blacktigra

Цена 800 грн. Дверь тяжелая. Если нужно помочь погрузить - то только вечером, после 19-00. Если сами справитесь, то можно и днем. Мой телефон у вас есть, звоните.

Немного оффтопа. Продолжаю наблюдения за расходом электроэнергии на рециркуляцию ГВС. Практической пользы пока этим наблюдениям не нашел, просто собираю информацию. Напомню исходные данные - длина ветки ГВ до дальней точки порядка 18-20 метров. Линия рециркуляции примерно такая же. Трубы в изоляции 9 мм лежат на черновой стяжке под слоем ЭППС. Разница показаний счетчика, к которому подключен ТЭН бойлера: период с 03.06 по 05.07 - 361,8 кВт*ч (рециркуляция работала днем) период с 05.07 по 05.08 - 188 кВт*ч (рециркуляция полностью отключена) Т.е. примерно в 2 раза меньше. Потребление воды: ХВ - 03.06-05.07 - 7,8 м3 ГВ - 03.06-05.07 - 5,2 м3 ХВ - 05.07-05.08 - 6,34 м3 ГВ - 05.07-05.08 - 4,65 м3 Потребление горячей воды в Июле оказалось даже чуть ниже чем в Июне, видимо теплая погода позволяла пользоваться водой не дожидаясь пока начнет течь горячая. Температура в топочной порядка 25-26С, и вода из скважины успевает прогреться в колоннах водоподготовки при относительно небольших пиковых разборах.

Есть еще одна такая же дверь как и в первом посте. Размеры, состояние, цвет, цена - все абсолютно то же. В комплекте дверь, ручка, замок, ключи. Дверь демонтирована, можно забирать.

Почему-то вспомнилось:

Потому что метод косвенный. Вы измеряете влажность воздуха возле поверхности стяжки, но не влажность самой стяжки. Во время дождя или в туман я могу вам показать такие же показания гигрометра прислоненного к сухой стене из кирпича или газобетона.

Я про количество нейлоновых хомутов, которыми каждый провод прихвачен к лотку. Это каждый хомут нужно обрезать, снять кабель и прикрепить новый на такое же количество хомутов, т.к. лотки вертикально развернуты. С меньшим количеством хомутов кабель ровно не ляжет, будут провисания. Непонятно что мешало смонтировать лотки в горизонтальной плоскости.

Мастерок прав, это ошибочный способ. Если приложить гигрометр в летний день к холодной поверхности, он может показать такие же значения, при этом поверхность может быть абсолютно сухой.

Представил себе сколько предстоит геморроя, если придется перекоммутировать один из ПЧ, или кабель поменять.

Я себе вот такую закорюку из 110-х отводов собрал, чтобы обойтись без уголков и терморезисторных фитингов. Получилось 32-ю трубу без заломов затянуть.

Так и есть, из водопровода вода сейчас градусов до 18-20 может быть, из скважины - 11-12С. Также если нет постоянного разбора ХВ, то трубы не остывают, собственно и конденсата нет. У меня в доме около 25С, влажность 70-75%, т.е. температура точки росы порядка 19С. Все поверхности холоднее этой температуры в конденсате. Пластиковые трубы потеют меньше, металлические поверхности больше.

"Везде где можно" - это только прямые участки трубопроводов. Запорную арматуру и фитинги не заизолируешь нормально, с них все равно будет течь. У меня тоже сильнее всего потеет фланец на ГА. Его заизолировать можно только самоклейкой к-флексом, только перед этим высушить придется. Но смотреться будет потом ... :bad: И колонна обезжелезивания мокрая стоит. А вот разводка из ППР почти не потеет и ББ едва росой покрыт. У меня гигрометр показывает влажность стабильно не ниже 70%. Дверь в санузел закрываться перестала, попукать спокойно нельзя

Я знаю три способа передачи тепла: конвекция, теплопроводность, и излучение. Фольга как теплоизолятор уместна в третьем случае для снижения потерь лучистого тепла, т.е. логично было бы обмотать фольгой сперва трубы, а потом натянуть изоляцию из полиэтилена. Но работать такой способ будет только при наличии воздушной прослойки между наружной стенкой трубы и фольгой, сделав прослойку герметичной, чтобы снизить конвекцию, чего сложно достичь. Проще говоря - количество геморроя при таком способе изоляции превышает потенциальный экономический эффект. Фольга (толстая) в наружном слое обычно выполняет функцию защиты теплоизоляции от механических повреждений, защиты от ультрафиолета, если это каучук или полиэтилен прокладываемый снаружи, и иногда защиту от атмосферных осадков для минеральной ваты. В случае когда трубы заливаются стяжкой фольга там нужна как зайцу стоп-сигнал.

