SON

Про ТГ (термоголовки) под ЕЦ терли где-то в начале этой темы. Трехходовой будет уместен, ежли удастся отбалансировать всю СО по комфортной температуре во всех комнатах, что подразумевает краны/клапана на радиаторах. Тут выбирайте сами, или 3-х клапан с электроникой или ТГ на радиаторы. Не увидел подмеса на сам котел, и по безопасности (СО -открытая/закрытая ? ГБ - ?) возможно не дорисовано. На схеме по трубе ДУ или по наруже? ТТ-котлы лучше обвязывать сталью или медью.

Распишите конструкцию дымохода и материал.

Между китайцами и типа немцами, относительно не глючная электроника, пластиковые деталюшки ведут себя достойно. В остальном по внутрянке (датчики, насос, горелка и т.д) все как у всех.

Может. Проверьте тестером, при комнатной Т около 10 кОм. Как котел звется?

Никак. :D Подключен в самой верхней точке СО патрубком см. 40 от какого-то комбайна, :D на глаз где-то ДУ 25. Как происходит циркуляция в бачке не скажу, но по факту он постоянно горячий.

Я живу на севере Украины, бачек на чердаке утеплен так себе, и ничо не замерзает, да и замерзнуть оно там не может, потому как в нем постоянно горячая вода. Теплопотери - это уже другой вопрос. Тут согласен. Открытая СО является хорошей "подушкой безопасности" в случае ТТ котла. Кислород из такой системы уходит за пару-тройку дней, в закрытых системах он "гуляет" месяцами.

Аргументируйте.

Ну так, все згидно малюнку. :D Так никто ж не против, тут нужно исходить от того "шо маэмо". Насос даже в случае переделки системы будет полезен в межсезонье, т.е. не просто выброшенные деньги. Вот где бы че новое про ЕЦ почитать.

На ЕЦ все таки грело, акромя последних двух, и это при мизерном циркуляционном давлении. Оно то понятно, что сцепка из 5 ОП не есть правильно, но с учетом 32 трубы насос намного улучшит ситуацию. Жили ж они до сих пор с такой системой. И ежли малой кровью - то насос и "придушить" малое крыло, больше ничего без коренной переделки не придумаете. С чего такие выводы? Сканави А.Н. Соединение на "сцепке" допускается только для приборов, расположенных в одном помещении, причем диаметр соединительных труб должен соответствовать диаметру входноrо отверстия прибора (не менее Dy25 или 32 мм).

Врежьте кран, даже на ЕЦ будет уже намного веселее, а насос свое дело сделает. Фактически такую СО можно рассматривать как состоящую всего из двух ОП, но с очень различающимися сопротивлениями. Радиаторы чугун? Касаемо ЕЦ и ДУ 25.

Насос поможет, единственное на малом крыле врезать кран для балансировки.

Канализация и вентиляция - 2 самостоятельные системы, точно также как водопровод и отопление. Для фановой не обязательно тянуть 110 трубу до самого верха, достаточно 50, а она много места в шахте не занимает.

Когда выход в/к будет с подветренной стороны, то работать будет, в остальных случаях тянуть будет кое-как (скорее не тянуть) или тяга будет опрокидываться. Можно поставить вентилятор на таймер, на выходе 2 обр. клапана, в гараже шум пропеллера напрягать не будет. Дверь из гаража в дом лучше поставить максимально герметичную.

1. Не факт, что водичка будет. 2.Ежли заняться нечем, то можно периодически вычёрпывать, или заглядывать. :D 3. пост № 10. часть 1.

Лучше дайте общий план дома с гаражом. Гараж отапливаемый? Вход только через ворота или есть еще дверь в дом?

Неужели так не проще. :D

Известково-песчаным или слабым цементно-песчаным раствором. В случае цемента раствор лучше колотить на мыльной воде или Фейри "по вкусу". :D Залить все пустоты на такой длине/высоте шансов мало, но особо париться по этому поводу тож не стоит.

Я просто выскажу свою ИМХУ, потому как делать какие-либо экспертные умозаключения, судя только по фотографии - сами понимаете. Пористый кирпич на данных шахтах не криминал, так как дымканалы загильзованы, а для в/к это не столь критично. Падение - это больше косяк строителей, или с раствором/смесью чего набадяжили, либо ложили на пыльную поверхность. Плюс Одесская жара, которая очень быстро испаряет воду из раствора. Цемент не успевает полностью прогидратировать с сотв. снижением прочности. На фотке видно третью вентшахту, примерно таких-же размеров, но большей высоты, вероятно из такого-же кирпича, которая устояла, что наводит на мысль, что сам кирпич тут явно не при делах. :D

Полнотелым рядовым кирпичом во внутренней стене и поближе к коньку, аккуратность кладки по умолчанию. Клинкером достаточно тока выше кровли, фактически 6-8 рядов кирпича, что не очень напряжно финансово. Будет время почитайте. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97956

Это когда бестолково построенные. :D Вода имеет свойство испаряться, и когда сифон высохнет, ну не будет конденсата, начнется интересное. :D

Нет, потому как пластик, с кирпичными в/к такой проблемы нет. Не факт, что конденсат будет, но лучше как грится перебдеть. Сделайте на входе в в/к подобие кармана. При "ударной" дозе влаги вода будет скапливаться в кармане, при штатном режиме будет успевать испаряться. Этого делать категорически ненадо. Тяга в в/к может кратковременно опрокидываться десяток раз за день, (открывание дверей, порывы ветра и т.д.) вся прелесть канализации буде в доме. :D Вы просто конструктивно не сможете разделить вентиляцию и фановую.

Конденсат на каркасе, профнастиле и на наружной стороне труб не выпадает, :D ежли трубы пластиковые - то внутри вполне вероятно, так шо собирайте по воде. Трубы внутри каркаса и на чердаке утеплить по самые немогу. 110 для вентканалов трохи маловато, возьмите 125, для фановой 50 хватит, тока ее вывести выше в/к.

В районе гофры руками гнется без проблем.

Имеется ввиду вентканал в сауне? Приточка в сауну есть? Если в общей вентшахте свободных в/к нет, а обвешивать фасад трубами по наруже ессно никто не будет, то можно решить механической (пропеллерами), или пробовать что-либо совместить. Для этого нужны поэтажные планы с вентканалами. Комнату отдыха (6) и погреб (1) вентилировать трэба по-любому, с топочной тож пока не ясно, чего там есть/нет.

Оба варианта имеют право на жизнь, тем более размер кладки позволяет всунуть туда даже сэндвич.