volomoto

Якщо є можливість розвести повітропроводи, то однозначно центральний. Кімнатні рекуператори, які працюють в реверсивному режимі, не синзхронізуються, відповідно можуть одночасно працювати на витяжку або на подачу. Якщо в той момент ще працює витяжка в кухні, то кімнатні рекуператори працюють тільки на подачу, незалежно, куди крутить їхній слабельний вентиляторчик Один-два кімнатних рекуператори ще можна поставити, а от більше —*і економічно недоцільно, і ефективність падає.

Якщо будинок не супер утеплений та герментичний, то нема змісту ставити рекуператор. Якщо ж є фінансова можливість його заінсталювати, то вже краще один центральний, щоб збалансувати всі притоки та витяжки. Зоопарк із дрібник рекуператорів, приточних клапанів, витяжних вентиляторів і тому подібного приводить повного розбалансування і виходить, що потратили купу грошей і роботи, а ефекту мало. Краще вже тоді зробити по старій добрій схемі: адаптивна механічна витяжна через санвузли та кухню, а подача через приточні клапани в спальнях та вітальні. Ну і кухонний зонт на випадок смаження стейків. Всі вентилятори можна обладнати регуляторами та програматором, щоб вони працювали тільки тоді, і там, де є потреба. Якщо сходова клітка є відктритою, нема змісту балансувати перший і другий поверх: витяжка на кухні буде спокійно тягнути через приточні клапани в спальнях на другому поверсі. Не так енергоефективно, але дешево, надійно і збалансовано. Якщо ж хочеться максимальної енергоефективності, то тільки цетральна ПВУ з рекуперацією, ніяких природніх вентиляцій, все витяжне повітря, крім кухонного зонта, йде через ПВУ, максимальна герметизація будинку, в т.ч. між котельнею та рештою будинку. До речі, а камін має подачу повітря ззовні?

Можна, але зменшиться температура поверхні і тепловіддача. Треба рахувати

Воно і так, і ні. Чим менший крок модуляції, тим точніше вибирається потужність, і тим рівномірніше завантажуються фази. Наприклад, від котла відбирається 3 кВт, тоді при кроці 1 кВт маємо кожну фазу завнтажену на 1 кВт. Якщо з крок вже 2 кВт, то задіюються тільки 2 фази і потужності забагато. Не сказав би що то щось критичне, але я б краще уникав такої ситуації, враховуючи, що всього доступно 15 кВт, які треба ділити з іншим навантаженням. Я тут не придумую нічого свого, а всього лиш хочу собі те, що вже порахували зовсім не дурні люди. Отож, якщо будинок обладнаний тепловим насосом, то він (ТН) в бойлері нагріває воду до 50 градусів і два рази на місяць тен прогріває бойлер до 75, щоб вбити всі бактерії. В мене буде приблизно так само і, до речі, бойлер відразу беру з великим змієвиком, бо в планах є поставити тепловий насос, якщо електрика сильно подорожчає. Добавлено через 9 минут Всі чотири пункти вже виконані і нічого тут змінити не можу. Мало того, якщо б я зараз починав будуватись, то зробив ти 25 см Д500 і 25 см пінопласту, тоді б вийшов на норми пасивного будинку. Пінопласт дає ще й яку користь, бо він зменшує коефіцієнт теплопровідності стіни в 1.5 рази, якщо порівнювати з неутепленим газобетоном. Плюс, будучи суцільним шаром утеплення, він перекриває всі містки холоду. Плюс з нього сформована черверть, до якої прилягають вікна.

Не хочу більший, бо починаючм з 12 кВт потужність модулюється з кроком 2 кВт, а дев'ятці крок 1 кВт Бойлер планую об'ємом 300 літрів і запрограмую його нагрівання на ніч, відповідно кожного ранку буде дофіга гарячої води. В бойлері також буде тен, який допоможе догрівати, якщо котлової потужності не вистачить

Система опалення має бути спроектована під конкретний будинок чи квартиру. І тут не повинно бути ніякого гадання, а всього лиш скучні розрахунки для кожного конкретного випадку. В мене будинок 180 кв. м + 27 кв. м гараж, який має з будинком спільну стіну. Газу на районі нема, з твердим паливом бавитись не хочу, тому залишається електрика, яка, як ми знаємо, дорога. Відповідно задача була максимально зменшити тепловтрати, щоб мінімізувати витрати на опалення. Я зупинився на таких конструкціях: 1. Стіни 37.5 см газобетон - D300 + 10 см пінопласт 2. Похила частина мансарди - 15 см ППУ 40 кг/куб із закритими комірками + 10 см ековати (задувається між ППУ та гіпсокартоном) 3. Перекриття мансарди - 5 см того ж ППУ + 30 см мінеральної вати зверху. 4. Вікна з профілю Рехау Генео, склопакет 4і-16Кр-4-16Кр-4і, пластикова дистанція, теплий монтаж з плівками і ЕППС на відкосах. Розрахунок тепловтрат на найхолоднішу львівську п'ятиденку можна побачити в додатку. Для енергоефективного будинку герметичність є критичною, тому для утеплення мансарди я вибрав ППУ, який суцільним шаром закриває всі щілини. Щоб мешканці мали чим дихати, буде примусова вентиляція з рекуперацією та догрівом вхідного повітря, відповідно система опалення не буде компенсовувати тепловтрати через вентиляцію. Такі тепловтрати дуже легко покриваються тільки теплою підлогою, при цьому внутрішня поверхня вікон не буде опускатись нижче 15 градусів, а отже не буде холодних конвекційних потоків біля вікон. Планую встановлювати електрокотел Протерм на 9 кВт, який без змішувального вузла напряму буде підключений до колекторів ТП, а також до бойлера непрямого нагріву. Також не треба буде додаткового насоса, бо котловий видає 0.75 куба на годину при стовпі 4 метри, яких з хорошим запасом достатньо, щоб пропхати всі петлі (гідравліка вся порахована). Так, 0.75 куба води при перепаді 6 градусів достатньо, щоб покрити тепловтрати, при цьому щоб достатньо, щоб середня тепмература теплоносія буда 32 градуси. Те, чи можна обігріти житло тільки теплою підлогою, має сказати калькулятор, а не кум, сват, брат чи знайомий сантехнік, який ставить батареї, бо він завжди їх ставив. П.С. Я не заробляю на життя встановленням систем опалення чи продажем супутніх матеріалів. Я всього лиш інженер, який цікавиться енергозберігаючими технологіями та хоче жити в комфортному будинку Тепловтрати.pdf