volomoto

Та фігня, бо треба витрачати більше енергії, ніж панелі зможуть згенерувати.

Ляпухи на теплоізоляцію не впливають, а товщина — так. 10 см — це було утеплення 10 років тому, а зараз треба 20 на стіни і 40 на стелю. В мене так і є, а ще утеплений цоколь і відмостка, тому і такі низькі показники тепловтрат. Це неправда, бо реально конденсаційни котел дає десь 10% економії.

В мене як завжди є графіки Правда детальний поденний збір даних про витрати на тепло в мене з'явився тільки недавно, але якраз в цей час була температура -5—0 градусів: Якщо просумувати споживання котла та кодиціонерів (з врхуванням СОР=2), то виходить десь 60 кВт•год на добу, що і є десь 6 кубів в газовому еквіваленті. Будинок 170 м2.

Чим більший діамент труби, тим більший в неї радіус вигину і при великих діаметрах труба стає вже не такою гнучкою, тому зникають всі її переваги.

В нас впав мокрий сніг і замерз — до потепління генерації нуль.

Берете отакий хаб - www.aliexpress.com/item/1005005511010121.html, але замість термостатичних клапанів підключаєте насоси контурів. Це варіант для провідних термостатів і вся комутація відбувається через реле термостата. Є хаби для безпровідних термостатів, а реле відповідно є в хабі. Провідні термостати можуть бути будь-які, головне щоб їхні реле могла комутувати напругу і струм насоса.

Для цього вже продаються готові блоки автоматики. Можна купувати брендові, а можна на алі, але цю проблему вже давно вирішили.

170 м2, але в цей час кондиціонери також працювали. Зараз в мене є точний графік по днях скільки що спожило, але тоді це ще не працювало і я не можу сказати як розподілялось тепло між кондиціонерами та котлом. Зараз в мене є такий графік: А в минулому місяці були дані тільки для кондиціонерів:

Це сумарно за весь місяць, але працював котел тільки в другій половині листопада, коли температура впала і котел сключився по зовнішньому датчику температури.

В мене два кондиціонери 12к бту і я їх ставив в першу чергу на охолодження, бо добре утеплений будинок швидко перегрівається влітку, а робота на обігрів — це приємний бонус. Наприклад в листопаді в мене кондиціонери видали більше тепла, ніж електрокотел, а взяли з розетки менше електрики. Отут детальніше: Я їх включає трохи вдень для комфорту, а основну роботу робить електрокотел вночі, який гріє стяжку теплої підлоги по всій хаті.

Поки котел гріє воду, то він не гріє батареї і за цей час вода в них остиває. Це ж не швидко, хвилин з 10 точно — цього достатньо для остивання батарей до 35 градусів. Це саморобна система моніторингу та керування котлом Протерм Скат версії 13. Я через розумний будинок знаю все про котел, а також можу налаштовувати до якої температури і коли йому гріти воду в бойлері. Я ще такі графіки маю: Зокрема на нижньому показується температура внизу та у верхінй третині бойлера, тоді я відносно точно знаю скільки там є гарячої води. В мене бойлер нагрівається в 99.9% випадків по нічному тарифу, але якщо так станеться, що гаряча вода закінчується вдень, то нагрів також включиться і вдень, але контроль буде буде верхньому датчику температури, щоб не гріти денною електрикою весь бойлер, бо він в мене на 275 літрів.

Я для цього використовую інверторні кондиціонери, бо вони і так потрібні влітку, а коштують суттєво дешевше, ніж ТН, який гріє воду. До -5 вони гріють із терпимим СОР, а нижче — тільки електрокотел.

Замість тисячі слів: Чорна зона — це нагрів бойлера, а жовта — опалення. Фактично колір фону показує стан 3-ходового клапана і переключення відбувається якраз в той момент, де на графіку стоїть курсор. Як бачите після нагріву бойлера до потрібної температури на певний час відключаються тени і температури подачі та зворотки зрівнються, а потім йде переключення 3-ходового і гарячий теплоносій подається в систему опалення, але тени ще виключені. Тени включаються знову, коли температура теплоносія впаде нижче заданої.

