blacktigra

Нужен напольный, и желательно с большим теплообменником. А у настенного диаметр такой же как и у напольного. И на стену из газобетония почти 300 кг ссыкотно вешать

Всем привет. Посоветуйте, пожалуйста, бойлер косвенного нагрева на 200 литров с минимальным диаметром. Нужно чтобы был с гильзой под ТЭН или со встроенным ТЭНом.

Я про краску спросил больше в контексте трудности монтажа, т.к. вы писали что шип в паз тяжело входит на окрашенной вагонке. А что за выводы в ванной так низко расположены?

То, наверное, с вагонкой что-то не то. Это синева на фото видна, или просто так снимок получился? У вас похоже будет лессирующее покрытие, синева будет проступать. А чем красили и сколько слоев? Может краску чуть водой разбавлять, чтобы тоньше слой получался. Я подшивал потолки имитацией бруса, вроде 130х18, вскрывал предварительно в два слоя лаком Панели Ясся. Туговато заходило только в тех случаях когда на шипе оставались высохшие наплывы лака, если кисть сильно была смочена. А так ничего не сдиралось. Но пристукивать молотком в любом случае приходилось. Если пользуетесь молотком, удобно использовать кусочек той же вагонки в качестве проставки, тогда не остается повреждений. Все таки красить лучше до сборки. Сейчас жарко, краска быстро сохнет - будут заметны переходы, т.к. всю площадь одним движением не закрасить. Вертикальная поверхность еще нормально красится, а вот набранную вагонку на потолке покрасить равномерно это еще та задача. Для плоских участков просится валик, но он не влезет в пазы, т.е. в одной руке валик, в другой кисть, в зубах банка с краской. Ну и следить чтобы брызги на соседних поверхностях не оставались - их потом видно. После вскрытия лаком/краской поверхность становится более гладкой, может и не придется шлифовать. Но если если решите, советуют сперва смочить вагонку водой с помощи кисти, чтобы ворс поднялся.

Не получится

Есть штук 20-30 банок по пол-литра и по литру. В основном пол-литровые. Банки чистые, мытые. Отдам за бутылку Бердичевского пшеничного. Если кому-то нужно - просьба без брони подъезжать и забирать. Территориально - б-р Вацлава Гавела (бывший Лепсе.)

Сомнительное украшение жилого помещения.

Спасибо Santehnic за хорошую цену на унитаз и инсталляцию.

Проектировщику в вашем доме не жить, его задача сделать проект так, чтобы был минимум поводов к нему потом претензии предъявить. Отсюда запасы по теплопотерям, котел бойлер не прогреет, каминофен это не отопительный прибор, и т.д. и т.п.

кВ - это кило-вольты. кВт - это киловатты кв. м. - это квадратные метры А у вас в реальности ограничение выделенной мощности каким образом реализовано? Номиналом автоматического выключателя, или счетчик запрограммирован? Глупости это. Просто нагрев бойлера с 9 кВт котлом будет происходить чуть дольше чем с котлом 17 кВт, вот и все. Другой вопрос в том, что при нагреве ГВС с помощью бойлера косвенного нагрева электрокотел включится на полную мощность, т.е. на каждой фазе будет нагрузка в 3 кВт. Если у вас все таки мощность ограничена в мозгах счетчика, то включение любой дополнительной нагрузки мощностью 0,5-1 кВт на любой из фаз может привести к тому, что счетчик отключит электроснабжение на какое-то время. Можно пробовать решить это ограничением мощности котла в режиме ГВС, но тогда пропадает смысл использования косвенника. Проще уже повесить обычный бойлер и через реле разгрузки ограничивать котел. Как выше уже писали, в сильные морозы теплопотери нередко оказываются ниже расчетных, поэтому может хватать котла на меньшей мощности. Ну и у вас вроде каминофен планировался какой-то. А как ваш электрик планирует подружить варочную/духовку и электрокотел?

