volomoto

Я не знаю який точно алгоритм керування у данфос лінк, але якщо це PWM, то температура підлоги буде також некомфортною. Якщо ж це гістерезис, то ще більше некомфортною (через великі коливання). В добре утепленому будинку дуже мала різниця між тепмературою поверхні підлоги і температурою повітря в приміщенні, тому щоб не перегріти повітря прийдеться знижувати температуру підлоги. У вашому випадку зональний контроль саме це і робить, бо без нього в при тій самій температурі подачі в приміщенні було 25.

Так, а це і є температура теплоносія, який котел подає у систему, а зворотка вже як вийде. Управління котлом по температурі зворотки немає ніякого сенсу, бо ніхто не розраховує віддачу радіаторів чи теплої підлоги по температурі зворотки

А звідки взялось число 30? Це явно зависока температура для ваших тепловтрат, тому і було 25 градусів. Якщо б ви понизили температуру подачі, то і в кімнатах стало б прохолодніше Добавлено через 6 минут Якщо контролювати температуру подачі по погоді, то в 99% можна обійтись без зонального контролю.

Звідки така інформація, якщо інструкція чітко пише, що це тепмература подачі? Крім того це легко перевіряється термометрами на на подачі і зворотці. Без зовнішнього дачтика протерм модулює свою потужніть, щоб підтримувати на виході задану температуру. Якщо її досягнути неможливо, що котел працює на максимальній потужності. У випадку погодозалежного керування температура подачі є динамічною і залжелить від вибраного графіка за зовнішньої температури, але це всеодно температура подачі

Це заміри в статиці і вони нічого не говорять про кількість енергії, яку дає та труба. Якщо в годину прокачувати кілька тисячу-дві кубів через ту трубу, то н виході буде зовсім не +3

Термостат так працює, а погодозалежна автоматика — ні. Подивіться добре що таке pA i pB, і яке відношення вони мають до кімнатної температури Добавлено через 2 минуты Профдеформація, напевно

Якщо знайти коофіцієнт тепропровідності пластин вашого теплообмінника і знати фреон, на якому буде працювати тепловий насос, бо можна прикинути потужність

А скільки часу працює? Якщо зовнішня температура не змінювалась, то буде працювати, але і без нього також буде працювати. А тепер про рекурсію. Типова погодозалежна автоматика працює як звичайна функція: де f — це той графік, що ви скинули. де g – це модель тепловтрат будинку прведена до температури теплоносія. Тоді маємо: Тобто внутрішня температура є функцією від зовнішньої і такий алгоритм зашитий в мозги котла. Якщо використовувати на вхід внутрішню температуру, то вийде: от вам і рекурсія. Нічого поганого в рекурсії нема, але алгоритм, який зашитий в мозги, піде з генерацію, бо він працює по лінійній функції (графік з інструкції), іншими словами, це open loop система. А з рекурсією може працювати тільки closed loop алгоритм, наприклад PID Добавлено через 51 секунду Це можна досягнути з допомогою найпростішого термостата, який працює через сухий контакт

Так буде, якщо трубу розкатати в довжину і ничим не обмежувати. Якщо ж труба в стяжці, бо бетон не дає їй розшюватись/подовжуватись і виникають внутрішні напруження в стінках труби, але то пофіг, бо матеріал пластичний і труба укладена з плавними повторотами. Відповідно ніде нема місця, в якому була б велика концетрація зусилля, порядку мегапаскаля

Ні, в жодному разі, бо получиться позитивний зворотній звязок в колі керування. Погодозалежна автоматика має знати дельту тепмератур ззовні в всередині, тому датчик зовнішьної температури треба ставити ззовні У вас автоматика має реагувати на зовнішню температуру, іншими словами: температура, до якої котел нагріває теплоносій, є реакцією/функцієї від зовнішньої температури. Ви ж хочете зробити реакцію на реакцію, тобто нескінченну рекурсію, від якої мозги котла зійдуть з розуму.

Мені подобається ваша аргументація, яка враховує, що котел є великим компромісом, але в певних умовах з ним жити можна. Проте мені трохи підгорає, коли котлові приписують ті якості, яких в нього нема, і переконують в цьому людей, які дуже добре знають нюанси горіння твердого палива.

Тоді моя порада: зверніться до спеціаліста, який зробить проект із всіма теплотехнічними і гідравлічними розрахунками.

