apxitektop.s

трещина серьезная, похоже трабл с фундаментом, хотя тут причин может быть 100500, другое дело - ее степень раскрытия , может уже давным давно она такая образовалась и остановилась в раскрытии. Я бы не покупал, похоже когда то до покраски - маяки для проверки раскрытия трещин уже ставили, судя по ним - трещина увеличилась

проектирование важно на любом этапе =), потому как ооочень большая вероятность получить такой эффект :

я відповів стосовно вентиляції вище, звісно, треба робити пояс, якщо цей блок буде сприймати навантаження , та й блок цей, скорше під перегородку в 120мм. всього, а тому він не є актуальним. так само й під моноліт, цей керамоблок, так само погано сприймає горизонтальні навантаження як і газобетонний блок, тому й роблять пояса = щоб розподілити навантаження рівномірно, та прибрати розпір, до прикладу від даху. Стосовно ескізного проекту, я рідко роблю тільки його, зазвичай роблю комплекс, де ескізний проект, то тільки початок, зазвичай проект містить в собі : ескізну частину архітектурну конструктивну. По цінам та умовам - закинув відповідь вам особисто

так треба визначитись взагалі з матеріалом, то до прикладу для цегли я б зробив ту стіну в 380 мм, а газобетон в 300мм, якщо буде монолітний пояс. Керамоблок так само як і газобетон, тут теж обов'язково даємо пояс під кроквяними конструкціями та під перекриттям. Так, можливо в 40-50 років, то може й не архітектори були, а в проектній конторі сидять багато наших суміжників - конструктора в сфері ПЦБ, інженери - ОВ, ВК, електрики, та й так, начальство як правило дає таку роботу студентам практикантам, то ж можливо ці архітектори виступали в ролі менеджерів, а роботу давали - практикантам на тому останньому кресленні, де робив архітектор - все окей з вентиляцією і зрозуміло, окрім відсутності вентиляції самого гаража але на ваших попередніх планах, планування ж інші, тому питання було актуальне саме до тих планів, які вже накидували ви

Ви скорше винаймали студентів, які готові розробити всі частини робочого проекту за 70 грн/м2, а треба бути реалістом, тому й гроші на вітер, як приклад, коли хочеш купити файний adidas, а на базарі купуєш - китайський Abibbas і дивуєшся його якості і ногам які його пошили, але останній проект, то виключення з правил - виглядає нормальним, що ви виклали Стіна цегляна в 250 мм - умовно кажучи без достатнього розрахунку, то є просто перегородка, а не несуча стіна. Окрім того, по факту, ви дуже рідко в своїх питаннях - буваєте конкретні, ось до прикладу питаєте про стіну в 250 мм, а не описуєте важливі речі, такі як з якого матеріалу вона. Ви взяли за основу той проект архітектора, що я писав тут вище, як бачите там - стіни не 250 мм, а 380

Если плиты ПК, и я правильно понял ситуацию, то без усиления вообще нельзя, в таком случае ее лучше демонтировать вообще или усилить в местах существующих пустот - двутаврами и залить потом, но это в принципе все равно, что ее демонтировать. Ну а колонны, что вы указали, для плит ПК - это неверное решение на даном этапе, в таком случае нужна над ними балка, на балку же будут лежать те двутавры, о которых я писал выше, в пустотах, тут еще вопрос главный =), есть ли фундамент у колонн ?

Вы не описали главного: какие стены, их толщина, перемычки в несущих стенах или перегородках ? Если в кратце, то это зависит от знания ситуации по вышеуказанным мною вопросам, к примеру в перегородках - можно, в несущих стенах уже надо смотреть по ситуации, где опирание балок происходит и все такое... Лучше, выложите конструктив если есть : кладочные чертежи чертежи балочного перекрытия стропильные конструкции

Багато нюансів, що ви не описали, також не вистачає розмірів для орієнтації в вашому кресленні, багато питань щодо вентиляції як самого гаража, так до прикладу на мій погляд - вентиляція топочної у вас іраціональна якась, ну і санвузла що поруч...Не є зрозумілим чому така тонка стіна посередині, я так розумію ви застосовуватимете ПК плити чи як ? Щоб давати поради - треба ставити конкретні питання ), але ліпше в вашому випадку, як вам вже радили вище - знайти архітектора, який би до прикладу все перекреслив, взявши за основу набір приміщень, що вам потрібен, їх квадратуру, ну і все б переробив як треба

