
volomoto
Пользователи-
Публікації
3 464 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
7
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача volomoto
-
Спочатку по таймеру, а потім буде видно. Привід буде з управлінням 0-10В і я до нього кидаю виту пару. Також я розвів слабострумку в кожну зону для термостататів та можливо сенсорів СО2. Все це зводиться до модбас мастера. Там є трошки, але в межах допустимого, правда самі заслонки доволі туго ходять і треба добре поміряти зусилля, щоб не купити заслабий привід
-
Все так, якщо система вміє подавати в кожну зону саме стільки повітря, скільки там потрібно. Але зазвичай не заморочуються із зональним котролем, бо це складно і дорого, відповідно при відносно великій інфільтрації в будинку можуть бути приміщення з надлишковою вентиляцією, а це просто викинуті на вітер гроші. Мій коментар вище більше стосувався надмірного спрощення розрахунків енергоефективності, які відповідно дають неправильні результати. Добавлено через 3 минуты ну нехай кожен робить що йому подобається, просто реальні витрати енергії будуть суттєво відрізнятись від розрахункових
-
А в чому особливості кухонної витяжки в даному контексті? Якщо в системі є більше одного витяжного вентилятора, то кожен з них повинен мати зворотній клапан, бо інакше витяжка стане притоком. Добавлено через 6 минут Насправді тут багато залежить від протяжності повітропровода, наявності поворотів і забрудненості фільтрів. Якщо канал вертикальний і прямий, то можна особливо не паритись, в іншому випадку краще добре все порахувати.
-
Якщо утеплити цоколь і відмостку, то перша зона суттєво зменшиться і тоді можна зменшити товщину утеплювача під підлогою. За моїми розрахунками з допомогою смарткалька і екселя 10 см ЕППС на цоколі і 5 см на відмостці додає десь +1 до теплоопору підлоги.
-
Та будь-які підійдуть, просто питання чи є потреба повністю перекривати потік. Якщо ні, то можна обійтись заслонкою без ущільнювача. Дешевше вентса, але з функцію виконують - ventbazar.ua/drosseli-kruglye.html точно порахувати важко, найпростіше піти емпіричним шляхом і цього для будинку буде достатньо. 1. Виставити одну на 0 градусів (повністю відкрита), іншу на 80 (90 градусів — це повністю закрита). 2. Включити вентустановку і заміряти розхід в кожній гілці. 3. Якщо результати незадовільні, то підкоректували кути і перейти до кроку #2 4. Зафіксувати крайні положення, з'єднати вали і змонтувати сервопривід. 2-3 ітерацій мало б бути достатньо для задовільного результату
-
Тут є два підходи: бінарне управління і плавне. Бінарне — це коли заслонки мають тільки два положення, тобто 70% йде в одну зону, 30% —*іншу, або навпаки. Для таких випадку потрібен привіт типу Відрито/Зкрито. Це найпростіший тип приводу і він є у всіх виробників. Наприклад, привід Белімо - planetaklimata.com.ua/instr/Belimo/Belimo_LM_NM_SM_GM_Installation_Manual_Rus.pdf Плавне регулювання доволяє виставляти будь-яке проміжне положення, але для цього потрібен привід з трьохточковим, або аналоговим управліннями (0-10В) і відповідний контроллер. Ну укр ринку добре представленні приводи від Belimo, Siemens, MyCond. Напевно є й інші, але я не вкурсі. Можна ставити привід на кожну заслонку, а можна зцентрувати їхні осі і тоді достатньо одного приводу. В мене, воно виглядає так: Після трійника встановленні заслонки, а між ними буде сервопривід.
-
Я рекомендую розділити приточну частину вентиляції на дві зони: спальна і відпочинкова, між якими зробити переключення за допомогою двох заслонок і одного сервопривода. Розподіл можна виставити будь-який, але найоптимальніше 70/30 або 80/20. Переключати зони можна по програматору: вночі првітря йже у спальні, вдень і ввечері — у вітальню. Таким чином можна взяти установку меншої продуктивності, відповідно загальний момпентальний потім буде меншим, та й витрати на догрів зменшаться.
