volomoto

Замість тисячі слів:

Беріть WRP18-5, який має 90 модулів, широкий і має багато місця позаду дін рейок. Я маю WRP18-4 як ввідний щит і дуже сподобалось, що ззаду та збоків є багато місця для прокладки кабелів. В мене навіть збоку вліз малий перфорований короб для організації всяких дрібних дротів в тому числі слабострумних.

Якщо ви на повному серйозі порівнюєте тепле з м'яким, то я не збираюсь витрачати свій час на якісь розтлумачення.

Це не підозра, а реальність вже років 10, якщо не більше. Багато котлів реалізують підхід, який називається state observer: з допомогою того, що можна поміряти, оцінюється те, що не можна поміряти. Тобто з допомогою витрат енергії котлом і кореляції її з температурою, чи запитами на тепло від тупого термостата, контроллер визначає тепловтрати будинку і під них підганяє режим роботи котла.

Та ні, в мене не така екстремальна сім'я 9 градусів — це внизу бойлера, а інша лінія, та що червона, — це на одній третій від верху бойлера і після набирання ванни там все ще температура 38 градусів. А в самому верху бойлера, де вихід гарячої води, буде ще на градус-два вище, тобто десь біля 40. Вдень я грію між 13:00 і 16:00 якщо на той час температура по верхньому сенсорі опустилась нижче 35 градусів, гістерезис 5 градусів, відповідно гріється до 40.

Все правильно, бо в мене нагрів води працює тільки з 3:00 до 6:00 і при сильному розборі внизу бойлера температура дорівнює температурі води з водопроводу. В кінці попереднього дня просто приймали ванну:

А ви пішли шляхом маніпуляцій з числами і викривлення висновків, а також вважаєте, що все міряється тільки грошима і заради того всі захочуть жертвувати комфортом. Якщо зробити опитування "Чи згодні ви всією сім'єю митись тільки після 23:00, щоб зекономити 300 грн на місяць?", то відповідей "Так" буде ну дуже мало. А якщо ще уточнити, що для цього потрібно виділити +8 кВт електричної потужності на нагрів води і неможливість мати воду температурою вище 45 градусів, то "Так" ще поменшає.

Можливо це має сенс для малих бойлерів, щоб не тактувати в режимі нагріву води: трохи використали води, відразу внизу бойлера стало холодно і котел проходить всю процедуру переключення на нагрів води, а потім назад. Такий бойлер не підходить для запасів за нічним тарифом, тому всякі оптимізації не дуже варті уваги. В мене бойлер на 270 літрів із ТО 2 м2 та двома гільзами для темературних сенсорів: один майже внизу, а інший десь на третині від верху. Я збираю дані з обох і ось так виглядає ситуація, коли за один день бойлер спустошили, а вночі від нагрівся до 55 по нижньому сенсорі, а вдень потрохи остивав від рециркуляції. В даному випадку нікого не було вдома, але рециркуляція працювала, бо я ще не доробив автоматизацію, яка б відключала рециркуляцію в такій ситуації: Вночі бойлер нагрівається до 55 градусів по нижньому сенсорі, але фатична температура трохи більша, бо гарячий теплоносій із ТО ще на градус-два догріває воду. Сходинки — це робота рециркуляції, яка спочатку вихолоджує низ, а потім вже й потрохи верх. На кінець дня ще можна приняти ванну або кілька душів але температура води трохи більше 40 градусів — не дуже жирно, але мені в 99% випадків цього вистачає. Можна було б гріти до трохи вищої температури щоб вкінці дня мати більший запас гарячох води, але це тільки збільшить тепловтрати, але не вплине на комфорт, бо в мене є автоматизація, яка нагріє бойлер вдень, якщо хтось використав всю теплу воду. Таке на моїй практиці траплялось кілька разів за весь час. Якщо хочеться мати і рециркуляцію, і використовувати тільки нічний тариф, то 250л бойлер — це мінімум, якщо говорити про невелику сім'ю. В іншому випадку прийдеться гріти вдень і тоді вже "коли саме і скільки" гріти вдень буде визначатись графіком використання гарячої води.

