SON

Котел газ, ТТ?

6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощно¬стью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежи¬лых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечаю¬щим требованиям 6.40. 6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща¬ется отопительное газовое обору-дование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям: - высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех¬кратного воздухообмена в час; при-ток - в объеме вытяжки плюс дополнитель¬ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из поме-щения); - размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче¬том; - объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таб¬лице 9. 6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова¬ния суммарной тепловой мощно-стью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под¬валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно¬сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж¬дающие от смежных помещений конструкции с пределом ог-нестойкости не ме¬нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю. 6.42 Отдельно стоящие и пристроенные здания, в которых размещается отопительное газовое оборудование, должны быть не ниже IV степени огне¬стойкости и должно быть оборудовано первичными средствами пожароту-ше¬ния согласно 6.63. 6.43 При размещении отопительного оборудования в помещении, при¬строенном к жилому зданию, допол-нительно к указанным в 6.40 требованиям, следует выполнять следующее: - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоя¬нием по горизонтали и вертикали от оконных и дверных проемов не менее 1 м; - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания.

Более 30 кВт особые требования к помещению, где установлен котел.

Тут дело не только в устойчивости, стенка дымохода не менее 1/2 кирпича придумана не мной, и в первую очередь это связано с пожарными нормами. Во вторых, при толщине в 1/4 температура наружной поверхности будет намного выше, соотв. нужно принимать дополнительные меры по теплоизоляции и т.д.

Устойчивость такой трубы под вопросом. Кто-то, совсем недавно выкладывал фотки поваленных дымоходов, к стати это было в Одессе. :D Тут вопрос религии, но кирпичный дымоход или "замаскированный" под кирпич, с любой кровлей и фасадом смотрится феншуйненько. :D Что касаемо дерева, то в кладке могут появиться "свищи", соотв. сами понимаете. Наружная стенка дымохода на выходе будет иметь Т не более 40-50 гр., т.е. ленте ничего плохого не сделается. А вот солнышко нагревает крыши до 70-80, в вашей южной зоне мож и поболее будет. Как течет битум на наших крышах видел (север Украины), в Одессе - не скажу. :D

Так не хотите?

Конечно, дерев. обрешетка ничем не отличается от стропил. :D Дерево можно обработать, и тогда расстояние от кирпичной трубы до стропил и обрешетки будет всего 12-13 см., что не является проблемой. Норма в 25 и 38см. от ОГНЯ/ДЫМА, плюс стенка в 1/2 кирпича.

Толщина стенки дымохода не менее 1/2 кирпича, над крышей тож, это железобетонно и не осуждается. Хозяин - барин, хуже точно не будет, да и потеплее у Вас зимой. Поверху ваты можно поклеить клинкерную плитку, будет красиво и долговечно, ессно заделав оголовок от попадания осадков в минвату. Чесно говоря, дымоходы обшитые профнастилом и т.п. выглядят как на коровнике. От самого дымохода маловероятно, а на вашем южном солнце - запросто. Если найду фотку - скину, не найду - вечерком нарисую. Поройтесь по форуму. уже терли, правда давненько.

Если они выдержат чистку/мойку, то можно поиграться и с такими. :D

Для начала нужно поюзать станцию на проточнике или 2-х контурном котле, а уж потом посмотреть на манометр и т.д. При отсутствии воздуха в ГА мотор начнет страшно тактовать. Станции настроены от 2 до 4, попробуйте помыться с такими перепадами, асабливо при малом объеме ХВС.

Можно поставить все одинаковые, потом "поджать" сечение заклеив часть (изнутри) полоской бумаги, скотчем и т.п. Производительность вентилятора пока не ясна, так что балансировать уже лучше по факту. Возможно будет достаточный воздухообмен и на половинной мощности пропеллера, с соотв. снижением шума. Промежуток между стенами в 14 см. конечно не есть хорошо, (будет дополнительный подпор), но и повернуть выхлоп вверх в такой щели и на такой высоте наверное непросто.

Будэ куча бесполезно проделанной работы и разочарование от неоправдавшихся надежд. Хотя, ежли вставите вентилятор, то будэ работать.

Угу, КИВ-125, в жилых помещениях. Правда цена на них не совсем адекватная, ну не должен кусок пластика стока стоить. Хотя Вам их нужно 5-6 штук, плюс то, что можно не ставить все сразу, а по мере поступления чатлов. Пару фоток, ессно не КИВов, шоб не было вопросов по эстетике. :D

Тады тихий пропеллер в ванной, воздуховоды в спальне по возможности закройте шумоизоляцией. По кухне то чего?

Ставьте редуктор, суммой до 300 грн. закроете вопрос.

В ванную откуда заходите? 1. Нужен "теплый" вертикальный вентканал 2-3 метра. 2. Если в ванной и гардеробе чего то и будет. то в с/у маловероятно. Не любит ЕВ длинные горизонтальные участки, тем более 3 помещения на один в/к.

Длина труб скольки ?

На выходе в толще стены, ессно после вентилятора. Можно и три. :D Один просто обмерзает. Зимой воздух будет ломиться в квартиру. Обратные клапаны создают воздушную буферную зону при неработающем вентиляторе и препятствуют обратной тяге.

Где выход вентиляции через стенку - что за помещение?

При такой схеме про ЕВ забудтьте. Вентилятор в стену, + два обратных клапана, диаметр воздуховодов до тройника Ф150 мм., дальше можно перейти на 125 мм., побалансируете все сечением вентрешеток. По шуму сами смотрите.

Правая (по рис.) наружная стена без радиаторов не совсем хорошо.

Тогда рисуйте, чем смогу, как грится - помогу. По описанию понять что к чему очень непросто. К стати про кухню забыли.

Любая до 4 качает легко. Возможно,что у Вас сэкономлено на диаметрах труб по разводке воды.

Есть санитарные и строительные нормы, нарушать которые нельзя даже за большие деньги. Все потуги с самостоятельным устройством вентиляции при вашей ситуации вряд-ли увенчаются успехом. Хотя есть и плюс - вентиляции лишили всех жильцов, посему борюкатся в этом случае веселее. А если Вам канализацию с водой в многоэтажке отрежут, тоже будете свою делать? Чего для начала предпринять - выше.

Разберитесь, как работает накопительный бойлер. Крутите автоматику на станции от 2,5-3 до 4-5, редуктор настраиваете на 2,5-3, имеете на выходе стабильное давление.