blacktigra

Если сетку перевернуть вверх ногами она ловить мусор от этого не перестанет. Мелкая взвесь в виде ошметков пакли и прочего отлично задерживается даже в перевернутом состоянии, и остается висеть даже при остановленном насосе. Да, песок и булыжники при отключении насоса могут упасть обратно, но вреда системе они не принесут, как и написал выше B.S.V.

..........................

На колени это лишнее. Достаточно глубокого поклона и смиренного выражения лица. А если кроме шуток, я не помню ни одного случая, когда кто-то из местных "коммерческих сантехников" отказывал в помощи, если был задан конкретный вопрос. Проекты в онлайн режиме конечно не рисовали, но толковый совет всегда можно получить.

Любой состоявшийся специалист, будь это столяр, маляр, электрик или сантехник это прежде всего человек, у которого есть свои устоявшиеся ценности, принципы и моральные устои. Как профессионал, он знает цену себе и своим знаниям, знает рынок, иначе бы вылетел давно. И с большой вероятностью хороший спец откажет заказчику если он ему не симпатичен, или увидит что морально с ним работать будет сложно, даже если заказ на много нулей. Вряд ли он будет при этом сильно переживать, т.к. обычно у хороших спецов очередь расписана на много дней вперед. Я знаю об этом на своем опыте как частный застройщик, и не пытаюсь тут никого выгородить. Наивно думать, что объявив о желании купить 20 метров трубы или бухту кабеля, вы станете таким офигенно желаемым супер-заказчиком, что все наперегонки побросают свои дела и бросятся рисовать вам схему. Тем более наивно думать, что это дает вам право говорить кому куда идти, и чем там заниматься, когда вам почему-то отказали. Попробуйте для начала в своих просьбах использовать слово "пожалуйста". Консультации на форуме это дело сугубо добровольное, и желание помогать и делиться знаниями становится тем сильнее, чем дружелюбнее человек настроен. Это вам нужна информация, а не им. Так проявите хоть каплю такта и уважения. Вы же вроде взрослый человек, дом вон строите. Странно что вам нужно рассказывать такие простые истины.

Там же где Игорь&Ира берет споры и бактерии туберкулеза. И как засунуть их в скважину тоже к нему.

Прекрасно понимаю что допек многих своими комментариями, но я рассуждаю так. Если воняет именно горячая вода из бойлера, а с холодной все ок, это наверняка легионелла, которая живет в нижней холодной части бака. Она не прогревается практически никогда. К тому же часто пользователи экономят уменьшая температуру воды в бойлере, поэтому бактерии распространяются по всему баку, в т.ч. и по трубопроводу "горячей" воды. Дезинфекция хлорированием конечно убьет часть или всю колонию бактерий, но если бак опять будет недостаточно нагреваться, то заражение произойдет снова. Поэтому я считаю что проще предупредить проблему чем потом бороться с ее последствиями. Делать это можно нагревая бойлер хотя-бы раз в неделю до температур свыше 60С, и сливая горячую воду из всех кранов чтобы убить бактерии в трубах. Если есть контур рециркуляции, это поможет дезинфицировать и нижнюю часть бака включая насос рециркуляции и открывая на полную термосмеситель, если он есть, во время нагрева бойлера. Надеюсь не нужно писать о том, что в это время можно легко обжечься открыв кран горячей воды, поэтому всех домашних, а особенно детей, лучше убрать от кранов подальше. Для тех, кому мало победить только легионеллу а еще нужно убить туберкулез и сибирскую язву, я нарыл руководство по шоковому хлорированию в домашних условиях. Там кстати сказано что бойлер с хлоркой надо оставлять минимум на 12 часов. Кстати, по названию статьи гуглятся и другие интересные заметки. На этом флуд прекращаю, спасибо что терпели меня так долго.

Ну как бы да и как бы нет. Правильная вентиляция появляется в результате комплексного подхода, и смотреть только на расход свежего воздуха не совсем правильно. У нас проектировщики привыкли решать вопрос вентиляции путем перемешивания, и снижение концентрации может происходит еще долго после удаления источника. Не зря у того же Swegon есть в линейке воздухораспределительные устройства для вытесняющей вентиляции. Правильное воздухораспределение позволяет снизить расходы свежего воздуха для обеспечения желаемого комфорта. Слепо задаваться расходом в 30 или 60 кубов и думать что оно само по себе станет хорошо - не всегда так получается. Это по хорошему тема для отдельной диссертации. Чтобы не раздувать холивар, скажу так - для нового герметичного частного дома хотя-бы 30-40 кубов в спальню это уже лучше чем ничего. Раздувать расходы без позонного регулирования - слишком дорогое удовольствие в эксплуатации.

Я тут вычитал что споры сибирской язвы гибнут при температуре 110С только при автоклавной обработке и лишь спустя 40 минут. Наверное все таки в шоковом хлорировании бойлеров есть смысл, ведь нагрев до 60С уже не поможет.

А если не секрет, сколько у вас по времени занимает процедура дезинфекции одного бойлера?

Простите что вмешиваюсь, знакомый просил узнать - зачем в частном доме нужна дверь из листа двойки между гаражом и котельной?

Неужели вы всерьез верите, что рядовой пользователь способен провести процедуру шокового хлорирования у себя дома без помощи квалифицированного сантехника? Соблюсти время выдержки, концентрацию хлора в системе, сделать пробы до и после дезинфекции. Кто-то делает это от и до, и как часто такое заказывают? Если не секрет, сколько у вас было заявок на подобные услуги за все время вашей работы? Могу конечно ошибаться, но врядли много. Те кто живут в городских квартирах и какой-то процент частного сектора получают уже хлорированную воду от водоканала. Тем, кто живет в частных домах и греет в бойлерах неподготовленную воду вряд ли подвержен риску, т.к. те бактерии которые выживают в горячей воде в основном безвредны для человека. Туберкулез, споры... Если говно из верховодки попадает в скважину, то только хлорированием бойлера ситуацию не спасти. Это борьба со следствием, но не с причиной. А если вода из скважины нормальная, то как по мне проще соблюдать температуру в бойлере не ниже определенного уровня, и ставить термосмесители чтобы ожогов не было.

