blacktigra

1. Медные трубы прочнее, выдерживают более высокое давление, их проще паять. При работе кондиционера в режиме нагрева давление конденсации может достигать 35-40 бар, алюминий большого диаметра и тонкой стенкой просто порвет. А с толстой стенкой сложно гнуть. В холодильниках используют пропан или изобутан, у них намного ниже рабочее давление, и диаметры там меньше. Алюминий в нормальных условиях почти не подвергается коррозии, у него на поверхности образовывается пассивационный слой от контакта с кислородом, который препятствует дальнейшей коррозии. Например, те же алюминиевые ребра на обычных кондиционерах. Сейчас постепенно делают попытки перейти на алюминий с переменным успехом: появилась двухслойная медно-алюминиевая труба для монтажа сплитов, на тяжелой технике стали делать микроканальные теплообменники полностью из алюминия. 2. Да, но не только от мощности. 3. В целом да. 4. Вентилятор нужен для интенсификации теплообмена со стороны воздуха. Со стороны кипящего или конденсирующегося хладагента очень высокие коэффициенты теплоотдачи, и чтобы повысить коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха нужно: а. увеличить скорость движения среды которая омывает трубки снаружи (вентилятор); б: увеличить площадь поверхности (оребрение). Вентилятор исключить можно, как выше приводили в пример тот же Октопус. Но тогда вылазят проблемы с габаритами, материалоемкостью и невысокой производительностью поделенной на занимаемую площадь. 5. Об этом стоит задумываться только только если у вас уже есть труба с вентилятором, и вы хотите примастрячить к ней теплообменник, например. Слышал истории как немцы использовали естественную тягу в дымоходах старых ТЭЦ для работы тепловых насосов. Но для современного оборудования важна компактность, поэтому я не знаю где такое можно применить.

Что-то я шутки юмора не понял. А как же открытые балки?

Это ведь издевательство. Проще купить финишные гвозди, их практически не заметно.

У меня сейчас стоит уставка 33, но только для того, чтобы нагреть стяжку за ночь. Если бы ТН работал круглосуточно, то хватило бы 29-30С, это при температуре на улице около 0С. Температура за ночь поднимается где-то на 1-1,5 градуса, бывало пару дней такое, что до 23:00 запаса в ТП не хватало, ТН включался раньше.

1421кВт*ч/70м2/(22,5-2,3)С=1,01 кВт*ч/м2*°C Логи наружной температуры не веду, взял среднюю для Жулян. и отнял 1 градус. Состояние дома у меня примерно как у ДжонниД, наверное поэтому такая цифра получилась. Средний СОР за ноябрь получился 3,45. Думал будет чуть лучше, но не учел что несколько часов работал ТЭН резервный. Надо будет его отключить чтобы не включался до -5С. Нет, это тесть с тещей.

Спасибо JohnnyD и Dmode за то, что делитесь результатами. Много полезной и нужной информации.

У меня работает без них. Они нужны если ГВС и ХВС от разных насосов. Добавлю один т.к. поставлю насос для рециркуляции, чтобы холодная вода не шла через линию рециркуляции к кранам.

Обратные клапаны понадобятся если рециркуляция появится. По фото непонятно есть она или нет.

Сложность в том, что если подавать в помещения большого объема малые количества свежего воздуха (например, не полностью заполненный зал кинотеатра), то их сложно распределить равномерно. В таких случаях применяют либо вытесняющую вентиляцию, либо увеличивают кратность применяя частичную рециркуляцию не затрачивая средства на нагрев всего объема вентиляционного воздуха. Тогда свежий воздух более равномерно распределяется в объеме. Если рассматривать все нюансы вентиляции, то это тема не пяти минут. А тут тема о том, кто сколько платит за отопление.

Условно не менее 1-кратного воздухообмена в час. Считается что 20 м3/час на одного человека при непостоянном пребывании и 40-60 м3/час при постоянном это ок. Для условной спальни площадью 15 м2 и высотой 2,7 м это будет как раз 1-2 крата.

Очень сильно на теплопотери влияет инфильтрация. Если есть неплотности в уплотнителях окон и паробарьере, то на нагрев вентиляционного воздуха может уходить много энергии. Кстати, Dmode предлагает услуги по обследованию герметичности ограждающих конструкций. Обратитесь к нему, возможно удастся выявить источник проблем.

Моя статистика за ноябрь 2017г. Всего потреблено 1107 кВт*ч (728 кВт*ч - день, 379кВт*ч - ночь) Из них: Отопление (ТН) - 360 кВт*ч. ГВС (электрический бойлер) - 270 кВт*ч Все остальное (плита, чайники, микроволновки, стиралки, свет), соответственно - 477 кВт*ч Всего 825 грн. Это одна половина дома, площадь 70 м2, проживает два человека в возрасте. В доме температура ниже 22-21,5 не опускается, обычно 22-23С. Основной цикл жизнедеятельности приходится на день, поэтому ночью в основном работает только ТН, остальное потребление дневное. Большой расход электричества на ГВС, как писал ранее, связываю с большой длиной линии горячей воды. Косвенно это подтверждают показания водомеров. Планирую поставить насос рециркуляции, и засечь как это повлияет изменится. Также настрою нагрев бойлера ночью до 65-70С и поддержание днем не ниже 45С. Также еще использованы не все пути снижения теплопотерь, поэтому удельную величину за квадрат выводить смысла нет.

