии на тему. Ок, я согласен, что мембрана и ниппель это уязвимые места, я бы от них тоже с удовольствием избавился. Но только от того, что мне что-то не нравится, ничего не поменяется. Мне никто ничего не должен. Что взять взамен? Вот чтобы пойти в магазин и купить, а не колхозить, и чтобы эта альтернатива стоила как минимум не дороже. И места занимало немного, как и РБ с мембраной. Ваш ответ маркетологам?

Сделал все таки растяжки из тросов. Получилось слегка рукожопо, но зато труба теперь стоит мертво. Посмотрим как оно будет со временем. Конечно, оконцовывать трос стоя на пыльной металлочерепице это еще то удовольствие. Нужно все комплектующие брать с запасом - пара коушей ушла в ливневку. Наверное все таки придется раскошелиться, и сделать мостки для обслуживания.

Да вы прямо бунтарь. Ну, нехай щастить!

Я сталкивался с ситуацией когда насос приоткрывал седельный 2-х ходовой клапан установленный наоборот. Но там напор насоса был под 20 метров. У соседа в таком положении вполне может работать, но непонятно зачем ставить разделительный клапан если есть такой же смесительный.

Стальной лист, из которого сделан мембранный бак, внутри не окрашен. Так дешевле и проще в производстве. А прямой контакт воды с черной сталью в присутствии кислорода = коррозия. Есть баки из нержавейки, но они небольших объемов. Можно и азотом заправлять, чтобы избежать коррозии, но при прямом контакте с водой он постепенно будет в ней растворяться (диффузия), отделяясь в других участках системы. Т.е. есть вероятность постепенного "заазочивания" системы. Да и баллон не всегда под рукой. Маленькие круглые баки удобнее подвешивать за штуцер, и если бы не было мембраны, воздух постепенно оказался бы в системе отопления/водоснабжения из-за циклов сжатия/расширения. В общем я лично вижу больше геморроя в баках без мембраны, чем вселенского заговора между производителями баков с мембраной. Поэтому с наличием мембраны придется смириться. А чтобы меньше травил ниппель, нужно заменить родную крышку на колпачок, как на авто или великах. Добавлено через 1 минуту Про компрессоры я читал в журналах, знаю про них. Баллон с азотом это у меня профессиональная деформация - меньше нужно следить за перепадами температуры при опрессовке.

Есть способ побыстрее. Тяжелый, правда.

Что-то другое. Добавлено через 1 минуту Да, похоже что-то осталось, но очень мало. Возможно что ниппель травит.

Это кафе.......

Похоже что воздуха в баке нет. Отключить насос, открыть любой кран в санузле или на кухне, открутить колпачок с ниппеля и проверить давление автомобильным или вело-манометром. Должно быть судя по стрелке минимум 1-1,5 бара.

Мне вот такой экземпляр как-то попался:

Просто не хочется делать лишнюю работу. Тросов нужно три, а распорками можно двумя обойтись. Вот и думаю из чего их сделать.

Всем привет. Мне нужно поднять дымоход из НЖ еще на метр, и чтобы не болтало ветром хочу поставить растяжки/распорки. Длина растяжки до двух метров. Из чего их удобнее всего сделать, чтобы можно было длину при монтаже отрегулировать? Хомут под растяжки есть. Думал из троса, но он летом провисать может.