Я почему-то подумал что речь идет о ТН воздух-вода, поэтому и влез. Виноват. Высокая температура теплоносителя нужна только в сильные морозы, да и то за счет тепловой инерции дома может не понадобиться, если морозы будут длиться недолго. У себя в доме я рассчитывал СО на +45, но по факту теплоноситель выше +35С прошлой зимой не понадобился. Поэтому я сторонник бивалентных систем отопления. Но т.к. тема не об этом, то замолкаю.

Интересно сопротивление изоляции проверить. У меня самого кусок АВВГ лежит от щита к дому, хочу померять но все не соберусь никак.

Нет у меня неприязни к полипропилену, я спокойно отношусь к этому материалу, и к тем, кто с ним работает. Зато неприязнь начинает появляться к вам. В следующий раз у меня появится желание продолжить с вами дискуссию сразу же после того, как со стапелей ЧСЗ или Океана сойдет что-то похожее на это:

А с ППР только профессионалы работают, и в ипицентрах он продается только после предоставления лицензии? ;) Вы уж если критикуете работу других, то будьте объективны. "На порядки" означает отличие не в разы а в 10-100-1000 раз. Не путайте понятия. Мы полиэтилен сравниваем с ППР с каким PN? Допустим для частного дома большая толщина стенки не нужна. У 20-й трубы rautitan flex внутренний диамтер составляет 14,2 мм, у экопластика неармированного PN10 внутренний диамтер 15,6 мм. Отличие менее 10%, откуда разница на порядки? Если брать для первых этажей высотки, где кроме давления в системе добавляется высота столба жидкости то пускай будет ППР PN16 и аримрованная труба у рехау. Если смотерть на 32-ю трубу, то у stabil внутренний диаметр составляет 32-4,7-4,7=22,6 мм. У 32-го ППР - 23,2 мм. Разница менее 5%. Далее, по поводу фитингов. Прежде чем стать стояком, труба идет по тех-этажу или в подвале, и, допустим, нужно обогнуть какое-то препятствие. Насколько хорошо гнется ППР 32-40 мм? Думаю не очень. Металлопластик до 63-го диамтера гнется трубогибом, т.е. минус 2-3 фитинга. Какой коэффициент линейного расширения у ППР и через какой промежуток нужно ставить компенсаторы? Для сравнения у металлпластика коэффициент в два раза ниже. Т.е. снова меньше фитингов. Да, коэффиициент местного сопротивления у фитингов для полиэтиленовой трубы выше в 2-3 раза, чем у фитингов ППР. Но т.к. их количество можно сократить, сопротивление сети не будет отличаться "на пордяки", оно будет сравнимо. Но у полиэтилена на смонтированной системе дзетта будет иметь табличные значения, а у ППР как повезет. Если вернуться к фотографии с радиаторами, то я рассуждаю так: коэффициент эквивалентной шероховатости пускай у ППР и полиэтилена будет одинаков, но он намного ниже чем у стали, которая непонятно в каких условиях эксплуатировалась. Заужения фитингов на одном подключении одного радиаторе могут быть запросто компенисрованы меньшими линейными потерями. Единственное, чего мне не хватает на тех фотках, так это СУП. Я не профессиональный сантехник, я просто стараюсь рассуждать критически. У меня в доме есть и ППР и полиэтилен. ППР использовался при обвязке ТН из-за цены фитингов, в остальных местах полиэтилен. Теперь обвзяку ТН нужно переделать, т.к. система отопления будет расширяться, но существующие трубы и фитинги придется просто выбросить, т.к. ППР одноразовый. Поэтому у меня в доме появится медь, т.к. ее можно перепаять при необходимости.