Мой вопрос был не к вам, вообще-то. Но даже из того, что вы написали, отношение к дезинфекции имеет только последний пункт, и отчасти предпоследний. Все остальное весьма спорно. Добавлено через 16 минут Поправка: отношение к дезинфекции в бытовых условиях имеет только последний пункт, и отчасти предпоследний.

Что вы предлагаете?

У некоторых производителей запорно-регулирующей арматуры и баков ГВС встречал рекомендации что для успешной дезинфекции достаточно нагреть воду в бойлере и трубопроводах до 60С и выдержать не менее 10 минут. Тот же процесс пастеризации производстве молока происходит при нагреве до 60С в течение часа. Например в этом ролике обратка в контуре рециркуляции при дезинфекции прогревается до 59С.

Нет там трубки Вентури. Там просто дюза определенного диаметра, иногда еще сеточку добавляют чтобы шлам не попадал в компрессор.

А нагрев бойлера до температуры свыше 60С не решает проблемы с его дезинфекцией? Если есть линия рециркуляции, то можно таким образом и трубопровод к потребителям санировать.

Вот вы вроде и слова правильные употребляете, но смысла в предложениях из них меньше чем у слов по отдельности. Плюс с грамматикой проблемы, сложно читать. Но если уж спросили прямо, то отвечу. Датчик стоит на одном из калачей примерно посередине хода между пауком и газовым коллектором. Точную температуру начала цикла оттайки я не смогу назвать, т.к. я не знаю о каком оборудовании вы спрашиваете. Конец цикла оттайки обычно отслеживается по температуре теплообменника, она должна как минимум подняться выше 0С, либо по времени, в зависимости от того что наступит раньше. В более продвинутых кондиционерах оттайка начинается исходя из показаний нескольких датчиков - теплообменника, наружного воздуха, датчика давления кипения, времени работы. На дешманском бабуянге температура начала оттайки скорее всего фиксирована, поэтому и ограничен диапазон работы на нагрев. Но для ТН воздух-вода при оттайке важно учитывать не только показания датчика наружного теплообменника, но и некоторые другие. Вы это наверняка знаете, поэтому теперь вопрос к вам - какие именно это датчики, и каковы аварийные пределы ниже которых не должны вывалиться их показания чтобы ТН не встал по ошибке?

sov1178, я вам искренне советую самостоятельно ознакомится с назначением и принципом действия основных элементов фреонового контура и основами построения холодильных машин. Желательно не с википедий, а из профильной литературы. Этот форум тоже не лучшее место. Те, кто что-то знает обычно тут молчат, т.к. боятся делиться знаниями с конкурентами. А то можете однажды так разгрузить компрессор 4-х ходовым клапаном, что потом уже не загрузите.

Теплообменники с ОЛХ скорее всего вырезаны из индивидуальных тепловых пунктов и для работы с изменением фазового стояния сред не сильно годятся. Как конденсатор еще может быть, как испаритель врядли. Если не жалко денег, можно попробовать, но там может оказаться дофига накипи со всеми вытекающими. Если есть компрессор на 3 кВт по холоду, то учитывая его потребляемую мощность получите под 4 кВт тепла на выходе, а то и выше когда на улице потеплеет. Я бы думал в сторону аккумулятора тепла, чтобы компрессор работал в своем рабочем диапазоне. Используя частотник и не продумав конструкцию есть риск получить проблемы с масляным голоданием, особенно как на улице потеплеет. Аккумулятор тепла можно сделать в виде предмета интерьера, и заодно уйти от использования пластинчатого теплообменника с насосом (выше SCOP). Например цилиндрическая или прямоугольная емкость с погружным змеевиком из медной трубы. Без буфера компрессор будет слишком часто включаться.

КПД может быть у компрессора, но не у теплового насоса. Эффективность теплового насоса описывает коэффициент преобразования энергии, или СОР. КПД и СОР это разные показатели по смыслу.

Многие великие свершения начинались со слов "Хер с ним, давай попробуем". Бред это или не бред покажут только предварителные расчеты и эксперименты. Посчитайте сколько тепла от солнца вы сможете получить в идеальном случае, сколько воздуха и до какой температуры вы сможете нагреть этим теплом, сколько энергии затратите на его транспортировку и какие при этом будут потери, и т.д. Удачи

Можно, почему же нельзя. Но будет ли оно того стоить? Вот еще такие панели есть, я писал про них выше: В них есть все что вам нужно.

Ночью не разглядел сам вопрос. Даже в зной я не видел чтобы теплообменники нагревались на солнце до такой температуры на открытом воздухе, так что в режиме ожидания врядли что-то будет. Это объясняется эффектом холодной стенки Ватта, когда хладагент мигрирует в самую холодную часть контура, и теплообменник на улице практически пустой. Температура хоть и высока, но давление небольшое. А во время работы высокая температура воздуха может даже мешать, это нужно принимать во внимание.

Я не верю в Октопус и его эффективность без оттайки. Чудес не бывает, иней всегда был врагом в производстве холода. С концентрацией пропана можно бороться вентиляцией, но остальное решить сложнее. Если не нравится ТН воздух-вода, то лучше смотреть на геотермальные ТН или термодинамические солнечные панели, имхо.

Не уверен что правильно понял вопрос.