=) вырываете слова из контекста , не ? )

зачастую проще снести старое и строить новое, как по затратам, так и по нервам, но такой вариант вам не подходит как вы писали изначально, да и укреплять существующий фундамент всегда рисковано, а уж тем паче, когда его нет почти, в общем я бы начал обследовать те фундаменты и смотрел бы геологию изначально

Как я выше и писал, нужно учесть свес (консоль) стены к примеру внутренней ее части, а консоль наружной части, должна быть вообще минимальной ибо у нас облицовочный слой и есть этой консолью. 400 мм ФБС + учесть вышеописанные нюансы в монолитном поясе над ФБСами, то есть играть с его шириной уже

это значение - переменное, думаю производитель хотел указать цельсии, а не именно ноль

могу скинуть планировки, в итоге вышло с фасадами не все так красочно, заказчик не смог повлиять на родственников, поэтому крышу ту старую не стали переделывать, хотя заказчик сам был не против "красивости" , но решение в этом случае принималось как вы понимаете коллегиально, с остальными жителями той старой части дома =). Добавлю планы , в общем оранжевыми в плане идут стены пристройки, разгрузил я отчасти фундаменты старого строения как писал выше, но все равно это делать стремно, так как шурфов нет, шпунтовых стен нет и много чего нет, чтобы избежать давления на существующий фундамент

да, чтобы полноценно работал "пирог" многослойной стены, надо выводить из стены конденсат, самой собой, что пенополистирол практически не гигроскопичен, как и многие виды базальтовой ваты, но все же образовыветься конденсат, его надо выводить из стены как то, для этого и предусмотрена производителями определенная технология кладки именно таких стен, поэтому они и дороже обычных значительно. Ну или как цитата из технологии на кладку одного из производителей керамики : В каждой стене есть точка росы (0°С — место, где происходит переход температуры из отрицательной в положительную и происходит образование конденсата). Точка росы находится либо в середине конструкционного слоя (при отсутствии теплоизоляционного слоя) или близко к внешней поверхности теплоизоляционного слоя. Конденсат, который появляется таким образом, необходимо выводить за пределы фасада, а заодно просушивать слои стены, иначе они будут замокать, что приведет к значительному снижению теплоизоляции стены и появлению грибков и плесени внутри стены. Ну а как я говорил выше, то выводят его вентиляционными зазорами и гидроизоляционными фартухами в первых рядах кладки , как на фото : (ссылка на изображение устарела) Поэтому, вам надо предусмотреть "ширину" пирога стены с учетом опирания ее на монолитный пояс фундамента, 250+100+20+120 = 490-500 мм + учесть, что фундамент надо утеплить на глубину промерзания, а это где то 70 мм, я это к тому, что желательно для визуального =), больше скажем эффекта, предусмотреть, чтобы стена основная выступала хоть на 20 мм за грань фундаментной стены, учитывая что консоль у вас на облицовочном кирпиче может быть лишь минимальная, то этот аспект надо учесть, при возведении стен как фундамента, так и вышележащих многослойных стен

Они необходимы по технологии, для того, чтобы пирог вашей многослойной стены - дышал,да и толщина вертикального слоя не такая большая скажем. Если сеточки не подходят, можно как и на фото - юзать вентрешетки под цвет затирки швов

У вас глобальные хотелки, с глобальными советами, потому очень мало ответов, да и не все так просто, сначала нужно обдумать конструктив,ведь самое главное как пристроить, чтобы соседей не завалить и все выдержало грубо говоря... Нужна геология и обследование существующих фундаментов. Делал в прошлом году в Киеве подобный объект, минимизировали нагрузки на существующий фундамент - монолитным поясом и столбчатыми фундаментами в их случае, изначально я давал вариант убрав крышу , заменив на плоскую над существующей частью, но заказчик отказался и делали как он уже хотел. То есть по факту, к существущей части мы пристроили на первом этаже - гараж, кухню, санузлы, на втором уже две нормальные по габаритам комнаты с ванной по срединке, вышло по проекту относительно дешево и сердито, в окончательном рабочем проекте - еще дешевле и не так красочно =)

15-20мм обычно вентзазор делают, без него никак нельзя если у вас облицовка, вентзазор не нужен, если делать без облицовочного кирпича и слой утеплителя будет крайним, кроме вентзазора, который вам рекомендуют, по технологии делают и вентотверстия - через каждые четыре ряда делается пустой вертикальный шов, в определенном порядке, его обычно закрывают сеточкой или специальными вентрешетками . (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) По облицовочному слою кирпича, советую сэкономить на толщине кирпича, допустим использовать американку, то есть это половина нашего стандартного, по-моему где-то 65 мм он., да и по цене дешевле, а эффект тот же., главное правильно анкерить его с основной стеной

