volomoto

Можна, якщо ви їх будете десь паяти на плату. Якщо ж вам треба на дінрейку, то я інше оформлення. Є спеціальні автомати захисту двигунів і там є окремий контакт, який замикається при аварії.

Для цього достатньо резистора на 500 Ом 0.5 Вт

Не проблема взагалі Нічого не треба переналаштовувати, бо все робить контроллер автоматично. Влітку ТН легко переключається з охолодження телпоносія в буфері на нагрів води в бойлері, а потім назад. Це так і підтверджено на практиці багато разів.

Я ще не бачив кошторис, де рішення із фанкойлами виходило дешевше, ніж з кондиціонерами. Фанкойли дорогі самі по собі,бо там купа міді в теплообміннику. Гідравлічна обв'язка коштує дорого, бо треба тягнути грубі труби, ставити окремий насосно-змішувальний вузол, а також обов'язковим є буфер. Ну всі труби до фанкойлів мають бути дуже добре ізольовані, щоб на них не випадав конденсат. Можна і з фанкойлом, але температурний режим теплоносія має бути 7/10 градусів, що вимагає отого всього зоопарку, що я навів вище.

Піде і виглядає ок. Яка площа теплої підлоги?

Також це побачив, але це може бути невідчутно, якщо котел працює на високій температурі для радіаторів. На колекторі з точки зору котла буде велика дельта температури, тому потік буде невеликий, відповідно навіть той кран не повинен створювати проблеми.Ну і котел тільки 9 кВт. Єдине що треба буде зробити, це відбалансувати радіатори, щоб колектор не голодував, бо цей насосно-змішувальний вузол має працювати під тиском. А достатнього тиску може не бути, бо весь теплоносій втікає через радіатори, бо в них малий гідравлічний.

Не завжди смертельно, бо труба доволі еластична і може просто розтягнутись чи якось по-іншому деформуватись, але все ще буде працювати. Тобто просідання стяжки може не позначитись на роботі ТП, або не відразу позначитись.

Та нічого там страшного нема, бо якоїсь великої різниці між електро- та газовим котлом нема. В таких системах ці типи котлів взаємозамінні, тому котел можна вважати якимсь абстрактим нагрівачем, що дає певний потік теплоносія. Залежить як і наскільки просяде. Якщо рівномірно, то пробеми нема. Якщо нерівномірно і потріскає стяжка, то прийдеться все видовбувати і заливати заново. Потріскана плитка буде вас більше хвилювати, ніж що там з ТП.

Оцієї частини тут не видно, тому важко сказати, але якщо воно зроблено за класичною схемою, то не мало б бути ніяких проблем. Ідально, якщо б хтось змалював фактично реалізовану схему, бо інакше можна тільки гадати. На фотографії видно тільки вузол теплої підлоги, який зроблений правильно, хоч монтаж не дуже акуратний.

Насторожує, що виходить 5 синіх і 1 червона, а повертається 4 синіх і дві червоні. В стяжці є з'єдання? Пластиковий кран там для чого?

Я подрібнювач не ставив свідомо, бо він викличе звичку скидати туди все, в тому числі багато жиру, що створить додаткове навантаження на септик. Зараз органічні відходи йдуть в компостер, який дає добриво для саду. Питання до тих, в кого подрібнювач та септик вже багато років: вони нормально вживаються разом?

Мене б також і воно не є потрібним. В мене майже ніколи нічого там назбирується, але сітка з часом обростає трохи якоюсь шубою і тоді ПММ викидає помилку, яка говорить, що треба почистити фільтр. Чищу і знову кілька місяців воно мене не турбує.

Замість тисячі слів:

Беріть WRP18-5, який має 90 модулів, широкий і має багато місця позаду дін рейок. Я маю WRP18-4 як ввідний щит і дуже сподобалось, що ззаду та збоків є багато місця для прокладки кабелів. В мене навіть збоку вліз малий перфорований короб для організації всяких дрібних дротів в тому числі слабострумних.

Якщо ви на повному серйозі порівнюєте тепле з м'яким, то я не збираюсь витрачати свій час на якісь розтлумачення.

Це не підозра, а реальність вже років 10, якщо не більше. Багато котлів реалізують підхід, який називається state observer: з допомогою того, що можна поміряти, оцінюється те, що не можна поміряти. Тобто з допомогою витрат енергії котлом і кореляції її з температурою, чи запитами на тепло від тупого термостата, контроллер визначає тепловтрати будинку і під них підганяє режим роботи котла.

