blacktigra

Имея небольшой опыт в набивании вагонки, могу сказать что без повреждения демонтировать вагонку будет непросто. Если она крепится на кляммера, то еще терпимо, а если на финишные гвозди или гвозди вбивали в паз, то беда.

Да нет там пенополистирола. Вы в живую его видели хоть раз этот вентиляционный выход? Вот даже на фото видно что там обычный вспененный полиэтилен: Он мягкий, пока изоляция новая. А пенополистирол это пенопалст в просторечии, он плотный и жесткий. Я на выходных специально для вас сфотографирую во что эта изоляция превратилась со временем, как она там установлена и какая ее толщина. Да, в теории все это звучит красиво - предусмотреть на этапе проектирования, кирпичные шахты, кровельные вентиляторы и т.д. и т.п. Но реальность она немного другая. Ну допустим я поставил канальный вентилятор, который обеспечивает требуемый воздухообмен, как вы рекомендуете. Но проблема в том, что его работа в частном доме не постоянная а эпизодическая. На ночь мне не нужна работа вытяжки в санузле или на кухне, производительности вентканала в режиме естественного побуждения мне с головой хватает для требуемого воздухообмена для одной-двух спален с приоткрытым окном. И что мы получаем при остановленном вентиляторе? Правильно, ту же естественную вентиляцию и появление конденсата. Или вы рекомендуете в таких случаях сервопривод с утепленной заслонкой ставить? Ну да ладно. Я то думал у вас есть решение как побороть конденсат в сложившейся ситуации, а вы как капитан "Слідбуло" из Южного парка, который прилетал в конце и рассказывал всем как нужно было сделать с самого начала. Добавлено через 8 минут Я вижу два места куда конденсат отвести в частном доме: канализация и ливневка. Ливневка зимой может перемерзнуть, и конденсату некуда будет стекать. Для подключения к канализации по хорошему нужен сифон, который летом может пересыхать, а зимой точно так же перемерзнуть, т.к. находится в неотапливамом пространстве. Плюс это еще одна точка для периодического обслуживания, чего мне хочется. Короче можно, но это лишняя морока, которой и так хватает в частном доме.

В кондиционере конденсат при оттайке это нормальное явления вызванное принципом его работы. Конденсат в воздуховодах обычно для многих является сюрпризом и проявляется уже после того как отделка окончена, поэтому для его отвода обычно ничего не предусматривается и потом предусмотреть сложно. Вентиляция на промышленных объектах делается немного иначе, там с конденсатом не борются, потому как бессмысленно, а просто направляют его в нужное место.

Печально, но факт.

Дело в том, что "кирпичные/бетонные каналы или из АЦ труб проходящие в тепловом контуре дома" возможны только при наличии теплового контура. А если вентканал проходит по неотапливаемой мансарде, то прогреть его сложно.

Я не имею ничего против проходок и вентиляционных выходов Вильпе, это качественная продукция. Но того, кто называет их утепленными я, мягко говоря, не понимаю. Если вы предложите свой вариант который решит проблему с конденсатом, уверен, многие будут вам благодарны, в том числе и я.

Поделюсь своим ходом мыслей. Проблема естественных вытяжных каналов из пластиковых труб - маленькие расходы воздуха. Расхода в вентканале естественной вытяжки недостаточно для нагрева стенки трубы до температуры выше точки росы, вот конденсат и выпадает. Из наблюдений у себя дома на вентканале длиной 4 метра из 110-й трубы - первые метр-полтора сухие, потом уже начинает выпадать конденсат. Труба тоже проходит по неотапливаемой мансарде в нише в стене. Утеплить можно только переднюю часть, тыльная стенка все равно контактирует с холодной стеной. Одно из слабых мест в естественной вентиляции это как раз "утепленные" проходки Вильпе. Утеплителя там 1-1,5 см полиэтиленовой изоляции, которая изначально неплотно прилегает к оцинкованной трубе. Через пару лет под воздействием высокой температуры этот утеплитель становится очень жестким, и свою функцию он уже не выполняет от слова совсем. Т.е. в идеале его при монтаже проходки нужно или убирать и менять на более толстый и стойкий к высоким температурам, или делать так чтобы он прилегал плотнее. Иначе как бы вы не утепляли основной вентканал на металлическом участке воздуховода в проходке будет все равно образовываться конденсат. Он как раз самый последний по ходу воздуха, и находится в условиях уличной температуры. Так что решением я вижу только обустройство тройника с лейкой и ревизией, с отводом конденсата в ливневку или отдельную емкость, которую нужно периодически опорожнять, что не очень удобно. Если выводить слив в канализацию, то есть риск при опрокидывании тяги получить амбре из септика в жилые помещения. Например при включении кухонной вытяжки или растопке камина с дымоходом с хорошей тягой. Выводить в ливневку тоже не вариант, зимой может перемерзать. Или же оставлять вентилятор в вентканале всегда включенным, чтобы стенки трубы были теплые. Но это скажется на расходе тепла на отопление. Асбесто-цементная труба может быть вариантом решения проблемы, но тогда вентканал должен располагаться так, чтобы не понадобились фасонные изделия после вертикального участка. А это нужно учитывать при проектировании.

Предлагаю в лучших традициях ютубов запилить видео где фильтр испытывают избыточным давлением. Может он испугается и сам раскрутится. P.S. А заказчик ради прикола не мог его на клей посадить? Или предыдущий сантехник.

