volomoto

Може це і каучук, але дуже малої густини. Я знаю який на дотик к-флекс і який фізично зшитий вспінений поліетилен. Так от та штука на панелі разів в два а то й в три м'якша. Спробую замінити існуючий чи доклеїти ще один шар, просто не відразу зрозуміло, що це треба робити. Тепер при заміні фільтруючої тканини я буду оцінювати стан ущільнювача і робити відповідні дії. Два роки все було добре, тому я розслабився.

Це така ж сендвіч панель, як і всі інші стінки вентустановки. Товщина 20мм, всередині є ребра жорсткості та утеплювач, а з внутрішньої сторони по всій площині наклеєний якийсь вспінений матеріал. Загалом кришка жорстка і викликає недовіри, що не скажеш про той вспінений матеріал.

Маю отакі два фото ще з часів монтажу. З того часу хіба гофра замінилась на тверде коліно:

Нижня 40 мм, а всі інші по 20 мм і важко сказати скільки насправді потрібно. В мене вентустановка сттоїться в гаражі, де сухо і взимку температура повітря десь 8-10 градусів, тому додаткова теплоізоляція саме ззовні мало чим допоможе. Але, як на мене, більш важливою є теплоізоляція та герметизація між різними камерами і в металевому корпусі цього досягнути важце. Я мусів підклеювати вспінений поліетилен між приточною та витяжною камерами зі сторони вулиці, бо інакше там конденсат був всюди і капав на вентилятор зверху. Якогось фіга Вентс наклеїв тільки 5 мм і то не по всій площині. Також є певнші трабли із герметизацією, бо бо на кришці хоч і шар якогось матиріалу типу вспіненого каучуку, але він дуже м'який і з часаом деформувався і вже не так щільно прилягає до всіх поверхонь.

Ци нижній тиск такий?

Можливість підключити. Там є клемна колодка, де два контакти замкнені перемичкою, замість якої потрібно підключити термостат. Якщо щось ззовні замикає контакти, то котел гріє, якщо розмикає — котел виключається.

Та, ми тут трохи у вашій темі нафлудили, але загалом по темі і це практика, а не теорія.

В інструкції має бути щось про кімнатний термостат. Я не маю зараз інструкції щоб точно сказати де воно є, але воно там точно є. Щодо гарантії, то термостат не неї не впливає, бо це штатна функція котла, про яку чітко написано в інструкції.

Та трохи лінь, бо я вже все зібрав і не дуже охота знову розбирати, але в мене є фото загальної будови: Як видно, піддон для конденсату простягається від дренажного отвору під витяжним вентилятором і аж до приточного вентилятора. Стрілками показані місця, де є маленькі отвори для перетоку конденсату, і якщо приточний вентлятор робить більше розрідження, ніж витяжний, то через ті отвори конденсат буде перетікати на приточну сторону. Чим більший дисбаланс тисків, тим вищий рівень в піддоні на приточній стороні і є можливість переливання за межі піддону, що в мене і сталось. А з цією конструкцією мусить бути дисбаланс тиску, бо на витяжці фільтр G4, а на притоці — F7, і падіння тиску на них відрізняється в рази. Вентилятори мають стабілізацію оборотів і при забиванні фільтрів додають газу. Звичайно, що F7 забивається в рази швидше навіть при тому, що перед ним стоїть великий кишеньковий G4, і приточний вентилятор починає крутити що дурний, від чого шум і ще більший дисбаланс тисків. Тут хіба також поставити F7 у витяжний канал, тоді тиски мали б більш-менш вирівнятись. Теоретично F7 там не мав би швидки забруднюватись, але навіть якщо і буде забруднюватись, то за зміна в моєму випадку недорога, бо я купив фільтрувальну тканину і міняю тільки її.

То вам треба казати котлу, коли можна гріти, а коли ні, і для цього в котла є вхід для термостата або таймера.

Тільки по числах важко зробити висновки, але якщо заліти всередину вентустановки, то все сумно. Кондесат дійсно весь на приточній стороні, бо там дике розрідження було і назад він не міг стікати, бо отвори для перетоку забиті, мокро навіть за межами піддони прямо від приточним вентилятором: При цьому з витяжної сторони майже нама конденсату, бо його відсосало на приточну сторону: На боковій площині ТО є також конденсат, значить там шурувало витяжне повітря: Замінив F7 фільтр і подивлюся що з того буде (зверху — стало, знизу — було):

В мене автомат виходить нижча температура в спальні, бо постнагріву нема, а найбільше повітря подається в стальню і за десь там добре вихолоджується, а за ніч тепла підлога не встигає швидко прогріти (бо я прикрутив витрату теплоносія на колекторі) і виходить десь +18-19 коли йдемо спати, і +20-21 — коли прокидаємось.