Если мне не изменяет память, то у Dmode полы утеплены керамзитом, стены изнутри поштукатурены Тепловером в 1 см. и потолок утеплен Пенофолом фольгой внутрь. Он вроде еще что-то писал что утеплял стены 100 или 150 мм пенопластом, а кроме пенофола в потолке минваты 30 или 40 см, и что-то про герметичность и пароизоляцию. Но я слабо верю чтобы это дало какой-то ощутимый эффект.

Ап. Торгуемся, забираем. Могу в Киев привезти.

Ну тогда у вас по идее как раз проблем быть не должно с раскручиванием. Фторопласт часто применяется в виде напыления для защиты от слипания частей механизмов благодаря низкой адгезии. Хотя паковка ББ на фторопластовую ленту это прикол.

Я, если честно, себе это никак не представляю. Вы же написали, что если я в сельской местности, то мне нужен 2П автомат. ;) Ладно, шучу.

А если у меня ввод 3 фазы, мне тоже 2п автомат в качестве вводного подойдет?

Боюсь, что после появления решеток внимание воров переключится на двери.

Отец как-то рассказывал что, что в зависимости от пропорции смолы и отвердителя эпоксидка получается разной степени эластичности.

Если менять и котел, то можно поставить гибридный тепловой насос. Та же Альтерма, только в другом исполнении - два в одном. Но тепловой насос и хороший конденсационник по отдельности будет дешевле с сопоставимым функционалом.

Устанавливать вытяжной канал естественной вентиляции в спальне это даже для меня чересчур. Нет, не установлен. А вы с какой целью интересуетесь? Пытаетесь понять как я 30 кубов насчитал? Кстати, вот сделал фото вент-выхода. У меня мансарда пока не утеплена, поэтому есть доступ. На нем видно что за материал используется для утепления, и как он прилегает к трубе. Там дальше виднеется что-то похожее на вспененный полиуретан, похоже что он там таки есть. Тут мне крыть нечем, не зря вы в Финляндию ездили. Но учитывая толщину теплоизоляции ее эффективность для меня под большим сомнением. А защита от осадков это единственная функция дефлектора? Добавлено через 8 минут Кстати, все хочу спросить, и забываю. Вот вы говорите, что если использовать канальный вентилятор то конденсата не будет. Но ведь вентиляторы же разные бывают, с разным расходом и разной напорной характеристикой. Вот как мне быть уверенным, что установив вентилятор, у меня не будет конденсата? Только установка вентилятора это достаточное условие? Или важен определенный расход воздуха? Возможно у вас методика определения минимально достаточного расхода есть? Я жмот, и не хочу выбрасывать тепло на улицу. Буду весьма признателен.

У воздушного теплового насоса Daikin Altherma есть гибридная логика. Вы в настройках можете задать фиксированную температуру наружного воздуха при которой произойдет переключение, либо указать тарифы на энергоносители, и ТН сам определит когда переход на газ более выгоден. Переключение между ТН и газовым котлом происходит автоматически, схема подключения ТН в существующую систему отопления в принципе несложная. Нужно просто проверить выполнение некоторых условий. Воздушный тепловой насос монтируется практически как сплит-система, внутри появится еще одна коробка по виду как котел. Бурить зонды не нужно. Но учитывая что у вас уже есть газ и газовый котел, а из отопительных приборов только радиаторы, то в таком случае ошеломительной выгоды от использования теплового насоса ждать не стоит. Да, будет дешевле, стоит ли оно того. Надо считать.

Спасибо. Не представляю чтобы я без вас делал.

А бывают обратные клапаны с приводом?

Я запутался. Так там пенополиуретан задут вместо "кусочка утеплителя", или между ним и стенками труб? А пенополистриол куда делся? На чертеже видно (и вы говорили это ранее) что наружный диаметр вент-выхода составляет 160 мм, а внутренней трубы 125 мм. Ранее вы также говорили, что толщина этой теплоизоляции составляет 35мм. Так вот, я не знаю как это было на вашей, но на моей планете в школе учили что если от 160 отнять 125 и поделить на два, то получится 17,5, но никак не 35 мм. Если отнять толщину пластика то для изоляции остается не более 15 мм. А т.к. она болтается, значит она еще тоньше. Возможно поэтому ни в одном из 6 вентвыходов которые стоят у меня крыше, я ни пенполиуретана ни пенополистриола не наблюдаю, а наблюдаю "кусочек говна утеплителя" который по факту функцию свою не выполняет. Можете считать это публичной рекламацией. Интересно что будет дальше. Нет не ошибочны. При скорости в воздуховоде порядка 1 м/с (я измерял анемометром), и диаметре 100 мм. расход составляет ~30м3/ч. Это в безветренную погоду, при выключенном вытяжном вентиляторе и температуре на улице около 0С. В ночное время этого достаточно чтобы обеспечить вентиляцией в размере 1 кратного воздухообмена спальню площадью 12 м2, и высотой потолков 2,6 м., а у меня как раз спальни таких размеров. Так зачем мне включать вентилятор? Чтобы греть вентвыход и на нем конденсат не выпадал? Я кстати вам секрет открою - дефлектор на конце вашего вентиляционного выхода нужен как раз для того, чтобы усиливать тягу при естественной вентиляции в ветренную погоду. Работе вентилятора он только мешает, создавая лишнее сопротивление. Я говорю именно о дефлекторе а не о грибке для защиты от осадков.