blacktigra

Спасибо JohnnyD и Dmode за то, что делитесь результатами. Много полезной и нужной информации.

У меня работает без них. Они нужны если ГВС и ХВС от разных насосов. Добавлю один т.к. поставлю насос для рециркуляции, чтобы холодная вода не шла через линию рециркуляции к кранам.

Обратные клапаны понадобятся если рециркуляция появится. По фото непонятно есть она или нет.

Сложность в том, что если подавать в помещения большого объема малые количества свежего воздуха (например, не полностью заполненный зал кинотеатра), то их сложно распределить равномерно. В таких случаях применяют либо вытесняющую вентиляцию, либо увеличивают кратность применяя частичную рециркуляцию не затрачивая средства на нагрев всего объема вентиляционного воздуха. Тогда свежий воздух более равномерно распределяется в объеме. Если рассматривать все нюансы вентиляции, то это тема не пяти минут. А тут тема о том, кто сколько платит за отопление.

Условно не менее 1-кратного воздухообмена в час. Считается что 20 м3/час на одного человека при непостоянном пребывании и 40-60 м3/час при постоянном это ок. Для условной спальни площадью 15 м2 и высотой 2,7 м это будет как раз 1-2 крата.

Очень сильно на теплопотери влияет инфильтрация. Если есть неплотности в уплотнителях окон и паробарьере, то на нагрев вентиляционного воздуха может уходить много энергии. Кстати, Dmode предлагает услуги по обследованию герметичности ограждающих конструкций. Обратитесь к нему, возможно удастся выявить источник проблем.

Моя статистика за ноябрь 2017г. Всего потреблено 1107 кВт*ч (728 кВт*ч - день, 379кВт*ч - ночь) Из них: Отопление (ТН) - 360 кВт*ч. ГВС (электрический бойлер) - 270 кВт*ч Все остальное (плита, чайники, микроволновки, стиралки, свет), соответственно - 477 кВт*ч Всего 825 грн. Это одна половина дома, площадь 70 м2, проживает два человека в возрасте. В доме температура ниже 22-21,5 не опускается, обычно 22-23С. Основной цикл жизнедеятельности приходится на день, поэтому ночью в основном работает только ТН, остальное потребление дневное. Большой расход электричества на ГВС, как писал ранее, связываю с большой длиной линии горячей воды. Косвенно это подтверждают показания водомеров. Планирую поставить насос рециркуляции, и засечь как это повлияет изменится. Также настрою нагрев бойлера ночью до 65-70С и поддержание днем не ниже 45С. Также еще использованы не все пути снижения теплопотерь, поэтому удельную величину за квадрат выводить смысла нет.

Если мне не изменяет память, то у Dmode полы утеплены керамзитом, стены изнутри поштукатурены Тепловером в 1 см. и потолок утеплен Пенофолом фольгой внутрь. Он вроде еще что-то писал что утеплял стены 100 или 150 мм пенопластом, а кроме пенофола в потолке минваты 30 или 40 см, и что-то про герметичность и пароизоляцию. Но я слабо верю чтобы это дало какой-то ощутимый эффект.

Ап. Торгуемся, забираем. Могу в Киев привезти.

Ну тогда у вас по идее как раз проблем быть не должно с раскручиванием. Фторопласт часто применяется в виде напыления для защиты от слипания частей механизмов благодаря низкой адгезии. Хотя паковка ББ на фторопластовую ленту это прикол.

Я, если честно, себе это никак не представляю. Вы же написали, что если я в сельской местности, то мне нужен 2П автомат. ;) Ладно, шучу.

А если у меня ввод 3 фазы, мне тоже 2п автомат в качестве вводного подойдет?

Боюсь, что после появления решеток внимание воров переключится на двери.

Отец как-то рассказывал что, что в зависимости от пропорции смолы и отвердителя эпоксидка получается разной степени эластичности.

Если менять и котел, то можно поставить гибридный тепловой насос. Та же Альтерма, только в другом исполнении - два в одном. Но тепловой насос и хороший конденсационник по отдельности будет дешевле с сопоставимым функционалом.

Устанавливать вытяжной канал естественной вентиляции в спальне это даже для меня чересчур. Нет, не установлен. А вы с какой целью интересуетесь? Пытаетесь понять как я 30 кубов насчитал? Кстати, вот сделал фото вент-выхода. У меня мансарда пока не утеплена, поэтому есть доступ. На нем видно что за материал используется для утепления, и как он прилегает к трубе. Там дальше виднеется что-то похожее на вспененный полиуретан, похоже что он там таки есть. Тут мне крыть нечем, не зря вы в Финляндию ездили. Но учитывая толщину теплоизоляции ее эффективность для меня под большим сомнением. А защита от осадков это единственная функция дефлектора? Добавлено через 8 минут Кстати, все хочу спросить, и забываю. Вот вы говорите, что если использовать канальный вентилятор то конденсата не будет. Но ведь вентиляторы же разные бывают, с разным расходом и разной напорной характеристикой. Вот как мне быть уверенным, что установив вентилятор, у меня не будет конденсата? Только установка вентилятора это достаточное условие? Или важен определенный расход воздуха? Возможно у вас методика определения минимально достаточного расхода есть? Я жмот, и не хочу выбрасывать тепло на улицу. Буду весьма признателен.