Якщо хочеться зробити в парній холодно, тоді робочий. В парній нема зайвого тепла, бо його там є стільки, скільки ви його туди подали. Якщо якимось способом тепло звідти забирати, то прийдеться більше кочегарити, щоб підтримувати потрібну температуру в парній

Ютюб надивилися якраз ті, хто стропуву купив. А ті, хто розуміє фізику процесів в твердопаливних котлах, на таку єрєсь, як горіння по принципу свічки, не ведуться. Я вірю замірам, бо опитування не дають правдивих результатів

Отстой — це ті, що не мають подачі вторинного повітря для спалювання піролізних газів. Туди ж відноситься і стропува

Обидві схеми недопрацьовані і перемудрені. Так виглядає, що є бажання натикати гаджетів, але нема бажання розібратись в природі термодинамічних процесів. 21 вдень і 18 вночі — це нереальні коливання внутрішньої температури для добре утепленого будинку, як у вас. Крім того, теплову інерційність можна запроектувати таку, які хочеш (в розумних межах, звичайно) і тоді вже визначити, які опалювальні прилади використовувати. Але і тут вже подумали за вас і найоптимальнішою є система із теплими підлогами по всьому будинку. Така система просто як двері, бо достатньо погодозалежної автоматики і прямого підключення колекторів ТП до котла. Можна потім доставити кімнатні термостати у зони, в яких може бути перегрів через інші поступлення тепла (наприклад вітальня з великою кількістю вікон, які виходять на південь). Покімнатне регулювання температури в добре утепленому будинку дає настільки мізерний результат, що взагалі неварто з тим заморочуватись. Краще вкласти гроші в утеплення будинку, а не в систему автоматики. Утеплення буде мати ефект ще й влітку, коли є надлишок тепла, а от автоматика буде в той час припадати пилом. Я б додав ще 5см вати на фасад і ще 10см на горище.

І в мене аналогічна схема: протерм 9 має вбудований насос 15-60, якого при максимальній потужності дає дельту 6 градусів. 14 контурів теплої підлоги площею десь 150 кв.м. Але я це все рахував ще на стадії проекту

То така складна штука, яка у всіх є, але мало хто знає, що з нею робити

В мене для котлі є окремий лічильник електроенергії, який показує миттєві значення напруги, струму і потужності. По ньому я бачу скільки точно тенів працює і з якою потужністю

Достатньо один раз глянути на схему і переконатися, що це камін з відкритою камерою згоряння:

1. Знекономили там, де не треба 2. RTL кран стоїть на подачі, а не на зворотці Поставити RTL на всі гілки, де є тепла підлога, навіть якщо там є радіатори/рушникосушки, і тоді можна піднімати температуру котла Тут малоймовіно щось покращити, бо ваша СО живе своїм життям і контролювати в ній хоч щось дуже важко. Хіба поставити кімнітний термостат і побавитись з налаштуваннями температури повітря, термоголовок на радіаторах і RTL кранів, і можливо при певних умовах споживання газу змершиться

Це прямий шлях до отруєння чадним газом, бо навіть слабий вентилятор перетягне будь-яку природню вентиляцію/димохід. Я б в такому випадку брав камін із подачею повітря і закритою камерою згоряння

Я неуважно прочитав перший пост і подумав, що бойлер електричний. Якщо ж це газ, то можна і через рушникосушки рециркулювати, і не треба збільшувати об'єм бойлера

Та навіть якщо б не було клонів, то всеодно з часом стало б зрозуміло, що плюси в котла є тільки в рекламних буклетах, а в реальному житті це котел — це переважно геморой. В нас не то що не Німеччина, а навіть не Польща, де ТП котлів нижче 5-го класу вже не продають. Там звичайно ще дофіга старих димучих котлів в існуючих системах опалення, але нові моделі строго зарегульовані.

160мм мало б бути достатньо, але краще подивитись в паспорт каміна і виходити з того, що там написано. Ну і обов'язково димохід треба утеплювати по всій довжині. Краще утеплити, щоб зменшити кількість конденсату в сильні морози. Вентканали мають бути гільзовані, при чому краще оцинковкою, відповідно утеплювачем можна просто обклеїти гільзу ззовні. В ролі утекплювача може бути вспінений поліетилен, вспінений каучук або мінеральна вата на фользі. Перший горючий, другий дорогий, а вата вимагає дуже доброї гідроізоляції на верхньому торці, щоб дощ не замочив її. Обовязково потрібен, бо інакше не буде тяги і дим в хаті гарантований. Якщо є можливість, то краще закласти трубу для забору повітря ззовні. Каміни із закритою камерою згоряння мають спеціальний патрубок для подачі повітря знадвору Один із варіантів — це приточні клапани на вікнах