volomoto

По-перше, де тут взагалі наука? А по-друге, як без спеціального моніторингу знати чи було спрацювання ПЗІП? Щоб відразу відсіяти дурні відповіді: ПЗІП спрацьовує без жодних візуальних ознак, і якщо віконечко не стало червоним, то це не означає, що ПЗІП не спрацьоував. Якщо ж віконечко стало червоним, то перегорів внутрішній запобіжник, бо енергія, яка виділялася на варисторі, була більша, ніж він міг розсіяти.

Так ніби сантехнік знає, скільки тепла потрібно щоб прогріти вашу хату. Ну і якщо би обмежили температуру на 40 градусів, то атвоматично понизилась і потужність котла, бо він скидає оберти, щоб не перевищити температуру, але оскільки у вас тепла підлога, то вона відбирає все, що дає котел. 20 кубів за добу — це грубо 200 кВт•год тепла, що дає 8 кВт постійної потужності, тобто котел працює на мінімалках, якщо він не конденсаційний. Підніміть температуру теплоносія до 70 градусів і котел почне тактувати. Ну і 20 кубів у вас не добу виходить, а на 3.5 доби, що є дуже добре.

Подати сигнал на котушку реле або на високоімпедансний вхід — це по вашому є power application?

В хаті є електрика і нічого не згоріло. Спрацювання ПЗІП може і були, але запобіжники не горіли (ні зовнішні, ні внутрішні), значить 100 А достатньо в моєму випадку. В даному випадку менше краще, ніж більше, головне, щоб запобіжник не вигоряв від пікового навантаження.

В мене схожа ситуація була із мотоциклом, де ручки з підігрівом підключили напряму від акума замість того, щоб кинути через реле, яке спрацьовує від запалювання. Хоч там були і міліампери, але для того акума це багато і він часто висаджувався в нуль і за рік-два вмирав. Потім я це переробив на реле, а акум замінив на LFP і він прожив десь 6 років точно. Зараз в мене інший мотоцикл, де вже все із заводу правильно скомутоване, і навіть при наявності безключового запалення, яке в режимі спокою щось та й їсть, рідний акум з 2016 року ще працює, хоч цілу зиму стоїть без діла.

Я такий собі поставив і політ нормальний.

Є окремі випадки, коли є сенс ганяти воду по контурах, навіть якщо джерело тепле неактивне, але це більше вишенька на торті, ніж необхідність. Наприклад, у вас є багато скла з південної сторони, через яке сонце відчутно прогріває підлогу. Тоді можна частину того тепла перенести в північні приміщення, включивши цикркуляцію теплоносія, але вимкнувши нагрів в котлі. Це дуже нішева річ, яка всеодно не вимагає безперебійності. Треба вам пошукати інших "спеціалістів"

Ви дали відповідь на своє питання і можна його закритвати.

Рекомендація орієнтуватись по фактичній густині — це вводити в оману?

Все прогріє, бо тепло з-під ліжка всеодно залишиться в кімнаті. Звичайно що прокладати треба по всій кімнаті, бо це не електричний кабель, який може перегрітись під меблями.

Вам треба дивитись на фактичну густину пінопласту, а не на номінальну. Якщо білий дійсно має 25 кг/м2 (в чому я дуже сумніваюся), то можна брати, але тільки як нижній шар. На верхній шар краще експрудований, бо в нього є замки та більша механічна стійкість, зокрема не вищерблюються кути, коли там буде топтатись купа народу при монтажі ТП та заливці стяжки.

В мене якийсь живучий акум попався, бо машина 2015 року, стоїть надворі, їжджу мало, а рідний акум ще живий. Куди саме поставили і який корпус зробили?

Котел не міряє свого споживання, а потужність на дистплеї є розрахунковою, а не фактичною. В котла в контроллері зашита табличка, де є реле і потужність тена, яка йому відповідає. Якщо котнроллей подав сигнал на реле, то він вважає, що ТЕН віддає таке потужність, яка в вказана в табличці, а про відсутність напруги на тені котел нічого не знає.