Я бы тоже отправил, но сообщение актуально было 1 год, 2 месяца назад

Этот форум вчера создан был ), там 3 темы

Я добавил выше в том же сообщении и все остальные моменты, которые разносят вашу котельную - в пух и прах, сорри . Меняйте ее размер как по ширине, так и по длинной части

да, это вариант, хотя могут и зарубить, ибо несущая основа у вас - оцинкованный профиль. Если выход из помещения для котлов предусмотрен внутрь здания, необходима установка противопожарной двери с пределом огнестойкости 0,6 ч; помещение для котлов отделяются от смежных помещений несгораемыми перекрытиями и стенами *с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. А несгораемость вашей конструкции еще надо доказать =), это не я придумал, доказательства это сертификаты испытаний, все это должно быть на руках у заказчика при приеме в эксплуатацию... По двери, обычно когда принимают дом в эксплуатацию достаточно и двери со сертификатом, ведь с пределом огнестойкости 0,6 ч - стоит немерено дорого. По расстоянию до лицевой панели котла от стены, оно должно быть не менее 2 метров, Ну и кроме того, сами понимаете по топливу для котла, да и подозрительно с "автономностью котла", ведь как-то загружать то его надо Добавлено через 2 минуты Я описал выше, в ответе , что нужно, дабы избежать проблем. Сам котел у вас занимает целых 770 мм, для расстояния между ним и стеной, остается крайне мало, если смотреть визуально Все нюансы можно закрыть, если ничего не нарушить, остается единственное - обеспечение минимального расстояния до стены от котла и обеспечение автономности подачи топлива, поэтому и помещение маловато. Я не поленился и проверил вашу топочную, поставив размеры и высчитав то, о чем я говорил выше, топочную вы запроектировали с грубейшими ошибками, вот и на лицо "Это очень серьёзное заключение. Нельзя ли подробнее?" по факту, смотрим чертеж и мои пояснения выше. между котлом и стеной помещения – не менее 1 м; между стеной и лицевой стороной котла для твердотопливных – не менее 2 м В итоге, вам кроме дизайнера-визуализатора в фирме, нужен и архитектор - специалист =)) Этот котел по размерам ни в какие рамки не влазит для вашей топочной, отсюда грубейшие нарушения, я понимаю, если бы простой застройщик такое намутил, но вы предлагаете свою работу и позиционируете себя как спеца, в итоге по факту - имеем то, что имеем =)) P.S. Могу помочь как специалист =))

нужно оставить место для обслуживания котлов и оборудования, это все зависит от производителя , конфигурации, кроме того , у вас твердотопливный котел, как и где вы храните топливо ? Как правило в топочной есть и бойлер, в общем места почти нет. Если бы это был газовый котел, то куда ни шло , ведь до 30 квт нам достаточно и 7,5 м3. Но у вас твердотопливный... Какой степени огнестойкости у вас двери, перегородки? уверен на 99%, что по нормативам они не проходят по расчету исходя из общей конструкции строения Какое расстояние от передней панели котла до стены ? В итоге, при приеме дома в эксплуатацию, заказчик может иметь много серьезных проблем =), более того, предъявить претензии строительной фирме, с которой заключался договор... Чем мотивированно и каким нормативом такое количество водосточных труб на заднем фасаде, какая средне расчетная квадратура по нормативам - по вашему должна идти на эти водосточные трубы ?

вначале написал замечание о топочной, потом решил исправить, но все же я не делаю таких топочных по квадратуре =) , визуалка красивая ), да и каркас нормальный.

а вы не смотрите на дома именно Райта =)), смотрите на дома в "его стилистике", к примеру найти можно таким - запросом

стилістика суто на любителя, можливо вам ближча стилистика під стиль ллойда райта,а цей будинок можливо й оформити в цій стилістиці... Ну а з приводу матеріалів , ось в Польщі до прикладу облицювання роблять з цегли-"американки", нагадаю, що відрізняє її розмір 250х60х65 мм, тобто на 50% меньше , на цьому можна було б і зекономити, до прикладу пиріг - типу поротерму 440 + така цегла, або ж газобетон 400мм+ американка