-
Витяжка має створювати потік хоча б 0.3 м/c на всмоктувальній поверхні, відповідно якщо зонт має розмір 60х60 см, то продуктивність витяжки повинна бути не менше 0.6•0.6•0.3•3600 ≈ 400 м куб. в годину. Прогнати 400 кубів через 100 мм канал можна, але краще не треба, бо швидкість повітря в 14 м/c — це вже не хухри-мухри. Без розхідно-напірної зарактеристики вентилятора важко сказати, яка буде реальна його продуктивність і може вийти так, що витяжка ніби є, але толку з неї ніякого. Але в будь-якому випадку краще порахувати падіння тиску, щоб мати хоча б порядок чисел. Наприклад, в мене всі вентканали винесені на "задню" стіну, а кухня знахоиться на протилежному кінці будинку, тому прийшлось робити довгу магістраль трубою 150 мм. Ось розрахунок втрати тиску і підбір вентилятора: docs.google.com/spreadsheets/d/1rh7PCFnsPLm9i_1yaEaJPlVUWDKVv99W2y3LhzOXRTw/edit?usp=sharing
-
Нові — це збудованні останніми роками з думкою про енергоефективність. Якщо б я замість "мали б" написав "могли б", то швидше за все моє твердження не звучало б так ніби я щось від когось вимагаю Новий будинок ще зовсім не означає, що він буде грметичним і зажди будуть хороші приклади і дуже погані. Я лиш веду до того, що деякі елементи мурованого будинку вже самі по собі є герметичними і працювати треба над вузлами, що є простіше, ніж наприклад, каркасний буднинок, який без повного обклеювання мембраною (чи агалогічних дій) сифонить по всій поверхні огороджувальних конструкцій. Є певний зв'язок між n50 і природнім повітрообміном і згрубша його можна визначити формулою: n = n50/k n - натуральний повітрообмін k - коефіцієнт, який залежить від різниці температур всередині та назовні, поверховості будівлі, кліматичної зони. В наших широтах k можна приймати за: 10 при темп -20С 12-14 при 0С 20 при + 20С А далі кожен рахує собі сам і приймає відповідне рішення. Пасів хауз вибрав значення n50<0.6, бо воно знаходиться в балансі з іншими вимогами цього стандарту. Якщо не будувати пасивний будинок, то нема ніякого змісту виривати з контексту тільки одне лиш значення 0.6 і орієнтуватися на нього. В мене будинок має об'єм 450 куб метрів, відповідно при -20С буде: Qприр = 45 куб м за год при n50=1 Qприо = 27 куб м за год при n50=0.6 Якщо перевести в енергію, то 15.6 і і 9.4 кВт•год/доба втрат через інфільтрацію. Тобто різниця в 6 кВт•год на добу в найсуворішу львівську п'ятиденку, в загалом за сезон різниця буде ще меншою, точніше майже непомітною. Відповідно якщо тест покаже n=50<1, то я на цьому зупинюся.
-
Можна поставити сенсор якості повітря, який включить вентилятори зимою тільки тоді, коли буде висовий рівень CO2 або VOC. Відповідно можна взяти вентилятори без таймера, але встановити імпульсні реле з таймером, які будуть керуватись як вимикачами біля санвузлів або сенсорами руху, так і сухими контактами сенсора якості повітря. 300 кубів — явно задофіга для санвузла, бо буде відчутно протяг. Краще нехай вентилятор попрацює довше на меншій швидкості, ніж із щілину під дверима буде дути холодним повітрям.
-
Порівнюю зі своїм ідеалом Визнаю, що трохи перебільшив, так висловлюючись, просто в моєму розумінні нові муровані будинки мали б легко досягати <2. Поштукатурена кам'яна стіна вже є герметичною, тому інфільтрація можлива тільки через погано продумані або погано реалізовані вузли (або ж і одне, і друге, що вже дуже сумно). Я для свого будинку поставив високу планку — ACH50 < 1 —*і з нею зазвичай порівнюю.
-
Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
volomoto відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Вся краса електромоторів із зворотнім зв'язком. Мало того що в них більший ККД, так ще й контроллер тримає стабільні обороти незалежно від навантаження -
Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
volomoto відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Ось напорна характеристика тої установки: Звідти виходить, що 200 кубів буде при тиску 50 Па, що є дуже мало, бо тільки на глушнику буде падіння десь 15-20 Па, 3-5 Па на кожному коліні, 4 Па/м лінійні втрати в 125 мм гладкому повітропроводі, в гофрі і то більше. Тут гарно показаний розрахунок падіння тиску - vents.ua/cto-takoe-potera-davlenia -
Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
volomoto відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Розмір повітропроводів є похідним від об'єму повітря, який потрібно прокачати, допустимого падіння тиску та допустимого рівня шуму. Для термінальних гілок (тих, які підключені безпосередньо до решіток чи дифузорів) не бажано перевищувати швидкість в 3 м/c. Для магістралей — не більше 5 м/c. Відповідно якщо магістраль 125 мм, то маємо до 220 м куб./год В кожному відгалуженні діаметром 100 мм — до 80 м куб./год Ну і обов'язково потрібно балансувати систему по гілці з найбільшим падінням тиску. Інакше на нафкоротшому відгалуженні буде основна витрата повітря, а далеким родичам мало що залишиться. Найпростіший спосіб балансування — це різьбові дифузори, але вони шумні, найкращий — дросельні заслонки на початку термінальних відгалужень. Чим більша швидкість повітря, тим більші лінійні втрати тиску і тим більший шум. З шумом можна боротися хорошою шумоізоляцією, в тиску можна нагнати потужнішим вентилятором. В будь-якому випадку конкретну систему треба розраховувати і саме розрахнуки мають сказати, який діаметр повітропроводів використовувати.