volomoto

Я не розумію про що ви, бо коефіцієнт температурної деградації панелей – це об'єктивна і відома величина, яка не залежить від того, яка там в кого шкала добре-погано.

Так легше, якщо нема перекосу по фазах. Якщо ж саме ваша фаза почне просідати, то вже нічо не зробиш, а у випадку 3ф ще можна перерозподілити споживачів.

Оце. Ну і екран має бути заземлений тільки з однієї сторони, тобто в щитку.

Тобто потужність ви брали з оголошення продавана, а не із даташитів виробника. Викидайте то і шукайте SWEP B25T або аналогічний на 20 пластин, якщо хочете ефективну роботу ТН.

Так, це ваші проблеми. Якщо хочете потужніший автомат, то є два шляхи: 1. Купуєте більше потужності. 2. Ставите розумний лічильник з обмеженням потужності, тоді автомат може бути і 25А, але лічильник буде відключати будинок строго на 5 кВт незалежно від розподілу потужності по фазах, тобто всі 5 кВт можуть на одній фазі.

Так не буває, що потужність прямопропорційна площі. Ви просто купили ПТО не для того температурного режиму, який вам потрібен, бо потужність вказується для конкретної дельти температур і швидкостей потоків. Який ПТО ви купили і яку потужність хочете отримати?

10 процентів буде при різниці температур в 30-40 градусів – ніякий ліс такого влітку не дасть.

Можна і одне, і друге, але це не є взаємозамінні речі, бо служать ті способи для різних цілей, хоча в обох випадках збільшується площа. Загалом послідовне з'єднання – це специфічний випадок, який вимагає інженерного обґрунтування.

Тоді в кавомашині є тиристорний регулятор потужності, який видає пачки циклів (числоімпульсне керування) по АС: Щоб забезпечити стабільність напруги контроллер інвертора має відслідковувати оті короткочасні включення та відключення навантаження і відмовідно модулювати свою потужність. Проблема в тому, що контроллер має обмежену смугу пропускання, іншими словами, це максимальна частота зміни зовнішніх умов, на які ще конроллер може відреагувати. Якщо зовнішні умови змінюються плавно, то все ок, якщо швидко, то контролер працює як ФНЧ плюс є фільтрація у вихдіних колах. Найгірше, коли ті частоти близькі, бо тоді контроллер бавиться в доганялки і не може зловити, що дає низькочастотні коливання напруги. Ви нічого з тим не зробите, хіба як замінити лампи на такі, що мають стабілізацію струму.

Ви можете сказати з якою приблизно частотою блимають лампи?

Так, там можна задати макс. вихідну напругу і макс. вихідний струм, по яких блок буде працювати в режимі CC/CV. А також можна задати обмеження вхідного струму по АС, якщо є потреба обмежити вхідну потужність, коли наприклад до генератора ще щось підключено.

Я не можу дати хорошу статистику, бо в листопаді все змішалось в купу, бо серед місяця додав той навіс на мікроінверторах.

Всі питання по КЗ треба адресувати розробникам МППТ алгоритму.

Так То залежить до якої напруги хочете заряджати. В мене Інтеграл К48 56.4В і цього достатньо щоб зарядити до 100% і відбалансувати.

Ви собі уявляєте LPF, який фільтрує третю гармоніку на повній потужності генератора? В генератора проблема у низькочастотних гармоніках.

Як це все обмежує струм, якщо зробити КЗ?

Мова про струм, а не потужність.

Отак зробив: Більше фото тут - https://www.stroimdom.com.ua/topic/59710-pitannya-elektriki-scho-ne-potrebuyut-okremoyi-temi/?do=findComment&comment=5542529

Як взагалі зварювання може бути варіантом, якщо це тільки для скруток і вимигає зварювального інвертора та наявності мережі? Якщо треба з'єднати для проводи встик, то зварюванням взагалі не варіант.

1. Відсутність гальванічної розв'язки між сонячним входом та мережею вимагає щоб генератор був ізольованих від землі. Ніякий виробник цього не гарантує, а деякі навіть мають бондінг нейтралі та корпусу та обов'язково вимагають заземлення корпуса. Якщо сонячний вхід закоротити на землю, то інвертор випустить білий дим. 2. Нема обмеження струму, хоча сонячний вхід вимагає обмеження макс. струму, яке може видати джерело, яке туди підключене. Можливо пощастить і все добре буде, а може не пощастити і знову білий дим. 3. Діодний міст з конденсатором є нелінійним навантаженням, яке має дуже великий коефіцієнт гармонік. Це не так страшно для мережі, де є великий трансформатор з малим імпедансом, але дуже погано для малого генератора з великою вихідною індуктивністю і відповідно великим імпедансом. Це в кінцевому результаті дає коефіцієнт потужності десь на рівні 0.5-0.6, тобто неможливо взяти з генератора більше половини його номінальної потужності. Для безпечної, безпроблемної та ефективної роботи генератора на сонячний вхід, AC-DC перетворювач має задовольняти наступні вимоги: 1. Гальванічна розв'язка. 2. Обмеження максимального струму. 3. APFC який вміє працювати з великим коефіцієнтом гармонік напруги. Такий блок живлення на високу напругу коштує захмарних грошей, але телекомівський блок живлення на 56В коштує приблизно 1000грн за кіловат потужністі і задовольняє всі ці пункти. Звичайно що підключати його треба до акумулятора, а не сонячного входу, що трохи збільшує повні втрати на перетворення, але в даній постановці задачі це не має якогось вагомого значення. Якщо взяти Emerson Vertiv, то для нього навіть є ESPHome проект, що по кан шині керувати потужністю зарядки - github.com/leodesigner/esphome-emerson-vertiv-r48?tab=readme-ov-file

Гільзи плюс термоусадка з клеєм.

Здається хтось плутає обслуговування з оглядом. Огляд треба робити регулярно на предмет падіння тиску, запаху горілого чи якоїсь розгерметизації, але для того не треба ніякого спеціаліста.

Будь-який непрозорий пластиковий, в який влізе ваш лічильник. Там нема особливо кращих по якості і служать вони довго всі, крім власне віконечка, яке мутніє з часом. Можете на петлі причепити кусок якогось пластику, щоб захистити то "скельце" від ультрафіолету та пилу, тоді майже вічним буде.

Я трохи повириваю фрази з контексту

Цей варіант має дуже багато недоліків, що його краще не використовувати, ніж використовувати. Набагато краще використати телекомівський блок живлення для зарядку акумулятора.