volomoto

Значить ви купували насоси для опалення, а вся лінійка Star-Z із бронзи:

Мені сподобався опис до конектора Х25: "Керування для деталі INVERTER" Це показує, що з точки зору Вайланта плата інвертора є всього лиш ще одною деталлю. Боюсь запитати скільки така "деталь" буде коштувати, якщо гріючий кабель коштує більше 8к грн.

Автомат спокійно може "приваритись" або не загасити дугу, бо блискавка — це DC.

Це не морторчики, але термоелектричні клапани, в яких парафін нагрівається, розширяється і тисне на шток. А регулювати потік кокрисно тоді, коли не хочеться самому бавитись із статичним балансуванням:

Насправді вони можуть регулювати потік, якщо ними керувати з допомогою PWM, але таке вміють робити тільки деякі контроллери, наприклад Uponor Matrix.

Це стандартний китай і доволі непоганий. Бувають різних брендів, а бувають і без бренду. Є варіанти для водяної ТП, електричної ТП та фанкойлів. Також є варіант з модбасом та живленням 24В, щоб можна було підключати до БМС.

Це рішення, але воно дуже статичне і якщо щось в мережі зміниться, то треба перекомутовувати трансформатор і споживачів.

Цей інвертор в реальному часі бере з двох ненавантажених фаз і підмішує в одну навантажену. Якщо є 9 кВт на одній фазі, то інвертор з мережі буде брати по 3 кВт на кожну фазу, і це все без задіювання сонця, акумів і тому подібного. Але якщо додати акуми та сонце, то буде ще й часткова автомономія та компенсація власного споживання. Якщо лінії дохлі, то треба фіксати лінії, то стабілізатор також не дуже допоможе, якщо мова йде про великі навантаження. На малих навантаженнях для чутливих споживачів ще можна підняти напругу з допомогою стабілізатора, бо це майже не збільшує навантаження на вже перевантажений трансформатор чи лінії.

Так її можна на дві фази підключити, тоді на кожну буде по 3.4 кВт і достатньо двохполюсного автомата на 16А.

Якщо вам треба відвести воду зараз для початку робіт, то це оптимальний варіант, але на майбутнє може не працювати, бо то залежить від рельєфу місцевосні вцілому. Якщо наприклад всі зроблять нахили до дороги, а дорого в тому місці має прогин, то програють в кінцевому рахунку всі. Або якщо ви зробите нахил в торону сусіда, а сусід — у вашу, тоді обоє будуть мати озерце на межі.

Тут такі цікаві речі відбуваються, а в мене нема ТН, тому скучно живу Можна буде сюди звіт по тих перeробках, якщо них дойде діло?

Я тут натрапив на відео, де поляк хвалить дешевий китайський ТН і саме на цьому кадрі він говорить, що все в ТН працює правильно Повне відео — youtu.be/4E-WoIFVnZE?si=djtjaovUj4CimD2x&t=29

Та можна і для цього є спеціальні машини, але чи дасть воно щось? Буде у вас чистий колодязь, але це ще не означає, що вода з нього буде просочуватись в землю в потрібній кількості. Якщо кожний місяць відкачувати, то пофіг на ті зашлаковані відходи. Клапан клапаном, але треба ще захистись від виливання через люк. Вам треба поставити автоматику, яка вимкне насос, якщо в нижньому колодці рівень перевищить певний поріг. При цьому треба включати ще якусь сигнальну лампу, щоб господарі зрозуміли, що пора дзвонити асенізаторам. Також в колодязі з насосом має бути ще одне реле рівня, яке буде сигналізувати про несправність насоса.

Якщо у вас в прийомному колодязі рівень стоків вище від вхідної труби, то це проблема, і якось той рівень треба опустити нижче вхідної труби. Можна поставити насос, можна вкопати другий колодязь і зробити перелив нижче, але суть одна: вхідна труба має бути в повітрі, бо інакше в ній буде забиватись гімно. Якщо там геологія несприятлива (глина), то можливо є сенс зробити станцію біоочистки із мілким полем розсіювання, що в далекій перспективі буде дешевше, ніж весь отой секс з перекачуванням а потім відкачуванням.

Треба струм вивести на другий канал осцилографа і тоді можна приблизно оцінити наскільки добра корекція. Ідеально для цього використовувати трансформатор струму, але в крайньому випадку і шунт піде, тим більше що цей осцилограф не має гальванічного зв'язку з мережею.