Практической пользы никакой. Но если обрезать ее на гребенке в один уровень, то это будет как минимум красиво.

Главное подачу с обраткой при подключении к радиатору не перепутать. При утеплителе на трубах с одинаковым цветом это несложно.

Всем привет. Вероятно после грозы умерли сразу два датчика SWAN PGB. Питание от централи приходит, светодиоды моргают, но сопротивление выходов PIR и MIC в замкнутом состоянии порядка 200 кОм, т.е. централь их определяет как разомкнутые. Если зону замкнуть с резистором на 3 кОм, то централь видит эту зону как без сработки. Предполагаю, что скорее всего умерли реле. Можно ли эти датчики реанимировать перепайкой реле? Спасибо.

Очень хочется посмотреть на человека, который это придумал и воплотил.

Сам производитель допускает монтаж непосредственно на насос. dna.dabpumps.com/dat/Docs/DAB/EN/Cod_60113334.pdf - 8-я страница.

Пару бутылок Бердичевского пшеничного.

Поменяю на пиво смартфон HTC Desire A8181. Сам аппарат был в рабочем состоянии, но вздулась батарея, из-за чего перестал включаться. Использовался как радиоприемник. Дисплей целый.

Без проблем. Если нужно дешевле - проще собрать самому. Но там не будет всех тех плюшек, которые есть в Альтерме. Мой внутренний блок подходит для тех, кто уже искал себе ТН, но в силу каких-то причин не сделал покупку ранее. Есть хороший шанс получить отличный ТН по весьма привлекательной цене.

Это внутренний блок от инверторного теплового насоса на R410A. блоки общаются между собой по шине данных. Наружный блок вот такой:

Продается внутренний блок теплового насоса Daikin Altherma. Модель - EHBX08CB3V Блок висел на выставочном стенде, есть небольшие царапины никак не влияющие на его работоспособность. Из самого неприятного - сломаны крепления на пластиковой крышке и небольшая вмятина на передней панели. В работе не был, с него ничего не снималось. Упаковка не сохранилась. Внутри установлены: - пластинчатый теплообменник - циркуляционный насос Wilo Yonos Para - датчик расхода воды - датчики температуры воды - резервный нагреватель на 3 кВт 1ф 220В - предохранительный клапан - манометр - расширительный бак на 10 литров - автоматический воздухоспускник Размеры ВхШхГ- 890х480х344 Вес 45 кг. Подключения - 1-1/4", ВР (в комплекте два шаровых крана) Блок реверсивный, т.е. могет работать не только на нагрев, но и на охлаждение. В случае неисправности ТН встроенный ТЭН автоматически включается в качестве резерва. Ко внутреннему блоку можно докупить 3-х ходовой и датчик температуры, и можно подключить бойлер косвенного нагрева. В комплекте с внутренним блоком идет пульт управления EKRUCBL7 (см. на фото). Он может выполнять функцию комнатного термостата, если разместить его в помещении. Цена этого внутреннего блока с пультом - 1450 евро. Такой блок только один. Т.к. без наружного блока только внутренний бесполезен, цена на наружный блок обсуждается. Фото:

Удобнее разметить в одном месте отметки с нужной высотой, например для подрозетников и выключателей, а потом продублировать их по остальным стенам с помощью нивелира. Так вам нужно отмерить нужный размер от нуля только два раза, а дальше уже отмечаете по лучу. А если высоту нивелира изменить нельзя (или сложно), то тогда придется отмерять каждый подрозетник от нуля. Высокая точность тут конечно не нужна, просто это займет больше времени.

Да, я в курсе Уже так делали не раз, просто сейчас бойлер по габаритам не влазит.

Я глянул что у бойлера на 200 литров четыре точки крепления, т.е. на каждый анкер получится примерно 70-75 кг, в принципе не смертельно. Но в напольном исполнении есть версия с двумя теплообменниками, что для теплового насиса лучше.