blacktigra

Осталось теперь только кроме пункта приема металлолома найти пункт приема пластика и пенопласта

А это идея, черт возьми!

Тут и без меня пейсателей хватает, ни к чему эфир засорять. Как говорится в поговорке: каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом, вырастить сына и собрать тепловой насос.

Учитывая количество ясных солнечных дней за текущую и предыдущие зимы, лично я скептически отношусь к использованию гелио-коллекторов для нужд отопления. По крайней мере в Киеве. Фотовольтаика еще может быть, но цена все еще отпугивает. Если использовать воду, в пасмурные дни и ночью нужно предусматривать защиту от ее замерзания в коллекторах. Это может быть drain back система, но тогда коллекторы нужно ставить на кровлю или задирать над какой-то емкостью. Самоделка на крыше будет портить весь вид, на земле занимать место. Если использовать пропиленгликоль, то летом нужна защита от стагнации, т.е. опять просится drain back система. В межсезонье солнца больше, но и тепла нужно меньше. Тут справится простенький колхозный ТН воздух-вода или вода-вода. Короче такое...

Если найдете крепления, дайте знать.

Ну заберите краску, имейте совесть. Отдаю по 100 грн за литр. Пропадет ведь, жалко же.

Объявляется аттракцион неслыханной щедрости. Если вдруг кому нужен такой холодильник, но нечем забрать, смогу привезти по спекулятивной цене в 5 грн. за километр в радиусе 15-20 км от Гореничей. Итого - холодильник 99 грн, плюс перевозка. Срок действия акции - до конца зимы. Потом холодильник уедет на свалку.

Двухрядные решетки ставьте, но регулировать вторым ряд жалюзи расход воздуха плохая идея - могут свистеть. Лучше отрегулировать один раз шиберами или дроссель-клапанами. Я бы не дергал решетки каждый раз, 100 кубов в гостиную это лучше чем сидеть с закрытыми окнами. Добавлено через 1 минуту Красиво получается, еще чуть чуть осталось судя по фото.

Я как то задавал вопрос местному представительству, ответили что "будет работать и так, на лучше вынести к коньку." Я старался выносить как можно ближе, но правильно расположить все вент-выходы не получилось из-за шага профиля металлочерепицы. Пока воздуховоды подключены не ко всем вент-выходам, проверить нет возможности. Но уже понимаю что с их количеством я переборщил.

Exif у фоток пустой. Вероятно кто-то местный просто определил место по соседним домам.

Я так понял что 52 кВт это было предположение, если бы ТЭН работал круглосуточно. В реальности конечно мало вероятно, но можно прикинуть. У меня есть водомер и счетчик электричества на бойлере. Показания на 6 января: водомер ГВС 21,031 м3 счетчик 741,2 кВт*ч Показания на 6 января: водомер ГВС 22,055м3 счетчик 821 кВт*ч Т.е. потреблен 1 куп горячей воды, затрачено 80 кВт*ч В топочной прохладно, около 10С, поэтому потери через стенки бойлера выше паспортных. Пускай будет 100 Вт в час. За 5 суток это 12 кВт. На выходе стоит термосмесительный вентиль, настроенный на 50С (раньше писал 55С, это была ошибка). Если принять температуру воды из скважины 10С, то непосредственно на нагрев воды израсходовано 47 кВт. Это примерно. Получается, на рециркуляцию за 5 дней затрачено 80-47-10=23кВт*ч, или 4,6 кВт*ч в сутки. Т.е. грубо почти половина. Но у меня не показательный случай, т.к. часть линии рециркуляции проходит через неотапливаемые помещения, и длина до точки водоразбора около 20 метров. Если прибавить 2 сферических полотенчика в вакууме по 200-300 Вт тепловой мощности, то они потянут еще 4-7 кВт в сутки. Чем выше температура воды в баке, тем выше теплопотери через полотенчики. Но в любом случае до 52 кВт в сутки еще далеко.

Вероника, приложение Ж называется "Отвод продуктов сгорания", там не идет речь о вытяжных естественных вентиляционных каналах. Повторю свой вопрос: "А можно, пожалуйста, ссылку на пункт в нормативной документации, в котором есть запрет на установку зонтов с вытяжным вентилятором в помещении кухни, если там установлен котел?" Про возможное опрокидывание тяги в естественном вентканале я в курсе, но ведь даже не уточнили какой планируется газовый котел - с открытой или закрытой камерой сгорания.

Цитирую пункт 6.38: Не могли бы вы указать, где именно в этом пункте указан запрет? Перечитал приложение Ж, там также не нашел.