Це зробить гірге, бо сенсор і так внизу бойлера. Якщо я виставив гріти до 65, то низ буде 65, а верх може бути 70 а то і більше. Якщо ж перемішувати, то весь об'єм буде 65.

my_fan має бути сенсором і тоді можна вичитати його стейт.

Закладіть туди відразу гріючий саморегульований кабель, бо якщо замерзне, то ви довго не розморозите незалежно від того, який діаметр трубки. Я б взагалі рекоментував забрати утеплення стелі під рекуператором і тоді тепло з хати не дасть йому та дренажу замерзнути. З боків і зверху зробіть пінопластову коробку, а знизу навпаки має бути мінімум утеплювача, або й зовсім не має бути.

Я дивився на документацію SKF, але інші виробники можуть мати свої маркування, яке схоже на SKF, але трохи інше. Тут головне щоб підшипник не пережив гніздо, яке трохи розбилось. Але якщо нема вібрацій, то мало б бути все добре.

Якщо комусь цікаво, яка вийшла кінцева реалізація одного приводу на дві заслонки, то воно виглядає отак: PEX трубка із силовими хомутами добре передає момент і пробачає незначні відхилення осей. Також привід взяв із потенціометром, а не 0-10 В, бо на моєму PLC не було зайвого аналогового виходу, але є аналогові входи, які я використовую для зчитування поточнного положення заслонки. Загальна продуктивність вентустановки в мене суттєво не зменшилась, як порівнювати із відсутністю зонального регулювання, але тепер відчутно більше свіжого повітря в тій зоні, де є люди. Керування заслонкою відбувається по графіку і на вимогу через Home Assistant.

Він трохи завернутий, але загалом працює. Головне, що він показує сумісність модулів і викидає помилку, якщо пробувати сконфігурувати якусь дичину. Можна також піти шляхом контроллера із виходами 24В, якими керувати банк реле або SSR, тоді вибір більший і компоновка в щитку гнучкіша.

Siemens LOGO! може нарощувати IO до 80 портів.

Оборотами насоса ТП керує контроллер котла? Якщо так, то чи можна побачити розхід?

Мали б бути кращі для ваших умов експлуатації.

Зазвичай така пилюка з'являється, коли підшипник працює насухо і починають стиратись нутрощі. Я не знаю що це за підшипники, але на них нема пластикового ущільнюючого кільця, тому підозрюю, що в них малий водо- та пилозахист. Зазвичай ота металева штука по боках підшипника — це shield, тобто захист від великих предметів. А є ще seal — сальник, який захищає від вологи і пилу. Тут взагалі пише 608-Z – це односторонній кожух, якщо б було 608-2Z, то це двохсторонній кожух. Теоретично там мав бути 608-2RSH для максимальної герметичності.

Без знання масового потоку можна говорити тільки комфорт, а не енергетичний баланс і, відповідно, якусь ефективність.

HPX

Безкоштовна медицина по фотографіях

Я тільки такий і використовую. Він дуже м'який і добре прилягає до різних форм.

Воно безумовно працює, але побудова моделі і її відлагодження коштували певних зусиль. В мене просто професійна деформація: якщо щось можна поміряти, то це треба міряти, а рахувати тільки те, що або неможливо заміряти, або задорого.

Якщо він вже є, ви вже наловчились і загалом функціонал достатній, то я б залишав як є. Ну хіба дуже хочеться побавитись з есп32, то тут вас ніхт оне може зупинити

Як резервне джерело тепла, то так, а от економічної вигоди нема. Хороший кондиціонер на нагрів може мати більший сенс, ніж ТП котел. Я правда не знаю яка ціна дров у вас, але якщо вона типова, то не так привабливо. Також котел малої потужності — це мала камера згоряння, тому постійна кочегарка, а без системи підтримки температури зворотньої води — це й частий секс із забитим смерджючим комином.