У воздушного теплового насоса Daikin Altherma есть гибридная логика. Вы в настройках можете задать фиксированную температуру наружного воздуха при которой произойдет переключение, либо указать тарифы на энергоносители, и ТН сам определит когда переход на газ более выгоден. Переключение между ТН и газовым котлом происходит автоматически, схема подключения ТН в существующую систему отопления в принципе несложная. Нужно просто проверить выполнение некоторых условий. Воздушный тепловой насос монтируется практически как сплит-система, внутри появится еще одна коробка по виду как котел. Бурить зонды не нужно. Но учитывая что у вас уже есть газ и газовый котел, а из отопительных приборов только радиаторы, то в таком случае ошеломительной выгоды от использования теплового насоса ждать не стоит. Да, будет дешевле, стоит ли оно того. Надо считать.

Спасибо. Не представляю чтобы я без вас делал.

А бывают обратные клапаны с приводом?

Я запутался. Так там пенополиуретан задут вместо "кусочка утеплителя", или между ним и стенками труб? А пенополистриол куда делся? На чертеже видно (и вы говорили это ранее) что наружный диаметр вент-выхода составляет 160 мм, а внутренней трубы 125 мм. Ранее вы также говорили, что толщина этой теплоизоляции составляет 35мм. Так вот, я не знаю как это было на вашей, но на моей планете в школе учили что если от 160 отнять 125 и поделить на два, то получится 17,5, но никак не 35 мм. Если отнять толщину пластика то для изоляции остается не более 15 мм. А т.к. она болтается, значит она еще тоньше. Возможно поэтому ни в одном из 6 вентвыходов которые стоят у меня крыше, я ни пенполиуретана ни пенополистриола не наблюдаю, а наблюдаю "кусочек говна утеплителя" который по факту функцию свою не выполняет. Можете считать это публичной рекламацией. Интересно что будет дальше. Нет не ошибочны. При скорости в воздуховоде порядка 1 м/с (я измерял анемометром), и диаметре 100 мм. расход составляет ~30м3/ч. Это в безветренную погоду, при выключенном вытяжном вентиляторе и температуре на улице около 0С. В ночное время этого достаточно чтобы обеспечить вентиляцией в размере 1 кратного воздухообмена спальню площадью 12 м2, и высотой потолков 2,6 м., а у меня как раз спальни таких размеров. Так зачем мне включать вентилятор? Чтобы греть вентвыход и на нем конденсат не выпадал? Я кстати вам секрет открою - дефлектор на конце вашего вентиляционного выхода нужен как раз для того, чтобы усиливать тягу при естественной вентиляции в ветренную погоду. Работе вентилятора он только мешает, создавая лишнее сопротивление. Я говорю именно о дефлекторе а не о грибке для защиты от осадков.

Имея небольшой опыт в набивании вагонки, могу сказать что без повреждения демонтировать вагонку будет непросто. Если она крепится на кляммера, то еще терпимо, а если на финишные гвозди или гвозди вбивали в паз, то беда.

Да нет там пенополистирола. Вы в живую его видели хоть раз этот вентиляционный выход? Вот даже на фото видно что там обычный вспененный полиэтилен: Он мягкий, пока изоляция новая. А пенополистирол это пенопалст в просторечии, он плотный и жесткий. Я на выходных специально для вас сфотографирую во что эта изоляция превратилась со временем, как она там установлена и какая ее толщина. Да, в теории все это звучит красиво - предусмотреть на этапе проектирования, кирпичные шахты, кровельные вентиляторы и т.д. и т.п. Но реальность она немного другая. Ну допустим я поставил канальный вентилятор, который обеспечивает требуемый воздухообмен, как вы рекомендуете. Но проблема в том, что его работа в частном доме не постоянная а эпизодическая. На ночь мне не нужна работа вытяжки в санузле или на кухне, производительности вентканала в режиме естественного побуждения мне с головой хватает для требуемого воздухообмена для одной-двух спален с приоткрытым окном. И что мы получаем при остановленном вентиляторе? Правильно, ту же естественную вентиляцию и появление конденсата. Или вы рекомендуете в таких случаях сервопривод с утепленной заслонкой ставить? Ну да ладно. Я то думал у вас есть решение как побороть конденсат в сложившейся ситуации, а вы как капитан "Слідбуло" из Южного парка, который прилетал в конце и рассказывал всем как нужно было сделать с самого начала. Добавлено через 8 минут Я вижу два места куда конденсат отвести в частном доме: канализация и ливневка. Ливневка зимой может перемерзнуть, и конденсату некуда будет стекать. Для подключения к канализации по хорошему нужен сифон, который летом может пересыхать, а зимой точно так же перемерзнуть, т.к. находится в неотапливамом пространстве. Плюс это еще одна точка для периодического обслуживания, чего мне хочется. Короче можно, но это лишняя морока, которой и так хватает в частном доме.

В кондиционере конденсат при оттайке это нормальное явления вызванное принципом его работы. Конденсат в воздуховодах обычно для многих является сюрпризом и проявляется уже после того как отделка окончена, поэтому для его отвода обычно ничего не предусматривается и потом предусмотреть сложно. Вентиляция на промышленных объектах делается немного иначе, там с конденсатом не борются, потому как бессмысленно, а просто направляют его в нужное место.

Печально, но факт.

Дело в том, что "кирпичные/бетонные каналы или из АЦ труб проходящие в тепловом контуре дома" возможны только при наличии теплового контура. А если вентканал проходит по неотапливаемой мансарде, то прогреть его сложно.