Это неверное утверждение. Вода из скважины круглый год имеет примерно постоянную температуру - 9-11С. В квартире холодная вода зимой может доходить до 5С, т.к. забирается из открытых водоемов.

А можно, пожалуйста, ссылку на пункт в нормативной документации, в котором есть запрет на установку зонтов с вытяжным вентилятором в помещении кухни, если там установлен котел? Добавлено через 4 минуты Если дом герметичный, качественно уложен паробарьер с проклейкой стыков, хорошие уплотнители на конах и дверях, то течь будет всегда, как бы вы не утепляли. Единственный выход - подключать вытяжные трубы через тройник с лейкой для отвода конденсата, как подключают дымоходы. Если дом не очень герметичный, то со временем подсохнет, и зимой проблем быть не должно из-за неорганизованного притока через разного рода неплотности в стенах, перекрытии и т.д.

Крепления в комплекте есть? Где можно посмотреть?

Мытье посуды в мойке. Чтобы резинка прослужила дольше, старайтесь избегать его.

Если она и будет отапливаться, то не скоро. Добавлено через 30 секунд Прогресс не стоит на месте!

Самострой всегда связан с придумыванием проблем а потом с их героическим решением. Случай с перекрытием не стал исключением.

В теме о продаже рейсмуса, где вы стоите с новым станком.

Руслан, в одной из тем видел у вас за спиной стеллаж из фанеры(?). Не будет ли слишком большой наглостью с моей стороны попросить его показать поближе? Спасибо заранее.