Вже зараз є рішення, яке дозволяє вирівнювати навантаження між фазами і це 3ф гібридний інвертор від Deye. Функції стабілізації в ньому нема, звичайно, але якщо з мережею не катастрофа, то стабілізації і не треба. Виглядає воно так:

Я підозрюю, що саме так мізки визначають, що ТО обмерз. Тобто якщо нема перегріву газу вже довший час, то значить теплопередача погіршилась, що в даних умовах означає обмерзання. Але щось воно дуже агресивно виглядає, бо компресор трохи заливає рідиною. До речі, на графіку добре видно, що продуктивність корелює із перегрівом і з 15:25 практично не відбувалось ніякого качання тела і вся енергія йшла тільки від компресора. Як на мене вже на 15:20 треба було піти на розморожування, але можливо я чогось не розумію. А це виглядає на всасуючи трубу, яка виходить з колектора і заходить в 4-ходовий, і дійсно нижній ряд ТО ближче до компресора, ніж верхній. Правда на такій товщині колектора перепад тиску мав би бути мінімальним. І павук виглядає тільки на 4 капілярки, але думаю, що там є 5, просто одної не видно на фото.

В мене зараз ситуація "хата на тата" і я мало сплю, тому багато туплю. Так, ви праві, бо я щось подумав, що ріднина заходить зверху, а газ виходить знизу, але все навпаки і зрозуміти це мені допоміг той перевернутий смайлик . Якщо сама верхня секція ТО чиста, то там йде тільки газ, відповідно вся рідина випарувалась десь рядами нижче. Тобто дійсно ті, що не обмерзають, недоотримують рідину з тої чи іншої причини. Ну та, збалансованість має бути як на подаючому, так і на всасуючому колекторах, але газові труби мали б бути досатньо товсті, щоб не вносити дизбалансу в те, що створюють капілярки.

Я вчора свій пінгвін поставив в приточний дифузор, щоб відпрацювало автокалібрування, і забув за нього. Через 30 хв пінгвін виключився, бо такі налаштування енергозбереження, але відкалібрувався:

Це не просто реле, але й процесор із цифровими інтерфейсами, тому там можна зробити багато чого. Саме цей контроллер в мене нічого не зчитує, бо моніторинг споживання був зроблений ще раніше, коли ще не було цього котроллера де зокрема покази окремого котлового лічильника (Eastron SDM630) залітають в HA. Але можна вичитувати і цим котроллером, якщо додати RS232-RS485 конвертер. Або ж краще тоді відразу взяти Kincony A6, який має вже на борту RS485. А взагалі можна використовувати будь-який лічильник, який інтегрується із НА, де вже склеювати дані з різних джерел. Для мене моніторинг споживання був тривіальним, а основна проблема була в тому, щоб знати чи котел зараз працює на опалення, чи на бойлер. Також хотілося керувати графіком і температурою в бойлері і для цього я використовую обманку термістора, який підключається до котла.

Можна ще подивитись в сторону отаких плат - www.aliexpress.com/item/1005005749134508.html. Саме ця має слабострумні DC виходи, але окремо продаються блоки реле або SSR, які вже можуть комутувати 220VAC. Є на 32 входи і 32 реле — www.aliexpress.com/item/1005004047704697.html. Програмується легше, ніж типові ПЛК, інтегрується в НА або якийсь інший розумний дім.

Ну це якось дуже примітивно аля дешеві кондиціонери на капілярці. Так, але із обмерзанням ситуація буде якраз протилежна: обмерзання більше там, де менше фреону потрапляє і він весь встигає википати. Обмерзання більше там, де більша дельта між фреоном і зовнішнім повітрям, а більша вона там, де нема рідкої франкії, яка прогріває ТО. Цікаво було б побачити як виглядає павук цього ТО, зокрема скільки трубок в одній секції, тобто на одну капілярку. Якщо є осушувач, то не тільки сітка. Ви не звертали увагу на те який там фільтр? Ну це припущення і якщо воно істинне, то треба перепаювати павук на вході випарника. Якщо то стандарна запчастина, то для людини з пальником, азотом і прямими руками то на день роботи. Я б попробував щоб точно локалізувати проблему, зокрема чи вона пов'язана з електронікою, чи суто гідравлічна.

90 см від утеплення цоколя, бо саме така ширина відмостки.

Ось він - www.aliexpress.com/item/1005002823617497.html Я програмував його з домогою ESPHome, а весь контроль і моніторинг фактично відбувається через Home Assistant.

375 мм газоблок + 10 см пінопласту, на мансарді комбінований бутерброд еквівалентний 40 см вати. 10 см XPS під стяжкою теплої підлоги, 15 см на цоколі і 5 см під відмосткою. Вентиляція з рекуперацією.