Насчет местных сопротивлений на фитингах тоже все не так одозначно. При пайке ППР нужно следить чтобы бурт не образовался, если монтажник сильнее чем нужно трубу затолкнет в фитинг. Если это неудобное место, или человек не выспался, то такое вполне может случиться. Залезть потом и выровнять его пальцем не везде получится, и так это соединение потом и умрет. С готовыми пресс-фитингами проще в том плане, что они хоть и заужают сечение, но делают это с прогнозируемым сопротивлением. Если например нужно пробросить трассу длиной 30-40 метров, то труба из полиэтилена будет целым куском, и споротивление этого участка в итоге будет ниже, чем у такой же трассы спаянной из 4-х метровых кусков, соединенных муфтами. Ну или паять контуры теплого пола из ППР тоже будет как минимум странным занятием, проще взять полиэтилен. Пускать ППР на стояки ЦО это уже не монтажнику решать, а проектировщику и заказчику, поэтому не понимаю о чем спор. Не то чтобы я был против ППР, вовсе нет. Просто для каждого материала есть своя область применения. И дело не в цене, т.к. резьбовые фитинги у ППР тоже далеко не бесплатные, особенно начиная с диаметров 3/4 или 1.

Инверторный кондиционер работает намного тише.

Не думаю что изоляция витой пары подходит для напряжения 220В. Лучше все таки что-то вроде ПВС, или ВВГ.

Я не до конца понял что конкретно происходит с вашим кондиционером, поэтому мне сложно понять правильно он работает или нет. Находясь в режиме ожидания (т.е. достигнув заданной температуры) в обычном кондиционере внутренний блок останавливает компрессор, но вентилятор внутреннего блока должен продолжать вращаться на минимальной скорости. Это нужно для корректного отслеживания температуры в комнате - т.к. датчик температуры внутреннего воздуха находится во внутреннем блоке, который висит под потолком, то должна быть циркуляция воздуха, чтобы блок "узнал" что внизу воздух остыл. Если вентилятор будет остановлен в режиме ожидания (встречал такое в некоторых моделях), то интервалы включения выключения могут быть слишком большими, и колебания температур тоже, т.к. воздух под потоком остывает медленнее. Т.е. с точки зрения логики работы кондиционера вентилятор должен работать всегда. Но в реальности работающий вентилятор при остановленном компрессоре просто перемещает воздух комнатной температуры, что зимой не очень комфортно из-за низкой относительной влажности - такой воздух ощущается как прохладный. Поэтому в большинстве стандартных кондиционеров вентилятор все таки останавливается, и не включается до тех пор, пока теплообменник не прогреется до определенной температуры после запуска компрессора. Если теплопроизводительность кондиционера совпадает с текущей нагрузкой или чуть ниже, то все хорошо, циклов запуска/остановок немного, они в основном из-за оттаек происходят. Но при потеплении мощности становится много, и остановки происходят чаще, иначе помещение будет перегреваться т.к. мощность компрессора не регулируется. В инверторных кондиционерах перечисленные недостатки практически отсутствуют, если они правильно подобраны. Поэтому я не советую подбирать инверторные кондиционеры на "минус_восемдесят_шесть", потому как все остальное время они становятся переразмерены, и мало чем будут отличаться от стандартных.

Все зависит от того, что именно кондиционер делает во время остановки. Если он находится в режиме ожидания это одно, если он так долго находится в режиме оттайки это другое. Если первое, то получается коэффициент нагрузки примерно 0,5, т.е. обычный инверторный кондиционер должен справится, в смысле будет продолжать работать не отключаясь, снизив частоту компрессора. На исправном блоке оттайка длится не более 5 минут, в сильные морозы может быть немного дольше. Если оттайка длится 15-20 минут - с ним что-то не так.

Правильно подобранный инверторный блок с большим диапазоном модуляции должен останавливаться только для оттайки. Частые включения-выключения компрессора в процессе работы могут говорить о том, что он переразмерен или в нем что-то неисправно.

Послушайте Мураву. Если у вас только теплые полы, нет никакой необходимости в смесительных узлах. А если окажется что не хватает напора в котловом насосе то все равно проще забрать у Муравы назад сто евро и поставить второй насос последовательно, чем ставить две насосные группы на коллекторы.

А насоса в котле не хватает?

А при какой наружной температуре вас интересует СОР?

+80C подойдет? ............

Самой стяжке ничего не будет. Но если под стяжкой грунт не родной, а делалась обратная засыпка с не очень качественной трамбовкой, то засыпка может просесть. Вода попадает под стяжку через щели между стяжкой и ленточным фундаментом.