Всем привет. Рассказываю что в итоге получилось. Вышло много букв, т.к. по ходу выполнения обнаружил несколько ошибок в предыдущих этапах, постараюсь их все описать. Кому лень читать весь этот поток сознания листайте вниз к итогам. Как я писал выше, остановился на варианте с фанерой. Сперва хотел сделать 2 слоя по 10мм, но решил снова перестраховаться и переиграл на 2 по 12. Толковых рекомендаций по выбору толщины фанеры я нигде найти не смог. Все писали разные толщины, разный шаг балок. Кто-то писал что кладет один слой 22-й фанеры. Короче можно сказать что действовал я наугад. Пирог перекрытия теперь выглядит следующим образом (снизу вверх): - имитация бруса (вагонка) - паробарьер - балки перекрытия 200х100 с шагом 700-600 мм по осям - лаги из струганой доски 120х30 - два слоя фанеры 12мм Итак сперва была снята "черновая" доска. Первая ошибка - изначально крепил доску на саморезы. Ну и плюс двойная работа чтобы потом ее снять, а т.к. в шляпки саморезов со временем набился строительный мусор то морока была еще та. Пока не было кровли доску крутило, мочило, сушило и в итоге часть саморезов порвало, из-за чего обрубки остались торчать как в балках так и в доске. Много времени ушло чтобы все их извлечь. Вторая ошибка - чеканка концов балок кирпичом. Тут получился хороший мостик холода т.к. слой утеплителя там самый тонкий. Лучше раскреплять балки обрезками досок. Между балками перекрытия пространство заполнял минватой Paroc uns 37, между лагами стекловатой Isover Profi. Для укладки между лагами выбрал стекловату для удешевления, и удобства укладки - просто режешь ножом упакованный рулон и потом раскатываешь его. Для нарезки минваты использовал длинный кухонный серрейторный нож. Еще одна ошибка - неправильный шаг балок, из за чего было очень много подрезки ваты. В чьей-то теме ранее описывал свои мытарства по выбору минваты, в итоге утвердился в мысли что самая клевая пока что это Paroc uns 37. Тогда я перепробовал кроме нее еще и Изоват, Роквул и Белтеп. Заметил что минвата полежав год в упаковке уже не так охотно расправляется до номинальной толщины. Внутренние листы еще болиелимение, а те что по краям становятся 7-8 см максимум. Стекловата на удивление наоборот расправлялась так, будто только что с конвейера. Кстати, минвату и не только брал у Татьяна_ST - всячески рекомендую. Потом начал выставлять лаги. Из-за желания увеличить толщину теплоизоляции решил использовать лаги высотой 12 см. 10 см на утеплитель, 2 см на вент-зазор. Учитывая довольно кривые балки, необходимость работать под скатами кровли и мой рост это было увлекательным занятием. Для подкладок использовал порезанные листы мдф разной толщины и вот такие монтажные клинья. Они реально классные, хоть и стоят недешево. Лаги крепил сначала к балкам перфорированной лентой по краям и центру, и потом подкладывал клинья в остальных точках. Подкладки и клинья садил на монтажную пену, чтобы они со временем не съехали в сторону. Лаги клал с шагом в 508 мм по осям, чтобы лист фанеры 152,5х152,5 опирался на 4 лаги. Потом уложил между лагами стекловату и застелил самым дешевым ветробарьером, чтобы у частиц изоляции не было шансов попасть наружу. В принципе этого можно было и не делать, но ветробарьер стоил копейки, и я решил перебдеть. Затем настал черед фанеры и тут я открыл для себя много нового. Первую часть фанеры купил в эпике, на ценнике был просто написан сорт ІІІ/IV, производитель Украина. Потом узнал про киевский Фанплит, и там фанера сорта II/III стоила почти на 100 гривен дешевле чем лист ІІІ/IV в эпике. Правда потом оказалось что качество у них почти не отличается, и там и там есть сучки выпавшие, шпон вздувается, края лохматятся. В процессе укладки выяснилось что геометрия хромает у обоих производителей: листы попадались в виде ромба и трапеции, края были обрезаны по дуге. Из-за этого пришлось помучаться, т.к. у меня два листа фанеры опирались на одну лагу, еще и зазор надо было оставить. Где-то на втором десятке листов до жирафа меня дошло, что фанера гнется по разному в зависимости от ориентации волокон. Количество слоев в листе нечетное, фанера более жесткая если ее стелить на лаги поперек волокон. Листы к лагам и потом между собой крепил саморезами 3,5х30. Предварительно сверлил отверстия и зенковал чтобы головки шурупов не торчали. Еще я по ошибке купил зенкер-сверло под конфирмат. Им не всегда удавалось угадать глубину зенковки и шляпка шурупа или торчала или уходила почти сквозь весь лист. Правильнее и удобнее работать чем-то вроде такого сверла: Ну и почти финал (снимал на шуруповерт, поэтому качество соответствующее): Итоги. В общей сложности потрачено времени около 3-х недель, площадь получилась ~55 м2 (2х24 листа). Результатом я скорее недоволен. В итоге даже два слоя 12-й фанеры с шагом лаг в 500 мм слегка пружинят. Не критично но чувствуется. Как я не старался, кое-где фанера поскрипывает при ходьбе. Сейчас я склоняюсь к мысли что один слой 22-й фанеры дал бы тот же результат по прочности, но был бы менее затратен по времени и деньгам. Еще одна проблема с двумя слоями - края фанеры слега задраны относительно плоскости листа, и после настила второго слоя появилась небольшая волна. Как ее устранять пока не понимаю. Изначально я планировал стелить сверху ковролин, чтобы снизить шум при ходьбе, но из-за неравномерных щелей между листами он со временем может продавиться. Скорее всего придется выбрать ламинат или простилать еще слой ДВП. По поводу шума - я в самом начале не питал иллюзий по поводу шумоизоляционных качеств такой конструкции. На первом этаже шаги отчетливо слышно, музыку и громкие голоса слышно очень слабо. Хотя в квартире с бетонными плитами я тоже слышу шаги соседей сверху, и знаю результат матча если сосед снизу смотрит футбол. Чтобы получить полностью бесшумное деревянное перекрытие, нужно делать два слоя балок - на одни опирается пол, ко вторым подшивается потолок. В мои планы это не входило, поэтому я особо не переживаю. На оставшуюся часть мансарды всерьез задумываюсь постелить вместо фанеры струганную доску. Даже та черновая 30-ка что лежала ранее намного жощее по ощущениям чем фанера. Как-то так. Если еще что-то вспомню - напишу.

Вы их пока просто не умеете отличать. Ничего, набьете шишек, научитесь.

Праздники просто, люди отдыхают. Вот выйдут на работу, станет скучно и все переместятся сюда из темы про стойла. А пока, если можно, взгляд со стороны. У вас какой-то поразительный талант не слышать собеседников. Базовыми знаниями вы не обладаете, опыта строительства похоже тоже нет, иначе бы не писали все то что пишете. Либо вы очень молоды и у вас зашкаливает юношеский максимализм с амбициями, либо вы непроходимо тупы. Первое лечится со временем, но если не будете прислушиваться к дельным советам, то лечение будет болезненным. Это я не пытаюсь вас оскорбить, просто делюсь личным опытом.

Не верю. Такое можно наблюдать в панельном радиаторе с развитой поверхностью, например 33-й тип размером 600х1000 в котором прижат расход. Но я более чем уверен что в вашем коллекторе даже при закрытых 70-80% термоголовок расход будет поболее, а площадь теплообмена в разы меньше.