blacktigra

dneprstab, так что там на фотках с зубрами не так?

Что-то вы из крайности в крайность бросаетесь.

С таким расчетом получается что удельные теплопотери должны быть 100-120 Вт/м2. А это явно не ваш случай, если вы пишете, что наружная стена у вас только одна.

Это же не погреб, где тепла от грунта хватит на нагрев вентиляционного воздуха. Есть реальный риск заморозить воду в трубах в морозную ночь. А в теплую погоду влага будет конденсироваться из воздуха. Влага еще может испаряться со дна, если оно не забетонировано - это самое теплое место. Можно вынуть слой грунта, постелить плотную пленку и сверху присыпать мелким щебнем чтобы можно было передвигаться. В пленке проткнуть пару отверстий, чтобы вода могла уходить в случае чего, а слоя щебня хватит чтобы вместить пару сотен литров до того как вода впитается. Так вы уберете основной источник влаги, а потом уже можно будет гидроизоляцией пройтись, чтобы влага через щели в кольцах не диффундировала. Но остается еще вода которая будет попадать через щель в люке во время дождя. Все хотел спросить - а чего вы приямок кессоном называете? Он ведь не герметичен у вас.

Пройтись обмазочной гидроизоляцией, той же Церезит Цр65. Но она паропроницаема, так что часть влаги останется. Потом можно лампочку просто оставлять включенной, должно подсушить.

КПД газового конденсационного котла повышается с понижением температуры теплоносителя. Грубо говоря в межсезонье в радиаторы нет смысла подавать воду с температурой 60-70 градусов, хватит и 40-50. Но при этом конденсационник будет расходовать меньше газа вырабатывая то же количество тепла. То же самое справедливо и для тепловых насосов, только тепло они не производят а переносят. У электро-котлов и твердотопливников КПД от температуры подачи не зависит, по крайней мере ощутимо, но погодозавсимое регулирование может несколько повысить КПД системы отопления в целом, снизить количество запусков горелок, насосов и т.п, а также повысить уровень комфорта в отапливаемых помещениях.

Даже если это так, то вас это должно волновать в последнюю очередь.

Я проверял, отклонение порядка 1-2В. И его можно калибровать, там есть настройка. Простите, но я никак не пойму что именно вы хотите до меня донести.

Бокал шампанского этому господину! Добавлено через 2 минуты Я хотел сказать, что даже если топка без специальной дырки для подачи воздуха, все равно имеет смысл подавать воздух для горения через решетку в полу или стене непосредственно рядом возле топки, чем через приоткрытое окно.

Поговорил с директором пляжа владельцем трансформатора, он говорит что повышенное напряжение из-за непостоянной нагрузки на линию 10кВ. На ней висит какое-то производство, которое не работает ночью. Говорит, что иногда наблюдал 280-290В, из-за чего у него вылетел один из стабилизаторов. Рычагов воздействия кроме как установка стабилизатора он не нашел. Если напряжение в сети выше 250В то у меня срабатывают реле напряжения, и дом обесточен до тех пор пока напряжение не опустится ниже защитного порога (раньше было 242В, я потом поднял). Для импортной техники допустимо 230В +/-10%, т.е. даже 253 вроде как нормально, но есть также техника для которой это может оказаться много - в паспорте указано 220В +/-10%. Может и она выдержит, но я не хочу проверять. Добавлено через 5 минут Сейчас ночью работает только тепловой насос, это максимум 1,5-2 кВт, но только на одной фазе. Можете поподробнее рассказать про такой способ?

Для горения топлива в любой топке нужен воздух, неважно с подводом она извне или изнутри. Если растапливать при открытом окне, а потом закрыть его то тяги в дымоходе может хватить чтобы опрокинуть тягу в вентканале санузла или на кухне. Уж лучше пусть сифонит из дырки непосредственно возле топки - так меньше дискомфорта. Когда топка не используется, подвод воздуха перекрывается шибером или любым удобным способом.