Та ні, в мене не така екстремальна сім'я 9 градусів — це внизу бойлера, а інша лінія, та що червона, — це на одній третій від верху бойлера і після набирання ванни там все ще температура 38 градусів. А в самому верху бойлера, де вихід гарячої води, буде ще на градус-два вище, тобто десь біля 40. Вдень я грію між 13:00 і 16:00 якщо на той час температура по верхньому сенсорі опустилась нижче 35 градусів, гістерезис 5 градусів, відповідно гріється до 40.

Все правильно, бо в мене нагрів води працює тільки з 3:00 до 6:00 і при сильному розборі внизу бойлера температура дорівнює температурі води з водопроводу. В кінці попереднього дня просто приймали ванну:

А ви пішли шляхом маніпуляцій з числами і викривлення висновків, а також вважаєте, що все міряється тільки грошима і заради того всі захочуть жертвувати комфортом. Якщо зробити опитування "Чи згодні ви всією сім'єю митись тільки після 23:00, щоб зекономити 300 грн на місяць?", то відповідей "Так" буде ну дуже мало. А якщо ще уточнити, що для цього потрібно виділити +8 кВт електричної потужності на нагрів води і неможливість мати воду температурою вище 45 градусів, то "Так" ще поменшає.

Можливо це має сенс для малих бойлерів, щоб не тактувати в режимі нагріву води: трохи використали води, відразу внизу бойлера стало холодно і котел проходить всю процедуру переключення на нагрів води, а потім назад. Такий бойлер не підходить для запасів за нічним тарифом, тому всякі оптимізації не дуже варті уваги. В мене бойлер на 270 літрів із ТО 2 м2 та двома гільзами для темературних сенсорів: один майже внизу, а інший десь на третині від верху. Я збираю дані з обох і ось так виглядає ситуація, коли за один день бойлер спустошили, а вночі від нагрівся до 55 по нижньому сенсорі, а вдень потрохи остивав від рециркуляції. В даному випадку нікого не було вдома, але рециркуляція працювала, бо я ще не доробив автоматизацію, яка б відключала рециркуляцію в такій ситуації: Вночі бойлер нагрівається до 55 градусів по нижньому сенсорі, але фатична температура трохи більша, бо гарячий теплоносій із ТО ще на градус-два догріває воду. Сходинки — це робота рециркуляції, яка спочатку вихолоджує низ, а потім вже й потрохи верх. На кінець дня ще можна приняти ванну або кілька душів але температура води трохи більше 40 градусів — не дуже жирно, але мені в 99% випадків цього вистачає. Можна було б гріти до трохи вищої температури щоб вкінці дня мати більший запас гарячох води, але це тільки збільшить тепловтрати, але не вплине на комфорт, бо в мене є автоматизація, яка нагріє бойлер вдень, якщо хтось використав всю теплу воду. Таке на моїй практиці траплялось кілька разів за весь час. Якщо хочеться мати і рециркуляцію, і використовувати тільки нічний тариф, то 250л бойлер — це мінімум, якщо говорити про невелику сім'ю. В іншому випадку прийдеться гріти вдень і тоді вже "коли саме і скільки" гріти вдень буде визначатись графіком використання гарячої води.

Це зробить гірге, бо сенсор і так внизу бойлера. Якщо я виставив гріти до 65, то низ буде 65, а верх може бути 70 а то і більше. Якщо ж перемішувати, то весь об'єм буде 65.

my_fan має бути сенсором і тоді можна вичитати його стейт.

Закладіть туди відразу гріючий саморегульований кабель, бо якщо замерзне, то ви довго не розморозите незалежно від того, який діаметр трубки. Я б взагалі рекоментував забрати утеплення стелі під рекуператором і тоді тепло з хати не дасть йому та дренажу замерзнути. З боків і зверху зробіть пінопластову коробку, а знизу навпаки має бути мінімум утеплювача, або й зовсім не має бути.

Я дивився на документацію SKF, але інші виробники можуть мати свої маркування, яке схоже на SKF, але трохи інше. Тут головне щоб підшипник не пережив гніздо, яке трохи розбилось. Але якщо нема вібрацій, то мало б бути все добре.

Якщо комусь цікаво, яка вийшла кінцева реалізація одного приводу на дві заслонки, то воно виглядає отак: PEX трубка із силовими хомутами добре передає момент і пробачає незначні відхилення осей. Також привід взяв із потенціометром, а не 0-10 В, бо на моєму PLC не було зайвого аналогового виходу, але є аналогові входи, які я використовую для зчитування поточнного положення заслонки. Загальна продуктивність вентустановки в мене суттєво не зменшилась, як порівнювати із відсутністю зонального регулювання, але тепер відчутно більше свіжого повітря в тій зоні, де є люди. Керування заслонкою відбувається по графіку і на вимогу через Home Assistant.