Прошу Тому простіше поставити кілька окремих кімнатних зволожувачів, які працюють на великий об'єм повітря, від якого можна відібрати багато тепла, щоб вода випарувалась.

Якщо йдеться про витяжне повітря, то 40-45%. В мене є сенсори вологості, але я не вневнений в їх точності: Заміню сьогодні фільтр і подивлюся як зміниться картина. Точно можу сказати, що минулої зими ситуація була краща, але тоді були нещільності у фільтрі і він створював менший опір.

В HA це робиться наступним чином: template: - sensor: - name: "HRV Efficiency" unit_of_measurement: "%" unique_id: "hrv_efficiency" state: > {% set t_exh = states('sensor.vents_vut_400h_ec_exhaust_air_temperature') | float %} {% set t_ext = states('sensor.vents_vut_400h_ec_extract_air_temperature') | float %} {% set t_in = states('sensor.vents_vut_400h_ec_intake_after_pre_heater_air_temperature') | float %} {{ (t_ext - t_exh) / (t_ext - t_in) * 100 | round(1) }} Цей теймплейт виконується коли хоча б один замір змінюється. Щодо графани, то там є можливість на рівні запита розбивати на вікна і там виконувати формули. Я використовую InfluxDB2, де на рівні запитів можна робити pivot, який всі значення дають в одному записі, а не в записах різних таблиць, як воно є за замовчуванням.

Десь 150-200 м3/год. Точного моніторингу нема.

Та за стандатрною: (T_extract - T_exhaust) / (T_extract - T_intake), де T_extract — температура витяжного повітря з будинку. T_exhaust — температура вихлопу після ТО, T_intake — температура забору з вулиці.

Та ультразвукова штука перетворює воду в рідкому стані у воду в рідкому стані. Туман, який ви бачите, це всього-навсього дрібненькі крапельки води, які потребують великої кількості енергії, щоб стати парою. На те, щоб випарувати 1 л води, потрібно приблизно 0.7 кВт•год енергії. Іншими словами, нагрівач потужністю 700 Вт має працювати впродовж 1 години, щоб випарувати 1 л води. В каналі у вас нема нагрівача, чому єдиним джерелом енергії на випароування води є явне тепло приточного повітря. А тепер попробуйте відібрати тепло в повітря температурою 15º і у вас нічого не вийде, бо тепловий напір дуже низький, відповідно значна частина того туману осяде в повітропроводах і буде текти зі всіх щілин, як описував @Dmode. Канальний зволожувач має давати пару, тому йому потрібен нагрівач та система каплевловлювання, щоб вода в рідкому стані не потрапляла у повітропроводи. Також такий зволожувач повинен точно керувати потужністю тена, щоб мінімально додавати явне тепло, а вся енергія щоб йшла в приховане тепло (випаровування). Тому це дорога і нішева штука в межах типового будинку.

В мене зараз ситація з ККД та дельтами виглядає якось так: На піки на зважайте, бо це один сенсор інколи глючить і видає неправильні значення. Із ростом температури співвідношення дельт чомусь повзе вгору разом із ефективністю. Коли було холодно, то співвідношення дельт ніби добре, але загальна ефективність просто ніяка: В мене точно трохи забитий приточний F7 фільтр і складається враження, що приточний вентилятор перетягує з повітря повз теплообмінник. На це ж показує і погане витікання конденсату, коли працюють вентилятори, а коли я їх виключаю, то конденсат тече зі всіх щілин. Тобто чомусь приточний вентилятор створює занадто велике розрідження, що конденсат перетікає з витяжної частини (справа) піддону в приточну (зліва): Теплообмінник і вентилятори:

В мене також тоабла із дизбалансом, але не мав часу до того дивитися. Теплообмінник такий як у @shneider_vova і вентилятори десь такі ж. Завтра скину багато графіків і цікавих відкриттів, щодо перетікання конденсату.

А звідки брати енергію на випаровування води?

Головне, щоб вентилятори були після фільтрів і не затягували конденсат, а все інше — як легше конструктивно. Також бажано щоб вентилятори були зі сторони вулиці, тоді шуму буде трохи менше, але тут треба дивитись на температурний режим вентиляторів, бо той що на приточці буде працювати при вуличній температурі.

Якщо то канальник по діаметру повітропровода, то і близько там нема 100 кубів в годину.

Пошукайте на ютюбі wire nuts. Таким способом половина з'єданань зроблена в американських будинках і воно проходить по їхніх кодах. Тут треба чітко розуміти чи вам шашечки, чи їхати.

По ентальпії, бо на випаровування одного кілограма води потрібно приблизно 0.7 кВт•год енергії і ця енергія у випадку УЗ зволожувача береться із навколишнього середовища. Роль зволожувача тільки в тому, щоб роздробити воду на такі маленькі краплі, що вони можуть ефективно відбирати тепло від повітря.