Немного не рассчитали с количеством, поэтому осталась лишняя краска. Цена - в половину от цен в интернет-магазинах или ипицентрах. Акрилат матт - 165 грн/л Тиккурила - 250 грн/л Краска уже колерованная, оттенки лучше смотреть в живую в палитрах, на компьютере цвет не совсем похож. Очень хорошо ложится на поверхность, работать ей одно удовольствие. Точное количество пойму после взвешивания, пока остатки написал на глаз. Износостойкая матовая краска для стен Vivacolor Acrylate Matt. Оттенки: J398 - оранжево-горчичный, что-то вроде охры, очень теплый и яркий оттенок но при этом не смотрится "вырвиглазным". Остаток примерно 5-6 литров X474 - какао с молоком. Остаток примерно 5-6 литров H432 - серо-голубой оттенок, ближе к голубоватому. Цвет не холодный. Остаток примерно 4-5 литров V365 - бирюзовый или лазурный. Остаток 2,7 литра в отдельном ведре. Tikkurila Luja, полуматовая. S474 - "горячий кошолад". 2 банки по 0,9 литра. Расход ок. 5–8 м²/л.

Вы, разумеется, знаете лучше, но просто скажу что термопаста используется для установки датчиков на нагнетании компрессоров и при монтаже вакуумных трубок в солнечных коллекторах. Там температуры бывают за 100-150 градусов длительное время. И не высыхает. Термопары к сожалению не вечны, иногда их приходится менять.

Андрей, реализация погреба завершилась успешно? Интересно узнать продолжение.

От муфты избавиться уже не получится, придется думать как загерметизировать.

Если датчик засыпать песком то есть большая вероятность его оттуда потом не вынуть. Я за термопасту. Ее часто используют производители при установке датчиков в холодильных машинах большой производительности, где нужна хорошая точность измерения и небольшое время реакции.

Теоретически да, но практически сделать это будет очень сложно. Подумываю над тем чтобы надрезать муфту, вынуть резинку и в канавку задуть какой-то герметик через тонкую трубку.

Самодельным ремешковым ключом из кожаного или резинового ремня. Возможно два понадобятся.

Всем привет. Подскажите, если кто сталкивался. Поставил муфту на 110-ю трубу и у нее подтекает нижняя резинка. Чем можно уплотнить это место? Проблема также в том, что труба в нише, и в настоящий момент демонтировать муфту крайне проблематично.

Я утеплял Пароком, из всех что перепробовал это пока самая клевая вата. Но, конечно, выходит дороже чем Технониколь. Для удешевления два слоя стелил Парок, и третий слой поперек балок рулонный Изовер Профи. Рулон удобно резать пока он еще в пленке, и потом просто раскатываешь его. Но расстояние между балками должно быть одинаковое.

Почем выходит 1 м2? Влага в бетоне будет накапливаться только если его температура будет ниже температуры точки росы для параметров воздуха в помещении зимой. Учитывая что влажность в помещении в сильные морозы ниже чем обычно, температура точки росы будет довольно низкой. А т.к. теплопроводность бетона достаточно высокая, то плита перекрытия будет иметь температуру выше, чем необходимо чтобы происходила конденсация. Так шо усьо тут тэ. То ви елементарних речей не розумієте.

Вон человек выше дистанционно определил расход в вашей системе, спросите у него как он это сделал.

Если лупашит каждые 2 минуты даже на третьей скорости, то "цыркуляция" вряд-ли нормальная. Проверяйте расход воды через котел.

Так и делаю.

Поставил в итоге стабилизатор, пока только на одну фазу. Взял ГЕРЦ 16-1-32 v3.0, спасибо Dalet за помощь в приобретении. У Герца есть прикольный экран с кучей информации, и если верить его показаниям, то Зубры врут на +2-3В, и чем выше напруга, тем сильнее врут. Повесил на него наиболее критичные потребители - холодильник, централь сигнализации, тепельне черпадло. После установки стабилизатора обнаружил один баг в схеме распределительного щита. В нем я поставил пускатель, который при уходе из дома может отключать всё, кроме неотключаемой линии. Оказалось, что питание его катушки висит на фазе, которая не под стабилизатором, и когда Зубр отключал питание по защите, пускатель тоже отключался. Пришлось слегка переделывать щит. Пока наблюдаю, но жить уже стало немного спокойнее.

Gitan, спасибо за подробное описание процесса строительства. Наверняка мой комментарий запоздалый, но все же выскажусь. Я думаю, что песок играет роль фильтра, который можно менять. Если ил проскочит вторую камеру, его поймает песок. Со временем если песок заилится, его можно поменять. Я так делаю у себя но пока только в колодце ливневой канализации - с поля надувает на крышу пыль и песок на дне колодца со временем покрывается тонким слоем глины, вода долго впитывается. После замены песка все ок. Всерьез задумываюсь применить такой способ в септике. Также подумываю дренажный колодец сделать повыше - в 3 или 4 кольца, чтобы вода за счет давления от высоты столба жидкости лучше впитывалась. Единственное насчет чего сомневаюсь на схеме в этом посте, так это в щебне. Отделить песок от щебня можно только геотекстилем, а его со временем может забить ил. Т.е. тогда менять и ил и песок. Также щебень со временем будет тонуть в грунте, а это риск проседания колец. Если щебень утонул в грунте, то впитываться вода сможет только через грунт в щелях между щебнем. Короче в сомнениях я.

Я дополнил выше свое сообщение.

Если честно ни разу не встречал хладоновых огнетушителей. Системы огнетушения - да, но не огнетушители. Почитайте про способ пожаротушения с использованием хладонов. Это не менее опасно для человека чем углекислота. Хладоны хоть и не токсичны сами по себе, но при тушении пожара хладон вытесняет воздух из помещения, и человеку просто нечем дышать.