По-перше, де тут взагалі наука? А по-друге, як без спеціального моніторингу знати чи було спрацювання ПЗІП? Щоб відразу відсіяти дурні відповіді: ПЗІП спрацьовує без жодних візуальних ознак, і якщо віконечко не стало червоним, то це не означає, що ПЗІП не спрацьоував. Якщо ж віконечко стало червоним, то перегорів внутрішній запобіжник, бо енергія, яка виділялася на варисторі, була більша, ніж він міг розсіяти.

Так ніби сантехнік знає, скільки тепла потрібно щоб прогріти вашу хату. Ну і якщо би обмежили температуру на 40 градусів, то атвоматично понизилась і потужність котла, бо він скидає оберти, щоб не перевищити температуру, але оскільки у вас тепла підлога, то вона відбирає все, що дає котел. 20 кубів за добу — це грубо 200 кВт•год тепла, що дає 8 кВт постійної потужності, тобто котел працює на мінімалках, якщо він не конденсаційний. Підніміть температуру теплоносія до 70 градусів і котел почне тактувати. Ну і 20 кубів у вас не добу виходить, а на 3.5 доби, що є дуже добре.

Подати сигнал на котушку реле або на високоімпедансний вхід — це по вашому є power application?

В хаті є електрика і нічого не згоріло. Спрацювання ПЗІП може і були, але запобіжники не горіли (ні зовнішні, ні внутрішні), значить 100 А достатньо в моєму випадку. В даному випадку менше краще, ніж більше, головне, щоб запобіжник не вигоряв від пікового навантаження.

В мене схожа ситуація була із мотоциклом, де ручки з підігрівом підключили напряму від акума замість того, щоб кинути через реле, яке спрацьовує від запалювання. Хоч там були і міліампери, але для того акума це багато і він часто висаджувався в нуль і за рік-два вмирав. Потім я це переробив на реле, а акум замінив на LFP і він прожив десь 6 років точно. Зараз в мене інший мотоцикл, де вже все із заводу правильно скомутоване, і навіть при наявності безключового запалення, яке в режимі спокою щось та й їсть, рідний акум з 2016 року ще працює, хоч цілу зиму стоїть без діла.

Я такий собі поставив і політ нормальний.

Є окремі випадки, коли є сенс ганяти воду по контурах, навіть якщо джерело тепле неактивне, але це більше вишенька на торті, ніж необхідність. Наприклад, у вас є багато скла з південної сторони, через яке сонце відчутно прогріває підлогу. Тоді можна частину того тепла перенести в північні приміщення, включивши цикркуляцію теплоносія, але вимкнувши нагрів в котлі. Це дуже нішева річ, яка всеодно не вимагає безперебійності. Треба вам пошукати інших "спеціалістів"

Ви дали відповідь на своє питання і можна його закритвати.

Рекомендація орієнтуватись по фактичній густині — це вводити в оману?

Все прогріє, бо тепло з-під ліжка всеодно залишиться в кімнаті. Звичайно що прокладати треба по всій кімнаті, бо це не електричний кабель, який може перегрітись під меблями.

Вам треба дивитись на фактичну густину пінопласту, а не на номінальну. Якщо білий дійсно має 25 кг/м2 (в чому я дуже сумніваюся), то можна брати, але тільки як нижній шар. На верхній шар краще експрудований, бо в нього є замки та більша механічна стійкість, зокрема не вищерблюються кути, коли там буде топтатись купа народу при монтажі ТП та заливці стяжки.

В мене якийсь живучий акум попався, бо машина 2015 року, стоїть надворі, їжджу мало, а рідний акум ще живий. Куди саме поставили і який корпус зробили?