Я і цього разу написав розумне, але ви замість того щоб вдуматись, сприйняли це персонально і пішло-поїхало. Також там були елементи сатири, яка неможлива без гіперболи, але це всеодно гумор, який не варто сприймати персонально. Продумано в стандарному щитку, де підписи до автоматів клеяться на передню панель. А жовтий малярний скотч прямо на контактах — це аж ніяк не продумано. Відсутність захисних панелей, щоб туди не можна була запхати пальці, — це також продумано? Не плутайте "я — художник і я так бачу" із "все продумано".

Стоять, бо в мене високонапірні вентилятори, які автоматично піднімають оберти, коли забиваються фільтри. В мене майже пряма траса у вітальню і там чути гул, а в спальнях на 2-му поверсі ледве щось чути вночі, але нічого не чути вдень. Це на типовій швидкості, на максимумі відчутно гудить, але тоді зазвичай багато людей в хаті, або йде велика жарка на кухні і там і так працює витяжка. У вас така ж ПВУ, як і в мене, тому швидше за все такі ж вентилятори і такий же шум. Там комплексний підхід і система від одного виробника, тому можна досягнути низького рівня шуму. Наприклад, ті поліпропіленові повітропроводи самі по собі трохи глушать. Також при колекторній розводці колектори гул затухає більше, бо діаметр гнучких повітропроводів малий.

Красиво в даному випадку є синоміном "дорого і групо" Я не про стаби, а про імпровізований щиток, який хотів бути панеллю керування на серйозному заводі, але прийшлось задовольнятись квартирою десь на троєщині.

В мене нема флексіівенту, але є адаптери дифузорів, в в яких як можу заміряти швидкість вхідного повітря. Так от при до 3.5 м/я я нічого не чую, якщо нема самого дифузору. Тобто якщо повітропровід заходить в мателеву коробку, то шуму буде мало, навіть при достатньо великій швидкості повітря. Я більше чую гул вентиляторів аж від вентустановки, ніж рух повітря. На кінцевий шум впиває не тільки швидкість повітря у повітропроводі, а також: 1. Шум вентиляторів. 2. Розмір і форма адаптера. 3. Розмір і тип дифузора.

Десь має бути розшифровка індикації тими діодами от в неї треба дивитися. Що за батареї і чи комунікують вони з інвертором?

От тільки зробити кватратний отвір в стіні, де вже є чистовий ремон, не так просто. Якщо це газобетон, СІП чи каркасник, то відносно легко, а от з цеглою треба добре намучитись. Цікаво скільки воно коштує.

Малоймовірно. Швидше за все, що ваш інвертор потрохи під'їдає з батареї, але БМС цього не вловлює, бо у всіх БМС є проблема з чутлівістю до малих струмів. Я не знаю який протокол комунікації ви використовуєте, але в стандатному Pylontech CAN є прапорець Request full charge, який говорить інвертору наступне: У вашому випадку 30 днів — це забагато і треба заряджати до 100% кожного тижня, тоді SoC буде калібруватись.

Окей, а зниження SoC було внаслідок відскоку батареї після заряду чи там було навантаження?

Як ретрофіт воно добре, але це та ж сама прана, тільки в іншому виконанні.

Ця картинка не говорить ні про що, бо зараз комірки у "відкаті" і напруга на них буде однакова, але рівень заряду може суттєво відрізнятись.

У вас SoC рахується по напрузі, тому й така фігня виходить. Також виглядає, що при наявній мережі інвертор на свої потреби бере з батареї, тому реально і на напрузі це ніяк не відбивається поки там взагалі мало що залишається. Якщо не буде БМС, яка рахує SoC кулонометром, та не буде комунікації між БМС та інвертором, то прийдеться вам з тим жити.

Якщо говорити про первинне балансування, то дійсно треба початково поставити CV ставити відносно низьким, а початок балансування тільки трохи нижчим. Наприклад 3.45 та 3.4, але нижче 3.4 я б всеодно не ставив.