Я прекрасно понимаю что потери на кабеле со счетчиком в начале оплачиваю я. Будет там 200 Вт, 500 Вт или 569 Вт - они все равно будут, кабель уже лежит. У меня вообще-то другой вопрос был, не про потери. Добавлено через 3 минуты Та я думал про колхоз, но ночью нечем нагрузить чтобы просадить напругу до нужного значения. А грузить вхолостую не хочется.

На кабеле потери будут независимо от качества трансформатора. Вроде как по умным формулам получается что при моем сечении кабеля при нагрузке в 5 кВт потери напряжения до 10%. Ночью около 250-260В, днем в районе 230-235, под нагрузкой в 3-4 кВт у меня напряжение просаживается до 220-215В. Если понизят напряжение на 10-15В, то рискую получить ниже 200В при расчетной нагрузке. Мне высокое напряжение мешает только ночью.

ТП частная, с владельцем пока не говорил. Крутить трансформатор не хочу, т.к. линия ко мне длинная, описывал тут, и при нормальной напруге на трансе, у меня будет пониженное под нагрузкой. И зачем менять трансформатор? Он не нагружен полностью.

А трубы в стену спрятать получится? Если да, то можно добавить отвод под 90 градусов на краны и фитинг обжимной под 90 на трубу, тогда из стены будет торчать только маленький кусок трубы. Или удлинитель хромированный добавить, но я бы оставил просто трубу.

Если это про фотки щита из моей темы, то интересно узнать почему сложилось такое мнение.

Я это понимаю, но странно что сейчас напряжение ночью выше чем летом - по идее сейчас должны больше использоваться электрокотлы, и прочее электро-отопительное оборудование.

Вроде бы перекос поборол, но выплыла проблема с высоким напряжением ночью - бывает больше 260В. Кроме стабилизатора есть еще варианты понизить напругу? Пытаться настраивать трансформатор не хочется, чтобы не просаживалось напряжение под нагрузкой.

Всем привет. С момента последнего сообщения прошло два года, но напряжение по прежнему повышенное, особенно ночью - бывает больше 260В на всех фазах. Поставил реле напряжения - техника вроде как защищена, но ночью все обесточено, в т.ч. и отопление которое должно работать по максимуму по ночному тарифу. За последнее время ничего нового кроме стабилизации не придумали? Трансформатор крутить не хочется, т.к. под нагрузкой будет потом пониженное напряжение - у меня длина кабеля большая. P.S. Я не сторонник теории заговора, но складывается впечатление будто РЭС специально ночью повышает напругу, чтобы люди потребляли электроэнергию только в дневное время.

Выведите еще в уголок 110-ю канализационную трубу для подвода воздуха к топке.

Литовец вроде из Киева.

У меня осталась гидроизоляция. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=208079

NzicK, спасибо за подробную тему. Вы чем-то накрывали минвату в перекрытии, прежде чем положить ОСБ на пол?

Да, я нагрузил им свободную фазу. Спасибо, это радует. Понаблюдаю еще на всякий случай.

Доброе утро. Вчера вечером вооружился напряжометром, и провел научно-изыскательные работы. Нагружал электроплитой, включал две конфорки в режиме "гипер-турбо" на разных фазах, и одновременно включал электрочайник, который висел на той же фазе что и одна из конфорок. Т.е. нагрузка на фазы была порядка 2 и 2+1,5 кВт. Третья фаза была не нагружена (только свет в двух комнатах). В такой ситуации между нулевым проводом и землей было напряжение 5-6В. Своим китайским клещам я доверяю слабо, но их показания при измерении напряжения примерно сопадали с показаниями Зубров, т.е. наверное похоже на правду. Линейное напряжение в этот момент было примерно одинаковым: 398В - 400В - 402В. Показания на Зубрах в этот момент: Скорее всего это и происходило когда я заметил перекос, только вместо чайника мог включаться насос в скважине, он на 1,3 кВт. Затем перебросил чайник на другую фазу и повторил эксперимент. Показания Зубров: Напряжение между нулем и землей 1,4..1,6В. Что скажут уважаемые доны? Можно ли считать, что причина такого поведения электросети в недостаточном сечении нуля и неравномерно распределенной нагрузке?